Avec un nombre croissant de prix devenant disponibles pour les jeunes designers aujourd'hui, les labels émergents ont à bien des égards plus accès au financement que jamais auparavant. Mais pour la grande majorité des nouvelles marques, le capital reste le plus gros goulot d'étranglement pour lancer une ligne, et malgré les gros titres sur les investissements des conglomérats dans des labels comme Altuzarra pourrait suggérer, l'accès aux dollars des investisseurs est encore rare.
Dans la Silicon Alley, à quelques pâtés de maisons au sud du Garment District de New York, les startups technologiques obtiennent tout le temps des investissements d'un million de dollars, avant même d'avoir fait un centime sur leur produit. La semaine dernière, The Hunt a levé un tour de table de 10 millions de dollars. Pour son équipe, trouver le bon moyen de monétiser est un projet à venir.
Alors pourquoi les jeunes marques de mode sont-elles si difficiles à vendre aux investisseurs? Les investisseurs technologiques sont en partie à la recherche de nouvelles idées, et la nouveauté est facilement évaluée avec suffisamment d'études de marché. La mode, quant à elle, est inconstante et subjective. Les marques touchent la corde sensible des éditeurs et des consommateurs pour des raisons intangibles, motivées par les émotions. Oui, la qualité doit être irréprochable, mais le style et le point de vue sont en quelque sorte un facteur X. Comme
Steven Kolb, PDG du CFDA, l'explique: « Il y a de la nouveauté et de la créativité dans la mode, mais ce n'est pas une nouvelle idée commerciale. Et juste parce que la première collection d'un créateur suscite l'intérêt de l'industrie, cela ne veut pas dire qu'il pourra tenir sa attention.Les investisseurs au-delà des amis et de la famille ne viennent frapper à la porte que lorsqu'un designer a réussi à développer sa marque en une "entreprise de 10, 15, 20, 25 millions de dollars", a déclaré Kolb. Kering que récemment a pris une participation minoritaire dans Altuzarra — après cinq ans d'activité, le designer a remporté une multitude de prix dont le CFDA/Vogue Fashion Fund et a largement gagné le respect de l'industrie. C'est peut-être un exemple extrême - les conglomérats de la mode comme Kering et LVMH sont particulièrement exigeants quant à qui ils s'associer avec - mais cela illustre le point: cela prend du temps et la preuve qu'ils obtiendront un retour sur leur investissement.
« Le vrai défi pour le designer est d'être patient, d'avoir un plan de croissance régulier, de ne pas voir trop grand, d'être concentré, d'être soucieux des coûts », explique Kolb.
« Nous avons essayé de contacter des investisseurs et j'ai parlé à quelques partenaires potentiels et au les commentaires que nous avons reçus étaient que nous devions afficher des prévisions de revenus et de trésorerie très solides », a déclaré Mei Liu, le concepteur de Prieuré des Dix, une marque de deux ans basée à New York. Prouver la longévité de sa marque est difficile à faire, dit Liu, en partie parce que le marché de la mode féminine est tellement saturé et en partie à cause de la nature cyclique et saisonnière de ses flux de trésorerie.
Voix d'extérieur, une marque native en ligne qui se situe à la croisée des chemins entre les vêtements de sport et les vêtements de rue de style T by Alexander Wang, a d'abord cherché une entreprise financement en capital d'investisseurs qui travaillent généralement avec des entreprises de technologie dans l'espoir de lever un tour important et d'entrer sur le marché dans un grand manière.
Ces entreprises se sont avérées trop difficiles à vendre, déclare le fondateur Tyler Haney, leur principal commentaire étant que la valorisation d'Outdoor Voices était trop élevée pour une entreprise de mode. L'équipe a donc réduit ses plans, accepté qu'elle allait adopter une approche plus amorcée pour le lancement du label et a contacté les investisseurs providentiels dans les villes qui ont enregistré les ventes les plus importantes le volume. Outdoor Voices a fini par attirer plus d'investisseurs, environ six d'entre eux, pour de plus petites parties de l'entreprise.
En adoptant un état d'esprit plus indépendant, Outdoor Voices s'est concentré sur la croissance de sa clientèle tout en maintenant une emprise de fer sur ses flux de trésorerie. L'accord unanime des personnes interrogées pour cet article était qu'une bonne trésorerie vient en grande partie de la construction d'une relation de confiance avec les fabricants. Au fil du temps, une usine permettra à un concepteur de négocier le calendrier de ses paiements, qui est important étant donné qu'une collection saisonnière sera produite des mois avant de voir un retour sous la forme Des ventes.
Outdoor Voices ne travaille qu'avec une seule usine, une relation que Haney décrit comme "extrêmement importante". Cela arrive au point où l'entreprise n'a plus à payer pour les vêtements jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être vendus, mais lorsqu'ils étaient plus petits, ils devaient payer les matériaux et la fabrication à l'avance - deux mois complets avant que le produit ne soit vendu marché.
Liu dit que les concepteurs peuvent avoir des ennuis lorsqu'un partenaire de production refuse d'expédier avant que le paiement ne soit effectué. Avec un budget serré, il faut du temps pour préparer cet argent, et ne pas l'avoir peut retarder les livraisons. Elle a déjà vécu cela avec Priory et prend soin de gérer les finances de l'entreprise de manière à ce qu'elle dispose d'un coussin pour réduire cet écart saisonnier.
Pour une entreprise bien connue avec une bonne réputation dans l'industrie qui opère à un volume élevé, il peut être relativement facile d'obtenir un compte de crédit auprès d'un fabricant dès le départ. Les petites entreprises sont plus risquées, elles doivent donc gagner la confiance d'un producteur avant de pouvoir négocier le calendrier de leurs paiements ou obtenir des échantillons gratuits. L'honnêteté, par-dessus tout, est la meilleure politique.
"Quand je vois un retard de paiement, je le leur fais savoir tout de suite", dit Liu. "Dès que vous n'effectuez pas ce paiement, ou que vous prenez trois mois pour effectuer un paiement, cela va supprimer la confiance et prolonger le temps pendant lequel vous pouvez établir [crédibilité]."
Le designer basé à Londres Steven Taï dit qu'il existe des banques et des fonds de mode qui accorderont des prêts si un créateur reçoit une commande d'un détaillant réputé. Ils donneront l'argent à l'avance afin qu'un designer ait les ressources nécessaires pour produire sa collection et la faire entrer dans le magasin. Tai est également plus chanceux que la plupart sur le front de la production: sa famille travaille dans la fabrication.
Pour les jeunes designers travaillant avec un budget serré, le travail fantôme pour de plus grandes marques ou des collaborations ponctuelles peuvent fournir des sources de revenus supplémentaires, explique Kolb. Tai a travaillé chez Stella McCartney alors qu'il lançait sa marque. Il a remporté le prix Chloé au Festival international de mode et de photographie d'Hyères en 2012 et depuis, il pousse l'argent au maximum.
Liu travaille comme designer de vêtements de sport pour femmes pour Paper Denim Cloth pour son travail de jour, et ses revenus excédentaires vont à Priory. Si un paiement arrive et que l'entreprise est à court d'argent, elle paiera cette facture impayée afin de maintenir de bonnes relations avec le fabricant.
En fin de compte, ne pas engager d'investisseurs n'est pas toujours une mauvaise chose. Comme Sally LaPointe Raconté Fashionista En février dernier, le désir des particuliers et des entreprises de voir un retour sur investissement peut étouffer la liberté de création.
« Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir des amis et de la famille pour nous aider, ce qui est [un] excellent conseil que les gens nous ont également donné – qu'à moins que vous avoir besoin pour aller chercher un investisseur, ne le faites pas. C'est toujours notre propriété à 100 %, donc nous n'avons pas d'investisseurs extérieurs, ce qui nous donne beaucoup de liberté », a déclaré LaPointe.