Ouvriers du vêtement au Bangladesh. Photo: Allison Joyce/Getty Images
Lorsqu'il s'agit de rendre l'industrie de la mode plus éthique, le manque de transparence peut être un énorme obstacle. Chaque fois qu'il y a de nouveaux rapports sur les abus environnementaux d'une marque donnée ou l'utilisation du travail des enfants dans les nouvelles, c'est facile pour tout le monde, des consommateurs aux PDG de marques, d'échapper à leurs responsabilités parce qu'ils "ne savaient tout simplement pas" ce qui se passait au. Et bien que ce soit parfois un flic, il est difficile de tenir quelqu'un vraiment responsable lorsque les informations sur le fonctionnement interne du processus de fabrication du vêtement sont souvent obscures, voire disponibles.
Cela a été le cas pendant des décennies pour le Bangladesh, qui est le deuxième pays producteur de vêtements au monde. L'incendie de l'usine de 2013 à Place du Rana dans la capitale nationale de Dhaka, qui a été l'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'industrie mondiale du vêtement, a catalysé la prise de conscience internationale sur la nécessité d'une meilleure réglementation. Mais cela ne signifiait pas que les choses s'amélioraient automatiquement, et l'industrie du vêtement bangladaise est restée largement opaque.
C'est sur le point de changer de façon spectaculaire. Lundi, une initiative visant à cartographier publiquement chaque usine de vêtements au Bangladesh a été annoncée. Appelée "Digital RMG Factory Mapping in Bangladesh" ou DRFM-B en abrégé, la carte répertorie l'emplacement, le nombre d'employés, les types de produits, pays d'exportation, structure de construction d'usine, informations syndicales, certifications et plus encore pour chaque usine bangladaise qui fabrique Vêtements. Toutes les informations seront disponibles dans un format similaire à Google Maps une fois que DFRM-B sera mis en ligne en 2018, selon le Centre de développement de l'entrepreneuriat à l'Université BRAC.
« Ce sera la première base de données à l'échelle de l'industrie au monde à fournir autant de détails en temps réel sur les usines de confection » Naureen Chowdhury, responsable du programme d'innovation et de transformation de la chaîne d'approvisionnement de la Fondation C&A, raconte à Fashionista via e-mail. "L'initiative signale une poussée pour un changement transformateur dans l'industrie grâce à la transparence et à la traçabilité, ce qui, selon nous, conduit à des progrès à long terme dans l'industrie et à de meilleures conditions de travail."
La base de données aidera tout le monde, des consommateurs aux organisations de surveillance en passant par les marques elles-mêmes, à accéder à des informations importantes qui peuvent responsabiliser toutes les parties prenantes.
Chowdhury poursuit en expliquant que le programme est une extension d'un projet pilote initial financé par la Fondation C&A qui s'est concentré sur deux districts du Bangladesh. Après le projet pilote, les résultats ont été partagés avec un éventail de parties prenantes, notamment des syndicats, des donateurs, des marques, des ONG, le gouvernement et une association locale de fabricants de vêtements. Les commentaires ont aidé C&A à voir la valeur du programme et les ont convaincus d'essayer de le faire évoluer.
« Des participants syndicaux ont déclaré: « Si nous avions eu une telle carte lors de la tragédie du Rana Plaza, nous aurions pu réagir plus rapidement et nous aurions su combien d'usines et d'ouvriers se trouvaient dans le bâtiment et quelles marques y étaient produites », » Chowdhury Remarques. "Les participants à la marque ont déclaré que la carte les aiderait à gérer les risques en identifiant les installations de sous-traitance non autorisées. L'OIT et les organisations de la société civile ont indiqué qu'elles utiliseraient la carte pour concentrer leurs activités... Le résultat principal du programme est donc une carte qui serait utilisée par les intervenants de l'industrie pour gagner en efficacité et améliorer la responsabilisation. »
Alors que la Fondation C&A est le principal bailleur de fonds, elle est rejointe par la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) et L'Université BRAC à collaborer au projet, qui a débuté samedi avec un événement à Dhaka organisé par le ministère bangladais de la La main d'oeuvre. Les responsables bangladais espèrent que l'initiative les aidera à renommer la fabrication bangladaise pour un public international qui peut voir avec dégoût le label "Made in Bangladesh" dans le sillage du Rana Plaza effondrer.
Le projet DRFM-B transformera-t-il du jour au lendemain l'industrie textile du Bangladesh en un espace respectueux de l'environnement et des travailleurs? Presque certainement pas. Mais cela pourrait grandement contribuer à permettre aux choses de s'améliorer, lentement et sûrement.
"Le Bangladesh prend désormais la tête du changement transformateur de l'industrie", a déclaré Chowdhury. "Nous espérons sincèrement que d'autres pays emboîteront le pas."
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