Bethann Hardison est devrait recevoir un prix CFDA ce printemps pour son travail de diversification de l'industrie de la mode. L'activiste et fondatrice de The Black Girl Coalition rejoint la critique de mode Robin Givhan et l'avocat de la discrimination raciale Cyrus Mehri pour discuter de l'état de la diversité sur la piste de la Fordham Law School vendredi.
Bien que les suites exécutives des plus grandes maisons de mode ne soient pas plus diversifiées que les modèles qui apparaissent dans leurs publicités, diversifier l'industrie du mannequinat à bien des égards commence sur la piste, Givhan dit. La popularité d'un modèle sur la piste détermine fréquemment ses placements dans les campagnes publicitaires et les éditoriaux les plus en vue.
Jusqu'à relativement récemment, l'industrie de la mode n'était pas quelque chose à laquelle les gens ordinaires avaient accès, et ils ne se souciaient pas beaucoup de son fonctionnement interne, explique Hardison. Mais maintenant qu'il fait partie de la culture populaire, les modèles employés par les designers sont beaucoup plus importants.
"Dans les années 50, 60 et 70, c'était ce monde très clos", ajoute Givhan. "La grande majorité des gens l'ont engagé par un effet d'entraînement. Ce n'était pas celui dans lequel les mannequins ont coulé, juste les vêtements."
Les modèles étaient des créatures raréfiées, dit-elle, mais ils n'étaient pas aussi répandus. Avec l'omniprésence actuelle des panneaux d'affichage, des éditoriaux de magazines et des publicités - sans parler de la modélisation de la télé-réalité compétitions - il est beaucoup plus important pour les acteurs de l'industrie de comprendre l'effet d'entraînement dans la psyché publique de quels modèles obtenir du temps d'antenne.
« Qui défile sur la piste définit la beauté, qui définit la façon dont nous valorisons les gens. L'industrie de la mode a un effet profond sur qui nous apprécions », dit-elle.
Mais le sujet de la race dans la mode est souvent compliqué par la question de l'esthétique, dit Givhan.
"C'est la seule industrie où l'on peut dire à quelqu'un qu'il n'a pas raison parce que son nez est trop gros, et c'est tout à fait légitime", dit-elle.
Colorisme - discrimination contre les Afro-Américains au teint plus foncé en faveur de ceux qui ont la peau plus claire tons - est un autre aspect du racisme qui est difficile à aborder, surtout d'un point de vue juridique, Mehri dit. Dans les sondages, une personne s'identifie comme afro-américaine; l'ombre de sa peau n'est pas quelque chose qui se reflète dans les données.
Quand Alek Wek a été nommé le 11 novembre. 1997 couverture de Elle, la critique la plus sévère de la décision est venue d'autres femmes afro-américaines en raison de la couleur plus foncée de sa peau, dit Givhan.
Mais comme Hardison a dit avant, elle voit le changement. Elle note que lorsqu'elle appelle l'industrie de la mode sur sa discrimination raciale, elle ne cherche pas à aliéner qui que ce soit, mais plutôt à les éduquer. De nombreux cas de racisme dans l'industrie de la mode -- Viktor & Rolf utilisation de blackface dans un défilé de mode, par exemple - revient à l'ignorance, dit-elle.
"Si vous êtes stupide, vous pouvez être éduqué", dit Hardison. "Si vous êtes lent, vous pouvez être éduqué."