"Si je ne faisais pas ça, je ne saurais pas quoi faire", a déclaré Donna Karan au New York Timesil y a moins d'un an. Karan et son publiciste de longue date, Patti Cohen, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la société mère de la marque, LVMH, n'y avait pas prêté l'attention nécessaire. « J'adorerais travailler davantage avec eux, mais Vuitton m'a fait froid dans le dos », a-t-elle déclaré.
En trois mois, LVMH s'était réengagé, embauche Caroline Herrera exec Caroline Brown en tant que nouveau PDG de Donna Karan International. En avril 2015, Brown nommés concepteurs de l'école publique Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne comme les chefs créatifs de DKNY, capitalisant sur le moment streetwear dans lequel la marque à prix moyen s'intègre si bien.
En mai, Cohen a annoncé sa retraite. Et maintenant c'est juillet, et Donna Karan se retire également. Son projet est de se consacrer à la fondation Urban Zen, qu'elle a fondée en 2007. « LVMH et moi avons pris cette décision après beaucoup d'introspection », a déclaré Karan.
Qu'elle veuille vraiment y aller ou non, le rôle de Karan dans l'essor de la mode américaine ne peut être ignoré. Elle est peut-être mieux connue pour ses "sept pièces faciles", la garde-robe mixte qui a changé la façon dont les femmes américaines considéraient les vêtements lorsqu'elle a été introduite en 1985. Mais elle a également été l'une des premières créatrices à introduire son entreprise en bourse. En juin 1996, Donna Karan International a fait ses débuts à la bourse de New York. C'était une route cahoteuse, comme l'a décrit la journaliste Teri Agins dans son livre incontournable de 1999, "La fin de la mode." "La triste performance de Donna Karan... projeter une ombre noire sur tout le secteur », a-t-elle écrit. Alors que l'action a fait ses débuts à 30 $ l'action, elle a été achetée pour seulement 10,75 $ par action par LVMH en 2001.
Donna Karan s'inclinant au défilé printemps 2015 de DKNY. Photo: Peter Michael Dills/Getty Images
Mis à part les mauvaises performances de Wall Street, l'attrait mondial de Karan a dû être clair pour LVMH il y a toutes ces années. Un tiers du triumvirat - Donna, Calvin et Ralph - qui a transformé la mode américaine en un sérieux affaires, les vêtements tout en courbes de Karan sont distincts, une qualité qui est de plus en plus difficile à trouver dans ce industrie. Mais la marque n'a jamais développé ses autres catégories - comme les chaussures et les sacs à main - comme elle aurait dû le faire, et sa collection de vêtements pour hommes a diminué. La base de l'entreprise Donna Karan était le prêt-à-porter. Pour les plus grandes marques de LVMH, le défilé est une plateforme de storytelling. Le vrai business est dans les accoutrements: les accessoires et la beauté.
Dans un communiqué, LVMH a annoncé qu'il suspendrait la ligne Donna Karan Collection pour une période non divulguée. Il n'y aura pas de chef designer, pas de défilés. Au lieu de cela, le conglomérat va concentrer ses efforts sur DKNY, qui a encore beaucoup d'énergie. (Il sera intéressant de voir si Aliza Licht, Donna Karan et la célèbre publiciste et star des médias sociaux de DKNY, restent pour travailler avec Chow et Osborne.)
Spectacle du 30e anniversaire de Donna Karan en février 2014. Photo: Neilson Barnard/Getty Images
La tendance à réduire une entreprise à une seule marque s'accélère dans la mode. Dolce & Gabbana a supprimé D&G en 2011, Marc Jacobs a annoncé qu'il plier Marc par Marc Jacobs dans sa ligne principale cette année et Fifth & Pacific est maintenant juste Kate Spade & Company, moins même Kate Spade samedi. La stratégie de la plupart de ces marques est de dire adieu à son étiquette moins chère. Dans le cas de Donna Karan, LVMH fait le contraire en se concentrant sur le milieu troublé du monde contemporain. "Contemporain avancé", qui comprend des marques plus chères mais pas tout à fait design comme 3.1 Phillip Lim et Alexander Wang, est en plein essor. Tout comme les marques qui se situent juste en dessous du niveau de prix contemporain, telles que Whistles, Club Monaco et oui, Zara. Peut-être que LVMH ajustera un peu les prix de DKNY pour mieux concurrencer ces marques – mais dans quelle direction, ce n'est pas encore clair.
Bien sûr, il est logique que LVMH garde l'avenir de la marque Donna Karan ouvert. Peut-être que le bon designer – un designer avec la capacité d'exploiter la vision de Karan d'une manière qu'elle n'a jamais pu – émergera. Mais c'est dommage que ce temps ne soit pas maintenant. La vision de Karan des gros pulls, pantalons nomades et bodys en noir, gris et camel n'a jamais été aussi pertinente. Au cours des six derniers mois, je me suis retrouvé à chercher Céline et The Row sur les supports de vente des grands magasins, seulement pour sortir une pièce de la collection Donna Karan avec une sensation similaire. Ironique, non ?
Le flot d'images qui ont fait surface hier sur Instagram - notamment postées par le créateur de bijoux Dana Lorenz et Vogue éditeur contributeur Sarah Brown – a renforcé le sentiment que les idées et les idéaux de Karan sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Ce que LVMH fait avec cette notion, cependant, reste à voir.
Photo de la page couverture: Neilson Barnard/Getty Images