C'est 2016. Avons-nous vraiment encore besoin de revoir cela?
Quelqu'un a-t-il commandé une machine à remonter le temps en 2009? Cela semble presque impossible (surtout après la 2013 Suzy Menkes contre Susie Bubble épreuve de force), mais nous voici en train de discuter de la validité des stars du street style et des blogueurs dans l'Année de notre Seigneur 2016.
Comme cela a fait le tour d'Internet, Vogue.com a publié dimanche un résumé de la semaine de la mode à Milan, qui est rapidement passé d'une discussion sur les vêtements à un retrait de blogueurs. À divers moments, les blogueurs ont été accusés d'être « embarrassants », « tristes » ou « pathétiques » – est-il étonnant que beaucoup se sont offusqués? Dans l'intérêt d'une divulgation complète, j'ai brièvement travaillé pour Vogue Runway l'année dernière, et toutes les femmes qui ont écrit l'article sont des femmes dont j'admire beaucoup le travail. Ils sont tous pointus, très observateurs, conscients de la culture et repoussent régulièrement les limites de ce que la mode et la critique de la mode peuvent réaliser - ce qui a rendu la pièce particulièrement surprenante.
Il est certainement vrai que le street style est devenu moins une question d'avoir un style authentique que d'empiler les pièces de saison les plus accrocheuses (certaines dont le placement de produit rémunéré de marques, quelque chose qui s'apparente à des éditeurs, y compris des vêtements et des accessoires dans les séances photo de magazines pour plaire à leurs annonceurs). Nous sommes tous coupables de nous moquer des « pousseurs de saison », les femmes qui portent de la fourrure en septembre et des sandales en février pour montrer leurs nouveautés; c'est encore très ridicule, et les éditeurs sont tout aussi coupables de cette pratique. Mais les blogueurs, la « mort du style »? J'en ai longtemps marre de voir la même poignée d'éditeurs et d'initiés de l'industrie (tous minces, il faut le dire) diapositive après diapositive, saison après saison dans les galeries de street style; l'idée du « model off duty » (jeans skinny, vestes en cuir, beauté fraîchement sortie des défilés, sac « It » surdoué) est devenue un cliché depuis longtemps. Alors que des initiés comme Anna Dello Russo ont augmenté la mise avec leur paon (qui comprenait plusieurs changements de tenue par jour) et plus encore de plus en plus de sites Web voulaient une partie du trafic de style de rue infaillible, la mort du style - dans ce sens, au moins - s'est produite il y a des années.
Bryanboy en Gucci à Milan. Photo: Imaxtree
Et pourtant: les blogueurs sont photographiés et placés dans ces mêmes diaporamas. Si vous en avez marre de les voir commettre « le troll désespéré qui monte et descend en dehors des spectacles », arrêtez peut-être de les récompenser. Bien sûr, ce train a déjà quitté la gare. Est-ce que je me sens incroyablement ennuyé quand je me présente à ma quatrième rangée à un spectacle comme, disons, Jeremy Scott, seulement pour voir un premier rang rempli de gens que je ne reconnais même pas, mais portant des looks de la tête aux pieds du créateur création? Absolument. Comme beaucoup de mes collègues, je suis allé à l'école pour devenir écrivain professionnel, j'ai enregistré des heures de stage et j'ai continué à travailler. vraiment dur pour ma place à un spectacle. On peut souvent avoir l'impression que ces femmes ont obtenu le leur en étant intelligentes avec un filtre Instagram, en s'attachant à des amis tout aussi élégants (parfois littéralement) et ne ressentant aucun sentiment de honte lorsque des caméras sont présentes - cette dernière étant une compétence que j'aimerais apprendre, honnêtement.
Mais les designers comme Jeremy Scott - ou, plus précisément, le PR qui s'occupe des sièges lors des spectacles - ne se soucient pas de ma maîtrise ou les années que j'ai passées à étudier le fonctionnement interne de leurs marques, ils se soucient de vendre vêtements; et ces blogueurs, ces influenceurs (qui sont deux choses différentes - un sujet pour un autre jour), déplacer le produit. C'est indéniable dans un monde où des femmes comme Chiara Ferragni gagnent des millions de dollars chaque année et marquer des contrats importants (et oui, international Vogue couvre). Ce n'est pas quelque chose qu'elles auraient pu réaliser sans un certain sens des affaires, et soyons clairs: ces femmes sont incontestablement exploitation d'entreprises.
La vérité ultime est la suivante: Ça fait longtemps puisque les critiques de mode les plus simples ont vraiment compté. Il y a une raison pour laquelle si peu de personnes (ce site Web inclus) publient désormais des critiques approfondies de chaque collection. L'autre moitié de la conversation « voir maintenant, acheter maintenant » que personne ne semble vouloir aborder est qu'elle rend la critique de la mode presque inutile. Lorsque Burberry montre une collection qui est disponible pour les clients à acheter le lendemain, qui se soucie que disent les critiques, pourvu que ça se vende? (Et, comme les deux Burberry et Tommy Hilfiger ont prouvé jusqu'à présent ce mois-ci, ce sera.)
C'est une bonne chose! Cela signifie que la mode s'est démocratisée et que les gens n'ont pas besoin de diktats sur ce qui est bien et ce qui est mal venant d'une source d'en haut. Soyons réalistes: les consommateurs n'attendent pas de voir ce que WWD leur dit de porter la saison prochaine. Il y aura toujours une place pour les écrivains et les critiques de mode pour contextualiser les collections, pour trouver et aider à cultiver de nouveaux talents et pour donner une voix à l'industrie. Cet endroit n'est peut-être plus au premier rang du mois de la mode, où la prime est placée sur ces moments Insta-bait toujours importants. Après tout, les clients qui veulent acheter La collaboration de Tommy Hilfiger avec Gigi Hadid n'attendent pas le dernier mot de Tim Blanks - ils attendent de voir comment des filles comme Danielle Bernstein ou Arielle Charnas stylisent les vêtements sur leurs flux de médias sociaux.
Chiara Ferragni à Milan. Photo: Imaxtree
Le décalage entre l'imprimé et le numérique est plus grand qu'il ne l'a jamais été; toutes ces torsions à la main semblent particulièrement fallacieuses venant d'une publication qui a remplacé les modèles par des célébrités sur les couvertures pour vendre plus de magazines, a donné à Kim Kardashian et Kanye West une couverture commune, a présenté une équipe de connaisseurs des médias sociaux "Instagirls" sur sa couverture de septembre 2014, et dans la même veine, a choisi Kendall Jenner abordera le très important numéro de septembre cette année. Vogue est aussi le partisan le plus virulent de permettre à la mode et à la politique d'exister simultanément, ce qui rend l'avertissement aux blogueurs de « considérer ce qui se passe d'autre dans le monde » particulièrement sourd. (Et inutilement snob - combien de fois avons-nous, en tant qu'écrivains de mode, été soumis à cette même critique ridicule et hautaine lorsque nous évoquons notre carrière lors de soirées ?)
Peut-être que je me sens plus disposé à laisser une marge de manœuvre à ces blogueurs car, comme eux, j'ai évolué dans l'industrie par la voie numérique. Je suis souvent assis à côté d'eux lors de dîners, derrière eux lors de spectacles, et invité à les interviewer pour des lancements de produits. Ceux qui travaillent chez Vogue.com sont des rédacteurs de mode; On me traite souvent de « blogueur », malgré le fait que je considère mon propre travail comme étant plus similaire à celui d'un maison d'édition que moi les stars du street style qui tiennent un blog ou un compte Instagram populaire. Mais malgré ce que cela peut parfois ressentir, ces personnes ne sont pas des menaces pour mon travail; ils ne sont qu'une autre partie, bien que plus récente, de l'écosystème de la mode, qui l'aide à aller de l'avant - pour le meilleur ou pour le pire.
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