La mode repose-t-elle trop sur le hip-hop pour rester pertinente ?

Grabuge. C'est vraiment la seule façon dont les gens pouvaient décrire avec précision la fête du lancement de Fendi de leur plate-forme numérique axée sur le millénaire "F...is for Fendi" en février. Pour une soirée qui était censée être un événement de mode amusant dans un lieu secret de New York alimenté par les sons de Metro Boomin, 21 Savage et Migos, cela s'est terminé par des moshpits, des effusions de sang, des combats au poing et (prétendument) avec des armes tirées. Mélanger une industrie de la vieille école qui est devenue connue pour son ignorance des problèmes raciaux et son manque de diversité avec une culture de la jeunesse qui prospère sur ces mêmes problèmes, et vous allez probablement rencontrer quelques embûches sur la façon de gérer des paramètres tels que ladite fête Fendi, avec des artistes de rap qui ont des tonnes de jeunes fans prêts à sauvage dehors. Le hip-hop, autant qu'il a essayé de le faire, n'a jamais été la solution idéale pour la mode, mais maintenant, le problème est forcé – et il ne s'avère pas aussi prometteur que les deux parties l'avaient espéré.

Le hip-hop fait partie de ces mouvements culturels qui ne sont pas simplement un mouvement. Il peut littéralement construire des communautés ou, comme certaines personnes l'ont généralisé, provoquer des effusions de sang. Entre de bonnes mains, il peut devenir quelque chose qui unifie et symbolise l'espoir, le bonheur et l'exubérance. Mais, dans d'autres, il peut être tourné en dérision. Il y a une ligne très fine, et elle n'est ni noire ni blanche. Plusieurs fois, c'est vert.

Apparemment, tous les labels du marché ont profité du hip-hop au cours des dernières saisons. Louis Vuitton est passé de l'envoi de lettres de cessation et d'abstention en 2000 pour utilisation illégale de son célèbre monogramme à Supreme — la même marque que les têtes hip-hop qui veulent ressembler aux skateurs (et les skateurs qui veulent ressembler aux têtes hip-hop) adorent — à collaborer à la collection la plus attendue depuis des années. Début 2016, Vetements a sorti un t-shirt à 900 $ avec Snoop Dogg qui était presque une réplique exacte de celui que Death Row a publié pour son merch "Beware of the Dogg". On ne peut s'empêcher de se demander: combien de personnes ont acheté cette chemise réinterprétée, une chemise épuisée partout malgré le coût élevé, connaissez toutes les chansons de "Doggystyle" en dehors de "Who Am I?" et "Gin et Jus?"

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Cependant, personne n'a fait aussi bien que Gucci. La maison italienne a connu une année record en 2016, financièrement et en termes de popularité, et cela peut être attribué en grande partie à l'adhésion sans réserve d'Alessandro Michele à la culture hip-hop et bootleg. Gucci était déjà un favori du hip-hop, mais l'intersection entre ce que les rappeurs et leur entourage portaient et la façon dont les marques de luxe l'interprétaient arrivait à son apogée. Le paysage du style hip-hop changeait tellement qu'il a permis à des vêtements plus ajustés avec des designs grandiloquents de vraiment dépasser certaines des "modes de rappeurs" les plus généralisées d'autrefois.

C'est pourquoi Michele a pris une page du livre du pionnier de la mode hip-hop Daniel "Dapper Dan" Day avec un look de défilé de la collection Croisière 2018, avec une veste en vison à manches bouffantes avec des monogrammes double G à la célèbre pièce de contrefaçon (mais fabuleuse) de la Day des années 80. Appropriation ou hommage, a-t-on demandé? Peu importe: depuis septembre, Dapper Dan est désormais un véritable collaborateur de Gucci, ainsi que le visage de la campagne de couture pour hommes de la marque, tournée à l'Apollo Theater de Harlem. Ensemble, ils rouvriront son célèbre studio qui a été fermé en 1992, et Gucci lui fournira la vraie chose pour créer de nouveaux chefs-d'œuvre.

Jusqu'à récemment, l'amour du hip-hop pour la mode de luxe était quelque peu non partagé. Des marques comme Louis Vuitton, Gucci, Versace, Chanel et autres sont synonymes d'opulence (et ont servi de marqueur de succès) depuis la création du rap. Mais, malheureusement, le nombre de fois qu'une maison de couture a reconnu ses homologues hip-hop ou attribué un crédit extérieur là où il était dû est décevant. Lors de l'after-party du défilé NYFW de Philipp Plein, un vautour de la culture connu, la semaine dernière, L'interprète Nicki Minaj a tenu à souligner ce fait: « Merci, Philipp Plein, d'avoir inclus notre culture. Les créateurs deviennent vraiment grands et très riches grâce à notre culture, et puis vous ne voyez pas un enculé qui nous ressemble au premier rang la moitié du temps."

Aujourd'hui, les initiés de la mode sont presque habitués aux marques de luxe qui utilisent une bande-son hip-hop pour accompagner leurs collections de défilés (une version pour piano d'un chanson de Travis Scott jouée au spectacle Valentino Resort 2018 à New York) ou en chargeant des rappeurs de "It" de jouer un medley de leurs morceaux les plus populaires à un after-party – dont beaucoup se plaignent de « la raquette ». (Les exemples les plus récents de la semaine de la mode incluent la performance de Future à Plein et Après l'apparition de Cardi B chez Alexander Wang.) De plus, les designers créent des collections entières inspirées de la culture hip-hop sans mérite. Autant ceux qui ont grandi en vivant et en respirant cette culture supplient et plaident pour la diversité dans la mode, la nature forcée de l'inclusion du hip-hop pour le plaisir semble fallacieuse.

Au printemps, Campagne vidéo "An American Road Trip" de Tory Burch en vedette des mannequins blancs interprétant la danse virale sur la chanson "Juju On That Beat". La marque a rétracté la vidéo après de nombreuses critiques, et non seulement les frissons de gaffe (et les rires) induisaient, c'était juste un autre excellent exemple de quand s'approprier culturellement le hip-hop pour un gain financier va tort. Nous comprenons qu'il s'agissait simplement d'une vidéo innocente qui tentait de montrer aux jeunes en utilisant une chanson et une danse populaires, mais, à la très moins, pourquoi ne pas trouver un modèle de couleur - ou quelqu'un qui peut réellement danser?

Au cours de l'été, Kendall et Kylie Jenner ont pensé que ce serait une bonne idée de sortir une ligne de T-shirts de groupe vintage - y compris ceux mettant en vedette des légendes du hip-hop tuées Notorious B.I.G. et Tupac Shakur — avec les visages des sœurs célèbres se superposent. Cela montre simplement qu'il n'y avait certainement pas assez de personnes pendant le processus de prise de décision qui pouvaient en toute confiance qualifier cela de très mauvaise idée (il en va de même pour La fameuse publicité Pepsi de Kendall Jenner). De plus, il est prudent de supposer que les personnes de haut niveau qui prennent ces décisions ne sont pas au courant de culture urbaine (ou tout simplement rejetée), mais essaient de capitaliser sur la vente éprouvée du hip-hop Puissance.

L'appropriation culturelle semble également particulièrement répandue dans l'espace beauté: Valentino a suscité la colère des cornrows que ses mannequins portaient lors du salon Printemps 2016 et dans la campagne qui l'accompagne; Kylie Jenner portait un du-rag au premier rang à la Fashion Week de New York en février; plusieurs designers ont adopté la tendance des ongles percés des années 90 pour le printemps et le défilé printemps 2017 de Marc Jacobs a été entaché de controverse parce qu'il présentait un casting à prédominance blanche portant des faux-dreadlocks. Moins de six mois plus tard, sa collection automne 2017 s'intitulait "Respect" et s'inspirait d'une tenue urbaine décontractée, avec des chaînes, des survêtements, des doudounes et des chapeaux de style Kangol. Après le spectacle, Jacobs a déclaré avoir regardé un documentaire hip-hop qui "a laissé la place à un tout nouveau langage de style", mais le mal était déjà fait.

Le hip-hop est souvent en corrélation avec le cool et la tendance, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que il symbolise vraiment une culture - pas seulement celle des Noirs - dont les chances sont constamment contre eux. L'industrie de la mode a joué un grand rôle dans les stéréotypes du hip-hop, le considérant souvent comme « trop ghetto » pour être inclus. Cela est particulièrement évident lorsqu'il s'agit du manque de diversité sur les pistes. (Criez à Mekhi Lucky pour avoir décroché un contrat de mannequin après avoir été découvert grâce à une photo d'identité, mais les jeunes hommes noirs ne devraient pas avoir à être déclarés "bae de prison" pour avoir une chance de faire carrière dans mode.)

Certaines marques de mode reconnaissent immédiatement l'importance du hip-hop tout en étant intelligentes dans la façon dont elles montrent leur appréciation pour lui. Par exemple, Nautica a nommé le rappeur nominé aux Grammy et cool kid Lil Yachty en tant que designer créatif après que les deux se soient sentis mutuellement et étaient prêts à faire passer les choses au niveau supérieur. L'amour de Yachty pour la marque n'a d'égal que son lien avec la culture des jeunes, ce qui, selon Nautica, était primordial pour le succès de leur résurgence dans cet espace. Guess a toujours été en phase avec la culture hip-hop, alors quand ils ont tapé sur A$AP Rocky pour aider à rendre hommage aux années 90 avec une collaboration, ils ont travaillé dur pour garantir l'authenticité de la ligne. (Rocky est aussi un visage de Dior Homme, et nomme souvent le créateur Kris Van Assche dans ses paroles.) Et, bien sûr, quoi Kanye West a pu établir grâce à son partenariat Yeezy avec Adidas a transcendé le fossé entre le hip-hop et la mode plus que tout autre créateur, malgré quelques faux pas et de mauvaises critiques tout au long de la manière.

En fin de compte, toutes ces marques comprennent une chose et une seule: la culture hip-hop compte plus que jamais, et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour en tirer profit. C'est un moteur constant de ce que les gens font au quotidien et il est difficile de rester pertinent si vous n'êtes pas en contact avec (ou devant) la culture qu'il imprègne. Les vrai les moteurs de la culture d'aujourd'hui sont extrêmement ancrés dans le hip-hop - ou, à tout le moins, en ont une connaissance approfondie - et leurs voix doivent être entendues au rez-de-chaussée pour aider à étouffer les collaborations et l'appropriation inauthentiques dans le bourgeon.

C'est précisément pourquoi Virgile Abloh réalise des vidéos et crée des pochettes d'album pour Lil Uzi Vert tout en collaborant avec Nike, en créant des collections saisonnières pour Off-White et serait dans considération pour chaque poste vacant de directeur créatif - y compris Versace et Givenchy, deux des leaders dans la compréhension de l'importance du hip-hop dans la mode de luxe monde. À votre avis, pourquoi Migos a-t-il récemment décidé de se réessayer à la création de sa propre ligne de vêtements? Parce qu'ils sont sur tous les tapis rouges (y compris celui du très important Met Gala) et se produisent à n'importe quelle after-party mode pour laquelle ils sont disponibles. Ces gars n'attendent pas que les marques les amènent au finir de la discussion plus.

Il est temps que ces grandes entreprises et conglomérats prennent conscience du fait que la banalisation de la culture hip-hop est reconnue tôt et souvent, alors ils besoin de faire venir des voix plus jeunes et justes - celles de Luka Sabbat, Virgil Abloh et ASAP Rocky du monde - pour les aider à intégrer la culture hip-hop dans un environnement authentique et organique manière. Parce que, devinez quoi? Si quelque chose leur semble approprié ou pas tout à fait juste, ils le diront sans détour. Trouver le bon équilibre entre la mode de luxe et la culture incarnée par ces créatifs n'est pas une tâche facile, mais si streetwear, sneakers, merch conçu par des rappeurs ou collaborations et les "emprunts" continus de l'héritage du hip-hop continuent de générer des profits importants au sein de l'industrie, il n'y a que de plus en plus d'opportunités pour que les idées tournent terriblement au vinaigre.

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Photo de la page d'accueil: Marc Jacobs Automne 2017/Getty Images