Miten indie -suunnittelijat selviävät Knockoffsista?

Kun DIY-laastareilla ja -neuloilla koristellut denim-takit alkoivat nähdä suosion nousua aiemmin tänä vuonna, ei kestänyt kauaa, kun massamarkkinoiden vähittäiskauppiaat pääsivät trendiin. Mutta omien iterointien luomisen sijaan jotkut valitsivat suoraan pölliä itsenäisiä taiteilijoita. Erityisesti tapaus, joka koski Zaran useita (väitettyjä) pudotuksia Los Angelesissa asuvan taiteilijan tiistaina Bassenista, kuumeni uutisia viime viikolla, inspiroimalla monia muita taiteilijoita tulemaan esille sosiaalisessa mediassa ja kutsumaan Zaraa töistä hyvin.

Bassen päätti ryhtyä oikeustoimiin ja palkkasi asianajajan lähettämään Zaralle lopetus- ja hylkäyskirjeen; edestakaisin Zara näyttää keskeyttäneen Bassenin tuottamien kopioitujen tavaroiden myynnin. Tämä on hyvä, mutta se ei ollut helppoa: Zaran ensimmäisessä vastauksessa Bassenin lopettamiseen ja lopettamiseen jälleenmyyjä kertoi lähinnä taiteilijalle, että hänen tuotemerkkinsä oli suhteellisen pieni, joten sen häpeämätön kopiointi hänen taiteestaan ei väliä.

Bassenin tapaus kiinnittää huomiota siihen, että massamyyjät (ja jopa kehittyvät merkit) eivät vain katso huipputason kiitotielle etsii "inspiraatiota"enää. He kohdistavat yhä enemmän pienempiin suunnittelijoihin, ehkä olettaen, että vähemmän vakiintuneilla yrityksillä ei ole varaa tehdä asialle mitään; tai jos he huomaavat, sillä ei ole väliä ja että useimmat kuluttajat eivät huomaa sen tuotetta. "On yrityksiä, jotka ovat täysin saalistavia ja etsivät pienempiä tuotemerkkejä, etenkin siksi, että pienemmillä brändeillä on suhteellisen vähemmän tehokasta tavaramerkkisuojaa ", selittää Susha Scafidi, Fordhamin Fashion Law Institutein perustaja Yliopisto.

Riippumattomalle suunnittelijalle avain melun läpimurtoon ja menestyksen löytämiseen alalla voi olla yhdessä toivottavassa (ja alkuperäisessä) esineessä tai siluetissa, joka jostain syystä tarttuu kiinni ja siitä tulee a osuma. Valitettavasti kopiot jäävät usein niihin kohteisiin - turhauttavaa ja mahdollisesti vahingollista kokemusta niiden luoneille suunnittelijoille.

Uimapuvusuunnittelija Lisa Marie Fernandezesimerkiksi on ylpeä innovaatiosta, jonka hän toi tähän kategoriaan, kun hän esitteli neopreenibikininsarjansa - ensimmäisenä, mitä hän tietää, markkinoilla - ja että hän jatkoi tuontia käyttämällä epätyypillisiä, muodikkaita kankaita ja siluetteja. "On selvää, että omistamme tämän luokan", Fernandez sanoo. "Luomme omia kankaita; käytämme käyttövalmiita yksityiskohtia; teemme asioita, joita ei tehdä uimapuvuissa. "Tai ainakin ei. Jotkut yritykset, hän väittää, mallinnavat koko brändinsä jonkin kokoelmansa tai allekirjoitustyylinsä jälkeen; toiset kopioivat vain yhden mallin. Hän nimeää Victoria's Secretin, australialaisen Cotton Onin, Trianglin ja Solid and Stripedin yleisimmin ja näkyvästi rikollisiksi.

Fernandez ei todellakaan ole ainoa innovatiivinen uimapuvutuotemerkki, joka on kopioitu. Kiini, joka tunnetaan heti tunnistettavista, Instagram-ystävällisistä, värikkäistä virkkausbikineistään, on tällä hetkellä lukittu oikeudellisessa taistelussa Victoria's Secretin kanssa - yksi monista yrityksistä, jotka ovat kaataneet perustaja Ipek Irgitin. "Yksi minua eniten häiritsevistä asioista on, kun tietämättömiä asiakkaita huijataan ajattelemaan, että huonommat kopiot ovat Kiini", hän sanoo. "En ole nähnyt lyöntiä, joka tehdään Kiini -laadulla tai luomusteni väriyhdistelmän menestyksellä."

Sarah Law, vastavalmistunut CFDA -hautomosta, juoksee käsilaukun linjaa Kara. Jos et tiedä tuotemerkkiä nimen perusteella, olet todennäköisesti nähnyt sen myydyimmän minimalistisen repun, jossa on voimakas vetoketju alkuun-joko hienolla tytöllä, joka vaeltaa Lower East Sidellä, tai kauppiailla, kuten Opening Ceremony, Barneys, Nordstrom tai Net-a-Porter. Joko se, tai olet törmännyt samankaltaiseen Gapin omistamaan aktiivivaatteiden vähittäismyyjään Athletaan, joka on yksi monet yritykset, jotka ovat suoraan pudottaneet repun siitä lähtien, kun Law aloitti linjansa sen kanssa 2013.

Vaatimattomassa Chinatownin toimistossa, johon hän muutti hautomosta poistuttuaan, Law näytti minulle kansion hänen kannettavan tietokoneen, jota hänen henkilökuntansa päivittää jatkuvasti valokuvilla ja kuvakaappauksilla seuratakseen kaikkia kopioita. "Perustin tämän yrityksen asunnostani... Olemme työskennelleet uskomattoman kovasti päästäksemme tähän pisteeseen ja paljon rahaa ja vaivaa on syntynyt itse, joten mielestäni Osa on vaikeaa, kun näet suurempia yrityksiä, joilla on niin paljon käyttöoikeuksia ja niin paljon resursseja [pudota suunnittelusi] ", hän sanoo.

Rachel Comey on myös suunnitellut useita vähittäiskaupan hittejä vain nähdäkseen heidät pois, viimeisin esimerkki on hänen korkeavyötäröinen, leveälahkeinen, leikattu ja kulunut Legion-farkku. "[Se tuli] siitä, että olin lyhyemmällä puolella ja äitini hemmotti farkut ja vein ne sitten kolme vuotta myöhemmin, kuten" voit silti käyttää näitä "", Comey selittää tyylin inspiraatiota. "Se oli nöyryyttävä kokemus minulle lapsena... sitten teimme tuon palan ja sitten se kaatui pois kaikkialta. "Farkut olivat niin suosittuja, että Comey ei kyennyt tuottamaan niitä tarpeeksi nopeasti vastaamaan kysyntää. Kopiointiyritykset, kuten H&M, voivat kuitenkin.

Näiden riippumattomien suunnittelijoiden potentiaalinen vahinko on ilmeinen: asiakkaat tekevät kauppaa alas halvempaan versioon, tai ostajat - ehkä tietämättään - tilaavat kopion brändi. Scafidi muistutti tapauksesta, jossa suunnittelija oli estetty pääsemästä messuille, koska brändi oli kopioinut hänen oli ehtinyt sinne ensin.

Oikeudellisesti nämä suunnittelijat voivat tehdä vain niin paljon. Jotain, mikä tekee Bassenin tapauksesta erilaisen kuin muotisuunnittelijat, on se, että toisin kuin useimmat vaatemallit, alkuperäinen kuva on tekijänoikeussuojan alainen Yhdysvalloissa. Tässä, Scafidi selittää, suunnittelijoille on tarjolla kolmenlaisia ​​oikeudellisia suojakeinoja, joilla kaikilla on omat rajoituksensa: tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit. Toisin kuin eurooppalaiset suunnittelijat, meillä ei ole kykyä suojata kolmiulotteisia malleja. Tekijänoikeudella suunnittelijat voivat usein suojata esimerkiksi koruja ja kaksiulotteisia tulosteita. Kaikki, mitä pidetään "toiminnallisena", on kuitenkin poissuljettu. Ja "100 vuoden ajan Yhdysvalloissa tekijänoikeustoimisto on sanonut, että muoti on toimivaa", Scafidi sanoo. Tavaramerkkisuojaus sisältää useiden symbolien rekisteröinnin, joita käytetään toistuvasti brändin malleissa, olipa kyseessä sitten tuotenimi, logo tai muu tunnusmerkki, kuten Christian Louboutinin punaiset pohjat. "Pienemmät tuotemerkit, kuten mikä tahansa brändi, voivat rekisteröidä tavaramerkkinsä ja tehdä sen, mutta koska niiden tavaramerkit eivät ole yleisön ja Siksi ne eivät ole niin arvokkaita, kopioijat usein pääsevät kopioimaan suunnittelua, mutta eivät merkkiä, ja siksi näillä pienemmillä suunnittelijoilla on vähemmän suojaa. ”

Lopuksi patentit koskevat keksintöä, jolla on toiminto - olipa kyseessä älykäs kangas, erityinen sulkutyyppi tai tapa tehdä jotain, joka on uutta ja brändillesi ominaista. Joissakin tapauksissa muutoin toimivien mallien "koristeelliset" näkökohdat voidaan myös suojata patentilla. Scafidi sanoo näkevänsä yhä enemmän suunnittelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tällaisesta patentista - erityisesti niitä, joilla on vähemmän resursseja.

Euroopassa kauppaa harjoittavalle tuotemerkille voi myös olla hyödyllistä käyttää siellä saatavilla olevaa mallisuojaa, vaikka brändi olisi USA Fernandez rekisteröi mallinsa Saksan kautta, jotta ne olisivat suojattuja kaikkialla EU: ssa. tuotemerkit.

Irgitillä on tekijänoikeus hänen malleihinsa Yhdysvalloissa sekä kansainväliset tavaramerkit. "Lakimieheni kertoivat minulle, että minun velvollisuuteni on suojella tekijänoikeuksiani ja tavaramerkkiäni", hän sanoo päätöksestään lähteä Victoria's Secretin perään ja kieltäytyy keskustelemasta oikeusjutusta. "Olen myös sitä mieltä, että elämässä on tärkeää pitää kiinni itsestäsi ja oikeasta. En ole puskuri. "

Hän myöntää kuitenkin: "Se on kallista ja vie arvokasta aikaani. En myöskään pidä lainopillisesta terminologiasta. Pääni pyörii, kun minun on käytävä nämä keskustelut. "Todellakin, vaikka suunnittelija ottaa aikaa rekisteröityäkseen hänen suunnitelmissaan (jos se on edes mahdollista), varsinaiset oikeudenkäynnit voivat vaatia enemmän aikaa ja resursseja kuin suunnittelijalla on varaa.

"Luulen, että usein mietit, missä voit käyttää rahojasi tai mistä saat parhaan arvon, ja minulle se on siitä, mitä voimme tehdä toimistollamme, mitä voimme tehdä tiimimme kanssa, mitä voimme tehdä suunnittelulla ja kehityksellä ", sanoo Laki. "Minulla ei todellakaan ole resursseja tai aikaa tai edes motivaatiota tehdä sitä rehellisesti", Comey myöntää.

Vaikka, kuten Scafidi huomauttaa, tällaiset tapaukset eivät usein mene oikeuteen: "Ne johtavat sovintoihin, joten jos voit kirjoittaa lopetus- ja hylkäyskirjeen etkä vain sanoa:" Hei kopioit minua ", mutta sanot:" hei, sinä kopioit minua ja tässä on tekijänoikeusrekisteröintini numero "tai" tässä on patenttini numero "tai" tässä on tavaramerkkini rekisteröinti ", sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet vähentää kopiointia kuin muuten. "Ja tietysti kirjeen lähettäminen on halvempaa kuin oikeudenkäynti asianajajan kautta, joka laskee tunneittain.

Mutta yhä enemmän suunnittelijat ottavat asiat omiin käsiinsä, ehkä sosiaalisen median häpeällä-ts. julkaisemalla mallisi kuvan kopion viereen ja kutsumalla rikkoneen yrityksen - kuten tiistai Bassen teki, ja kuten muutama muu suunnittelija on tehnyt. Mutta joillakin on ristiriitaisia ​​tunteita siitä, jopa niillä, jotka ovat muuten valppaita kopioijista. "Mielestäni Instagram on alusta visuaalisemmalle ja miellyttävämmälle keskustelulle", Irgit sanoo. "Kukaan ei halua avata Instagramiaan ja nähdä vihaisia ​​kommentteja. Olen todella hämmentynyt, kun ihmiset ovat ilkeitä toisilleen sosiaalisessa mediassa ja pudottavat toisiaan. "Hän kuitenkin myöntää, että hän voi kuumentua Twitterissä.

Hänen intohimoiset faninsa ja asiakkaat sosiaalisessa mediassa varoittavat lakia usein lyönneistä, joista monet häpeävät loukkaavaa brändiä Instagraminsa kommenteissa ja merkitsevät Kara -tilin. Suurimmassa osassa Law pidättäytyy tekemästä sosiaalisessa mediassa häpeää itseään, mutta toisinaan hän ja indie bag line Building Blockin perustajat - hänen ystävänsä - merkitsevät toisensa valokuviin, kun löytävät kopioita. Law ja Fernandez vertasivat tätä ilmiötä erikseen Beyhiveen.

Ja vaikka Fernandez sanoo, että hän on aiemmin osallistunut sosiaalisen median häpeään, hän käyttää todennäköisemmin alan vaikutusvaltaa ja verkostoa muotimaailman yhteyksiä, jotka hän on rakentanut (ensin stylistina ja toimittajana, sitten suunnittelijana) varmistaakseen, että alkuperäiset suunnittelijat eivät saa huomiota, eivät ansaitse. "Voit tehdä heidän elämänsä kurjaksi. Voit nöyryyttää heitä lehdistössä ", hän sanoo. "Olen kaikkien toimittajien ystävä, joten he kaikki tukevat tuotetta. He kertovat minulle [kun he näkevät koputuksia]. "

"Olen sanonut ostajille, että jos myyt tämän huijaustuotteen brändimme rinnalla, vedämme brändin kaupasta, enkä välitä kuka Se on. "Hän jatkaa," Olen ottanut kuvakaappauksia ja sanonut: "Myyt samaa pukua kolmelta eri merkiltä kolmella eri hinnalla "" Hän kohtasi kerran jopa australialaisen kopiosuunnittelijan kasvoilleen edellisen Miami Swim Weekin aikana Matches -ostajan edessä. Muoti. Hän oli myös enemmän kuin iloinen voidessaan puhua Australian ja Ison -Britannian lehdistön kanssa, kun kävi ilmi, että Aussie "It" -tyttö Lara Bingle - Fernandezin ystävä ja fani - oli lyönyt hänet pois Binglen 2014 yhteistyö Cotton On -brändin kanssa. (Tiedoksi, Fernandez syyttää Cotton Onia, ei Bingleä.) "[Cotton On] lähetti meille kirjeen, jossa sanottiin:" jos et sano sitä julkisesti sanomasi on tosiasiallisesti väärin, aiomme haastaa sinut oikeuteen, "ja olin kuin" vittu sinua. "" Lopulta Cotton On otti kyseisen tuotteen pois verkkosivustoltaan, eikä kukaan mennyt tuomioistuin.

Law ja Comey suhtautuvat passiivisemmin kopioijiin. "Yleensä en kommentoi sitä, lähinnä siksi, että se on ajanhukkaa", Law sanoo. Lopulta hän kokee, että se on "osa kulttuuriamme ja osa muotiteollisuutta, jota ihmiset kopioivat, ja että olemassa olevista asioista on olemassa johdannaisia ​​versioita maailmassa."

Myös Comey on hyväksynyt koputusten todellisuuden. "En todellakaan voi jäädä osoittamaan sormilla ketään kohtaan; se ei todellakaan ole minulle hyödyllistä ", hän sanoo. - Mielestäni turhauttavaa on markkinoiden homogeenisuus. Vain niin paljon samoja asioita eri merkeiltä eri hintapisteissä. "Se on totta: Legionin inspiroimat farkut; gingham, korkeavyötäröiset bikinit; Mansur Gavriel- "inspiroidut" ämpärilaukut, avoimet muulit; olkapäähupparit, joissa on erittäin pitkät hihat, ja paljon muuta löytyy jokaisesta myymälästä joka hintaan. Joten kuinka me voimme lopettaa sen ihanteellisessa maailmassa?

Kopioinnin sijaan vaihtoehtoja ovat yhteistyö ja/tai haamumuotoilu. "Jos joku todella pitää pukuistamme, kestää viisi minuuttia, ennen kuin teemme niistä kokoelman, joka ei näytä meidän kaltaiselta ja saamme sen näyttämään omalta", Fernandez tarjoaa. Tai tiedät, että tuotemerkit voivat olla vain alkuperäisiä.

Mutta koska näin ei tapahdu, sekä Comey että Fernandez ovat siirtyneet "katso nyt, osta nyt" -muotoon, jossa he eivät julkaise kuvia uusista kokoelmista yleisölle, kunnes kokoelmat saapuvat myymälöihin pudotukset. Fernandez lopetti myös Moda Operandin runko -ohjelmien pitämisen tästä syystä. Muuten jokainen suunnittelija, jonka kanssa puhuimme, sanoi, että tyrmäysuhka ei vaikuta heidän muotoonsa suunnitteluprosessia, ja he kaikki pysyvät alkuperäisissä suunnitelmissaan varmoina, että ne ovat parempia kuin kopioita. "Uskon, että jossain vaiheessa hyvä voittaa, ja mielestäni on huono lopettaa tekeminen", Fernandez sanoo.

Silti jokaiselle rehellisyyteen perustuvalle muotimerkille on monia muita, jotka asettavat etusijalle lopputuloksen ja jatkuvan uusien tuotteiden käyttöönoton luovuuden ja innovoinnin sijaan; ja Internetin ja sosiaalisen median ansiosta visuaalista sisältöä on jatkuvasti, josta he voivat saada "inspiraatiota" koko päivän. Ja monet suunnittelijat jätetään lain suojaamattomaksi. Toivottavasti tämä puoli muuttuu.

CFDA on pyrkinyt saamaan Yhdysvalloille saman suojan kuin Eurooppa. Kongressi on ollut itsepäinen (ja tietysti voidaan väittää, että on isompia kaloja paistettavaksi). Se on ollut pitkä taistelu, mutta Scafidi on optimistinen, että pääsemme sinne. Miksi? "Koska maailma on siirtynyt henkisen omaisuuden suojan yhdenmukaistamisen suuntaan ja erityisesti muotoilun vuoksi kasvaa Yhdysvalloissa. Ja me olemme niin vaikutusvaltaisia ​​suunnittelualalla, vaikka valmistussektorimme on kutistunut ", hän sanoo selittää. "On turhauttavaa, että näin valtavaa teollisuutta, jolla on valtavat taloudelliset vaikutukset, ei oteta vakavasti. Vaikka Yhdysvallat on ollut johtaja elokuvien kaltaisten asioiden suojelussa, emme vain ole astuneet lautaselle muodin vuoksi. "

Siihen asti, kun teemme niin, suunnittelijoiden on jatkettava iskuja, kuten he näkevät liiketoiminnalleen sopiviksi - ja varmistettava, että he ovat koulutettuja siitä, mitä he voivat tehdä. "Suurin muutos, jonka haluaisin nähdä, on suunnittelijat, jotka ottavat lain vakavasti ja kouluttavat itseään", sanoo Scafidi (joka myöntää, johtaa muotilainsäädännön ohjelmaa ja hyötyy tällaisista kommenteista). "Suunnittelijoiden on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että jos he haluavat oppia lain perusteet, he voivat tehdä paljon suojellakseen itseään ennen kriisitilannetta. Työkalumme eivät ole täydellisiä, mutta ne ovat olemassa. "

Haluatko viimeisimmät muotialan uutiset? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.