Dans notre longue série, "Comment je le fais," nous discutons avec des gens qui gagnent leur vie dans l'industrie de la mode de la façon dont ils se sont introduits et ont trouvé le succès.
Teri Agins est l'une des journalistes de mode les mieux sourcées. Au cours de sa carrière de 25 ans au le journal Wall Street, elle a raconté certaines des plus grandes histoires de l'industrie: la dispute entre le designer Gordon Henderson et son bailleur de fonds, l'ancien PDG de Theory Ricky Sasaki, en 1990; la quasi-faillite de Calvin Klein en 1991; que LVMH payait Marc Jacobs moins de 1 million de dollars un an pas plus tard qu'en 2004.
Jeudi, Agins sort son deuxième livre, "Détourner la piste: comment les célébrités volent la vedette aux créateurs de mode" -- une chronique fascinante sur la confluence de la mode et de la célébrité, couvrant le jeu payant sur le tapis rouge, la montée de des parfums de célébrités à cent millions de dollars et l'essor ultérieur de marques de mode de célébrités à plusieurs milliards de dollars, comme Jessica celui des Simpson. Il contient également l'une des histoires les plus juteuses d'Agins à ce jour: une série de conversations entre un désespéré
Kanye West et concepteur Ralph Rucci lorsque le premier assemblait sa première (et finalement désastreuse) collection éponyme pour la Fashion Week de Paris en octobre 2011. Mais vous devrez lire le livre pour connaître les détails.Nous avons parlé à Agins de sa carrière et de ses conseils pour les futurs journalistes de mode. Voici ce qu'elle avait à dire.
« J'ai commencé à la Journal 9 juillet 1984. J'ai couvert les petites entreprises. Norm Pearlstine, il m'a engagé, il était alors rédacteur en chef. Ils agrandissaient le personnel à ce moment-là, ils embauchaient beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui faisaient des choses qui n'étaient normalement pas [faites], parce que je n'étais pas journaliste d'affaires ou quoi que ce soit. Avant cela, j'étais au Brésil pendant cinq ans avec mon ex-mari qui était avec Citibank. Ensuite, j'ai couvert les compagnies aériennes pendant environ trois ans, ce qui était vraiment bien parce que nous avons eu toutes ces faillites. Et puis j'ai couvert le palais de justice quand [Rudy] Giuliani était procureur en 1987. Nous n'avons couvert que la criminalité en col blanc. Il s'agissait en grande partie d'aller chercher des documents pour d'autres journalistes, mais le fait est que si vous voulez être un bon journaliste, vous devez savoir comment utiliser un palais de justice, savoir lire une feuille de rôle, savoir parler aux juges et lire un procès et voir ce que vous devez faire voir. Ce sont de très bonnes compétences.
Et puis, en [1984], Norm a embauché Joan Kron, qui écrit maintenant sur la chirurgie plastique pour Séduire, pour écrire sur la mode en fait, elle l'a fait pendant environ un an [ndlr: jusqu'en 1986], a fait de belles histoires, mais ils n'ont pas bien conçu ce genre de rôle, ils ont juste en quelque sorte dit, oh nous voulons juste que vous fassiez des choses, et elle écrirait des histoires et il leur faudrait une éternité pour les raconter parce qu'elles n'étaient pas topique. Elle est partie pour être la rédactrice de rue magazine. Norm a alors décidé de couvrir la mode en grand. Nous avons vu toutes ces entreprises publiques, Liz Claiborne était comme l'action IPO la plus performante dans les années 1980 à côté de Microsoft, je veux dire qu'elle s'en est très bien sortie. [Norm] pouvait voir que cela allait devenir une grande partie de la culture pop, même à l'époque. Bien sûr, aucune des femmes ne voulait faire cela. Toutes les femmes voulaient couvrir les fusions et acquisitions, la banque. Tout le monde savait que j'étais un grand acheteur et que j'aimais les vêtements, alors ils ont dit que cela pourrait être quelque chose qui m'intéresserait. À l'époque, c'était un journal en deux sections, il n'y avait pas de couleur, nous avions des dessins à points et des tableaux. De plus, nous n'avions pas de section dédiée, j'étais en compétition avec tous les autres journalistes pour obtenir de l'immobilier dans le journal. C'était bien parce que c'était difficile et je devais trouver comment faire ce rythme. Et il y avait aussi un préjugé naturel en ce qui concerne les rédacteurs masculins concernant les « actualités féminines » et les vêtements. Ils sont comme, 'euh, c'est duveteux.' J'avais donc probablement une barre plus haute à franchir que la plupart des gens. Les histoires devaient être des histoires d'affaires provocantes et percutantes.
La première grande histoire que j'ai faite était en 1990 à propos de ce designer nommé Gordon Henderson, qui se battait avec son bailleur de fonds, ce type nommé Ricky Sasaki. Ricky était ce financier japonais qui s'intéressait à la mode. Et il voulait transformer Gordon en une autre Donna Karan. Gordon était, vous savez, comme beaucoup de designers, un gars créatif, très impulsif, qui ne voulait pas prendre de direction, alors ils se battaient tout le temps. J'ai donc fait une histoire à la première page sur la tension entre le designer et son bailleur de fonds. J'ai gagné un prix pour cette histoire, parce que j'ai découvert son salaire, j'ai eu des trucs vraiment à l'intérieur sur eux, et cette histoire m'a en quelque sorte mis sur la carte. Ce n'était pas comme s'il était un grand designer, mais c'était une belle sorte de regard intérieur. Alors je dis toujours aux jeunes journalistes, quand vous essayez de faire une histoire, optez pour une histoire qui soit faisable. Ouais, ça aurait été bien de faire cette histoire sur Karl Lagerfeld, ou Oscar [de la Renta], ou Calvin Klein et Barry Schwartz. Mais vous savez que cette histoire est inoubliable. Mais cette histoire avec Gordon était accessible, car il avait juste assez de notoriété. Bien sûr, de nos jours, c'est plus difficile à faire parce que tout le monde se méfie de parler aux journalistes, mais à l'époque, vous pouviez vous faufiler de cette façon et atteindre quelqu'un qui n'était pas si calé en presse.
Je suis vraiment très respecté parce que les gens disent que je suis un tireur très honnête, je dis aux gens ce qui se passe, je n'essaie pas de suggérer que je vais faire ce que je ne vais pas faire. Je ne suis tout simplement pas un copain avec [mes sujets]. Vous savez, si vous écrivez sur les affaires, et je le dis toujours aux journalistes, lorsque vous couvrez l'aspect commercial, vous obtenir une meilleure histoire parce que ce n'est pas une opinion, vous n'avez pas à écrire si quelque chose était bon ou mauvais, tout c'est subjectif. [Dans mon reportage] la bonne robe est la robe qui s'est vendue. Période. Peu importe pourquoi les gens l'ont acheté, il l'a vendu, quelqu'un l'a acheté. Cela rend donc les choses beaucoup plus faciles. Les entreprises publiques sont beaucoup plus faciles parce que vous pouvez avoir accès aux bilans et autres, mais si vous ne le faites pas, vous trouvez d'autres moyens de -- vous regardez l'immobilier un designer a dans son magasin, ça aide beaucoup, vous voyez qu'Elie Tahari a un énorme rayon à Saks Fifth Avenue, vous savez qu'il gagne de l'argent, parce que c'est précieux espacer. Si vous voyez le département de quelqu'un rétrécir, vous savez qu'il ne le fait pas aussi bien. Je [l'observe] encore lorsque je fais du shopping. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est un risque professionnel.
J'ai fait cette histoire sur Marc Jacobs renégociant son contrat avec LVMH [en 2004]. Et je me trouvais justement à Londres et c'était un heureux hasard. Je suis vraiment bon ami avec Silas Chou et Lawrence Stroll, les deux gars qui sont derrière Tommy Hilfiger et Michael Kors – les gars de l'argent – et ils ont dit, quand vous serez à Londres, faites-le nous savoir. Et j'ai écrit dans ce livre comment nous avons eu ce merveilleux déjeuner, c'était la semelle de Douvres et un majordome et une jaquette et tout à Londres dans leur bureau. Alors ils ont commencé à parler de Marc Jacobs et Michael Kors et Silas Chou m'a dit que les deux seules entreprises dans lesquelles il valait la peine d'investir étaient ces deux-là, car elles cherchaient un nouvel endroit où investir. J'ai dit, eh bien, vous ne pouvez pas obtenir Marc Jacobs parce qu'il est chez LVMH, et ils ont dit: "Eh bien, vous savez qu'il a des problèmes là-bas, il essaie de négocier son contrat." Donc après ça, j'ai appelé Robert Duffy chez Marc Jacobs et je lui ai dit: "Robert, je peux venir ?" Il a dit: 'Ouais, Marc est en ville.' Donc tu sais que nous tournions la merde alors j'ai dit, eh bien Silas Chou et eux en parlent, et j'ai dit: "Comment peux-tu faire affaire avec eux quand tu es avec LVMH ?" Et ils sont comme, eh bien, vous savez, Silas est offrant de faire ceci et l'autre, et je suis dans cette négociation pour mon contrat, et Gucci traite mieux Tom Ford qu'ils ne me traitent chez LVMH, et ils ont commencé râler comme un fou. J'ai dit: 'Oh arrête de me plaindre, toi et ton salaire de plusieurs millions de dollars' et [Marc] a dit: 'Je ne gagne pas un million de dollars.' Et j'ai dit, 'Oui toi faire.' Et il a dit, 'Non, je ne le fais pas.' Mais j'ai dit: « Oui, mais vous obtenez des options d'achat d'actions, des bonus, des avantages et des trucs », et il a répondu: « Non, je n'en ai pas. » Puis Robert Duffy l'a immédiatement arrêté et lui a dit: « Ne réponds pas à ça. Et j'ai dit: 'Tu ne gagnes pas un million de dollars, tu additionnes tout ?' Et il dit non. Et c'était tout ce qu'il avait à dire. Parce que je savais que les gens seraient effrayé. C'était après le sac Murakami, et il ne gagnait pas un million de dollars en salaire et bonus. Tous ceux qui ont lu cette histoire, c'était la seule chose dont ils se souvenaient. Je me sens donc personnellement responsable de son augmentation [rires]. C'est drôle, parce que je ne demanderais jamais à mes amis ce qu'ils feraient, mais quand vous êtes journaliste, ce n'est pas vous qui demandez. C'est le papier qui demande. Le journal veut savoir. Et j'ai dit, ok vous savez ce que c'est une histoire délicieuse et je veux cette histoire et c'était en décembre, et cette histoire devait tenir jusqu'à la Fashion Week de [New York]. De nos jours, tu ne pourrais pas faire ça. Je veux dire, laissez-moi vous dire que ça a gâché tout mon mois de janvier. J'avais tout le monde en lock-out. La femme des relations publiques [de Marc Jacobs], j'ai dit: 'Je ne viens plus ici. Je veux que personne ne me voie parce que je ne suis jamais là et les gens vont commencer à se poser des questions. L'histoire s'est déroulée le jour du défilé de mode de [Jacobs] et la veille de l'ouverture du [magasin LMVH de] la 57e rue. C'était délicieux. C'est ce que je suis connu pour faire, c'était mon truc, l'histoire d'investigation.
C'est ce que je dis toujours aux gens lorsque vous interviewez des gens: les gens adorent parler, ils n'arrêtent pas de parler, ils vous en diront plus que ce que vous demandez.
J'ai remporté ce prix du Conseil des accessoires en [2005]. Et le publiciste du prix a dit: "Nous avons besoin de quelqu'un pour remettre ce prix, quel designer pourriez-vous choisir?' J'ai dit que je ne suis pas si friand des designers, et j'ai dit: "Je ne sais pas". Ils ont dit, 'Et Tom [Gué]? J'ai dit, je connais Tom, mais pas si bien. Alors ils lui ont demandé, parce qu'il était entre deux boulots, et ils lui ont demandé s'il le ferait et il a dit, oui, il adorerait. C'était tellement drôle. Nous nous sommes assis à la table d'Oscar [de la Renta]. J'ai dit: "Tu es le meilleur rendez-vous, j'adore m'asseoir avec toi", parce que nous n'avions pas à nous lever ou à faire quoi que ce soit, tout le monde est venu nous voir. C'était vraiment une soirée amusante. Je l'ai interviewé un million de fois pour des histoires, j'aime juste lui parler, il est intelligent, il parle, a une opinion, n'a pas peur, a un point de vue. Même chose avec Michael Kors. Michael Kors est un gars vraiment charmant.
Il suffit de s'approvisionner à tous les niveaux auprès des designers. Les concepteurs de sources, les propriétaires de sources, les personnes sources du back-office, les modélistes, tout ce genre de choses. Si je veux faire une histoire sur quelqu'un, je demande autour de moi. Vous avez également [besoin d'] assister à de nombreux événements de l'industrie - je sortais trois, quatre fois par semaine. Et j'étais marié aussi, donc ce n'était pas comme si je n'avais rien à faire. Je suis une personne sociale, j'aime y aller, et je reviens toujours avec des idées d'histoires, du fourrage, une petite pépite ou quelque chose que je devrais travailler dans autre chose, je le fais juste. Je dirais aux écrivains, cherchez l'histoire non évidente -- vous la trouvez en parlant aux gens. Allez à de nombreux événements B et C. Les événements A, vous pourriez ne pas être invité de toute façon. Mais les événements B et C, il pourrait y avoir plus de temps pour rester et parler aux gens.
Quand je suis avec des sources, ils pourraient me dire, n'écris pas sur cette Teri, et je dirai, d'accord, cône de silence, mais ne dis plus, ne le pende pas devant moi.
Je dis ça tout le temps, tu ne peux pas inventer ces gens. Ils sont si colorés. C'est ce que j'ai adoré dans ce rythme, quand tu fais ces histoires qui traînent. On dit que le hasard favorise un esprit préparé. Si vous êtes en train de faire un reportage, ce n'est pas qu'ils l'ont fait, vous l'avez aimé, vous êtes amis avec ce créateur ou ils vous ont donné des vêtements ou quelque chose. Ce pour quoi vous êtes doué, c'est d'être là, d'être le genre de témoin de l'histoire.
Tout le monde se prépare pour les collections. Non. Ce n'est pas ainsi que je couvre l'industrie. Je n'ai pas couvert l'industrie de défilé de mode en défilé de mode. Les défilés de mode ne figuraient souvent pas du tout dans mes histoires. Souvent, l'apparence des vêtements ne figurait pas du tout dans mes histoires. Vous voulez obtenir l'histoire que tout le monde n'a pas. Si vous regardez le même défilé de mode en même temps, vous aurez la même histoire que tout le monde. Vous voulez trouver l'histoire contre-intuitive qui va résonner avec les gens.
Non, vous n'obtiendrez pas l'interview de Michael Kors. Il pouvait vous parler avant, mais il est occupé maintenant. Il n'a pas le temps de te parler. Vous n'aurez pas accès à Tom Ford. Karl Lagerfeld. Mais, vous pourriez parler à Altuzarra, ou Jason Wu ou Alexander Wang ou Phillip Lim, et vous pourriez probablement obtenir de très bonnes histoires de certains de ces gars, ou peut-être du niveau suivant. Ou vous pouvez parler aux gens d'Anthropologie, ou parler à Jenna Lyons à J.Crew. Carmen Marc Valvo. Élie Tahari. Beaucoup de belles histoires à raconter. Je pense juste que les journalistes sont paresseux, une partie de la paresse, une partie du fait de ne pas savoir comment être un journaliste. Si vous couvrez un rythme, vous regardez le rythme dans la ronde et vous le couvrez à partir de ces zones. C'est ce que je fais avec ce livre. Tout le monde sait que les célébrités portent des vêtements, mais ils ne connaissent pas le contexte.
J'essaie d'être juste. Je dis aux gens, d'accord, nous faisons une histoire sur ceci et cela. J'essaie toujours d'établir avec une source que je ne suis pas là pour vendre vos vêtements, je suis là pour raconter une histoire. Beaucoup de gens disent, oh mes rédacteurs en chef ont sorti ça. Je ne me cache pas derrière ça. Vous êtes le journaliste, vous assumez l'histoire. L'histoire appartient au journaliste. Si vous vous trompez… Au Journal, le déclarant est responsable de la correction et la conserve dans vos dossiers. Tu as deux, trois corrections par an, tu te fais virer. Parce que la confiance est si importante. Si je fais une erreur, je la reconnais immédiatement et la répare. Parce que vous voulez établir la confiance. J'ai aussi l'impression qu'au cours des reportages parfois, vous trouverez quelque chose d'incendiaire à propos de quelqu'un. Au Journal nous avions quelque chose appelé la règle sans surprise. Un sujet ou une source n'est pas censé lire une histoire et en être surpris. S'ils ne venaient pas au téléphone, nous leur faxions des questions, s'ils ne répondaient pas aux questions, nous les envoyions à leur avocat. Nous leur donnerions une chance. Souvent, ils vont être en colère contre ça, et c'est tout simplement dommage.
J'ai fait une grande histoire au début des années 90 sur l'entreprise de Calvin Klein, et c'est à ce moment-là que sa société avait beaucoup de dettes de pacotille, et la société avait ces paiements forfaitaires qu'elle devait payer à certains moments. Il y avait un paiement forfaitaire qui était dû. L'entreprise n'avait pas assez de trésorerie, c'était clair sur le bilan. Même si l'entreprise était privée, elle devait rendre compte publiquement parce qu'elle avait des dettes de pacotille. Mais à l'époque, vous n'aviez pas d'assistant 10-K, le journaliste devait aller avec une pile de quartiers à la SEC et vous deviez imprimer ces documents. La plupart des gens ne savaient pas où le chercher, et s'ils l'obtenaient, ils ne savaient pas ce qu'ils regardaient. Nous obtenons ces informations sur le bilan, et nous les lisons, et il est très clair qu'ils ne feront pas ce paiement, et qu'ils devront peut-être liquider ou quelque chose du genre. J'ai donc fait cette histoire avec Jeff Trachtenberg, qui couvrait la vente au détail, et nous devions aller interviewer Barry Schwartz et Calvin Klein. WWD avait publié la même histoire, mais ils ont en quelque sorte publié les chiffres, donc si vous le lisez, à moins que vous ne le lisiez très attentivement, vous ne saviez pas ce qui se passait. Ils l'ont laissé tranquille. Non, nous y sommes allés. Puis j'ai découvert que Barry Schwartz avait un cheval nommé d'après Barry Diller qui était ami avec lui et nous sommes allés à la Racing Association et découvert combien ce cheval avait gagné et c'était vraiment une histoire méticuleuse, ils avaient un avion privé et tout, nous avons parlé de leur modes de vie. Cette histoire était explosive. Et après que nous ayons publié cette histoire, ils en étaient vraiment bouleversés. Alors David Geffen a fini par le renflouer, il a fini par prêter 60 millions de dollars à Calvin pour rembourser la dette des obligations de pacotille afin que nous ne puissions plus jamais revoir ces chiffres, et tout cela était le résultat de cela. Journal histoire.
Je me souviens du gars des relations publiques qui a appelé à ce moment-là, et ils ont dit en gros, laissez-nous tranquilles. Ils ont arrêté de m'inviter aux défilés de mode, ils ne m'ont pas envoyé de communiqués de presse. Je pouvais toujours les obtenir, mais je devais les obtenir de quelqu'un d'autre. Et nous leur avons dit, comme nous l'avons dit à tout le monde, que nous continuerions à couvrir l'entreprise, que nous ferons de notre mieux. Et cela a duré près de deux ans. David Geffen, qui m'a contacté et voulait que je sache que Calvin et ces gars avaient creusé leur trou, il a dit que Calvin et Barry voudront probablement vous parler, et j'ai dit que je ne sais pas, et il a dit, "Eh bien, appelle-les", et je fait. C'était une interview très tendue, parce que j'étais morte de peur, mais ils voulaient la Journal d'écrire l'histoire après avoir creusé ce trou, parce qu'ils se sont rétablis, et c'était bien. Et je suis très amical avec eux. Et c'était une histoire très difficile à faire. Je n'avais pas d'agenda, je disais juste la vérité. J'avais la réputation d'être un mauvais âne en tant que journaliste, les gens disaient: 'Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça.' Mais nous savions que ça allait être une grande histoire qui allait être une grosse affaire. En tant que journaliste, vous vivez pour ces moments."
Cette interview a été éditée et condensée.