Photo: avec l'aimable autorisation de Remake
Peu de gens, après avoir lu un article sur travail forcé à la mode ou voir un film sur l'impact environnemental de l'industrie, n'admettrait pas que les choses doivent changer. Mais il peut être difficile pour les consommateurs de s'en tenir à ces convictions face à une vente flash, ou pour les créateurs de prendre la grande route lorsqu'ils courent après les délais pour préparer leur prochaine collection.
Alors, que faudra-t-il pour que les informations sur l'impact massif de la mode sur les gens et la planète collent vraiment? Ayesha Barenblat, fondatrice de la mode à but non lucratif Refaire, pense qu'amener les gens à découvrir l'autre côté de l'industrie de la mode pourrait en faire partie.
"Lorsque Place du Rana est tombé, j'avais des conversations avec mes amis du développement sur ce qu'il faudrait pour voir un vrai changement", a déclaré Barenblat Fashionista par téléphone. "Et toutes les personnes avec qui j'ai parlé ont mentionné avoir fait un voyage de type Peace Corps très tôt dans leur vie professionnelle et personnelle. Nous revenions sans cesse sur la profondeur à laquelle cela les avait façonnés en tant qu'individus."
Dans l'espoir de faciliter ce genre d'expériences transformatrices pour les personnes ayant le pouvoir d'avoir un impact sur l'industrie de la mode, Barenblat s'est inspirée de ses expériences passées de travail avec l'ONU et des marques comme Nike et H&M pour commencer à planifier des voyages pour les designers et les étudiants en design afin de visiter les usines à l'étranger où les vêtements qu'ils conçoivent sont réellement fabriqués. Ces voyages constituent désormais une composante majeure de la mission de Remake de créer une prise de conscience croissante sur l'éthique de la fabrication et de la production, aux côtés des efforts de narration et de la mode éthique curation.
"Être en face à face est vraiment un outil de renforcement de l'empathie", explique Barenblat. Le sixième et le plus récent voyage de Remake a vu ce renforcement de l'empathie en action lorsqu'il s'est associé au Levi Strauss Fondation pour envoyer trois Parsons étudiants en design de mode en voyage au Cambodge. Les étudiants Anh Le, Allie Griffin et Casey Barber ont eu l'occasion de visiter des usines, d'assister à des réunions sur les droits des travailleurs et de passer du temps avec des ouvriers du vêtement chez eux.
Photo: Refaire
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"Connaître les statistiques et voir les personnes que ces chiffres représentent réellement était très différent", a déclaré Griffin dans un film réalisé pour documenter le voyage.
Lors d'une table ronde intitulée "Made in Cambodia" organisée par Parsons mardi, Griffin a poursuivi en disant que le temps qu'elle a passé dans la maison d'un ouvrier du vêtement nommé Sreyneang a eu un impact particulièrement important sur sa. "En allant chez elle, j'ai vraiment vu ce que ce genre de salaire soutient", a expliqué Griffin. L'implication était que le salaire ne supporte pas grand-chose.
Barenblat croit au ciblage des concepteurs et des futurs concepteurs en raison du pouvoir qu'ils peuvent avoir de changer le fonctionnement du système. Paul Dillinger, qui supervise l'innovation produit chez Lévi's en plus de travailler avec la Fondation Levi Strauss, a fait comprendre le point dans son discours d'ouverture à la Événement « Made in Cambodia »: « Une grande partie du gâchis est un gâchis conçu », a-t-il affirmé à propos des abus intégrés dans le industrie. Mais il s'est empressé d'ajouter que cela signifie également qu'il existe de grandes opportunités pour les designers qui veulent changer les choses. Il a évoqué la conception des pièces de telle sorte qu'elles ne puissent être réalisées que par certains partenaires de production, essentiellement créer un « système d'attribution préférentielle au sein de la chaîne d'approvisionnement qui préjuge en faveur des usines faisant le bien chose... Il y a beaucoup d'opportunités de créer de la valeur dans le système sans que personne ne le sache", a-t-il ajouté.
L'espoir de Barenblat, à long terme, est d'aider à façonner les types de concepteurs qui feront la bonne chose - mais aussi le type d'industrie où ils n'ont pas à le faire de manière discrète.
« Se retrouver face à face avec la travailleuse du vêtement, l'accueillir vraiment comme faisant partie de notre fraternité et reconnaître qu'elle fait partie intégrante de l'industrie de la mode est inspirant », déclare Barenblat. "Cela vient plus d'un lieu d'inspiration que d'un lieu de" tu ne le feras pas ", qui est la façon dont les médias ont souvent raconté l'histoire."
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