Pari vuotta sitten aloin käydä kauppakorkeakoulussa oppiakseni harjoittelun perusteet muotoiluliiketoiminta. Loppujen lopuksi meidän stylistien on käsiteltävä kassavirtalaskelmia ja hallittava rahojamme ja avustajamme, vaikka olisimme vain "luovia", jotka leikkivät vaatteilla. Kun tulin vieraaseen liike -elämän maailmaan 101, ympärilläni oli yritysliikemiehiä, joilla ei ollut pienintäkään aavistustakaan siitä, mikä "muotityylisti" oli tai mitä häneltä voisi odottaa. Useimmissa tapauksissa odottaisin tarvetta mennä 2 minuutin puheeseeni, joka selittää roolini, miten se toimii ja kenen kanssa työskentelen, aina kun tapasin jonkun uuden. Silloinkin kun sain puheeni alas mielestäni kohtuullisen selityksen, sain silti tyhjiä katseita takaisin.
Tietämätön ei voinut näyttää ymmärtävän tyylin tekemisen ydintä. Pähkinänkuoressa tässä oli puheeni: "stylistit työskentelevät luovien tiimien, kuten valokuvaajien, suunnittelutiimien tai taiteellisten johtajien, kanssa luodakseen vision imagosta tai brändistä. Samaan aikaan meillä on myös haaste saada vaatteet näyttämään upeilta (laadusta riippumatta). " roolini yleisen ymmärtämättömyyden vuoksi aloin miettiä enemmän sitä, mitä todella teen stylistina. Luulen, että syy siihen, että sitä ei ole helppo selittää, johtuu siitä, että stylistien vastuut muuttuvat melko paljon riippuen siitä, millaista työtä tai projektia teemme sinä päivänä. Kun kuvaan toimitusta, minulla on etuoikeus tehdä yhteistyötä joidenkin maailman parhaiden päätoimittajien (lyhenne sanoista EIC) kanssa tarinoiden luomisessa aikakauslehdilleen. Pääkirjoituksen ja EIC: n hyväksynnän ansiosta saan valita konseptin, valokuvaaja, hiukset ja meikkitiimit, mallit ja tietysti vaatteet.
Kuitenkin brändin mainoskuvauksessa minusta tulee takapenkin matkustaja. Keskityn siihen, että vaatteet näyttävät tyylikkäiltä ja kalliilta, kun taas taiteellinen johtaja ohjaa konseptia, valitsee valokuvaaja, hiukset ja meikkitiimit sekä näyttelijät. Mainostehtävissä stylistit tukevat valokuvaajia ja taiteellisia johtajia, auttavat ideoiden saamisessa tarvittaessa ja pysyvät poissa tieltä, kun keittiössä on liikaa kokkeja.
Kiitoradanäytöksissä tai luovassa neuvonnassa stylistit ovat ”ampuneita soittajia”. Teemme tutkimusta suoraan suunnittelijan ja hänen tiiminsä kanssa inspiraatiota, muokkaa kankaita ja siluetteja, suunnittele tai muokkaa lisävarusteita, valitse hius-/meikki- ja valujohtajia tai työskentele musiikin parissa näytä. Tällaisissa tapauksissa stylistit vaikuttavat lähes kaikkiin luoviin elementteihin.
Julkkisten kanssa työskentely on täysin erilainen taitopaketti. Punaisen maton tapahtumiin vetäminen tarkoittaa sitä, että asiakas saa näyttämään laihalta ja klassiselta ja samalla pitää heidät pois "pahimmin pukeutuneiden lista". Jotkut vaatteet, jotka näyttävät hämmästyttäviltä valokuvassa tai kiitotiellä, voivat näyttää yksinkertaisesti hullulta punaisella matto. Monet stylistit ja heidän asiakkaansa ovat oppineet tämän opetuksen vaikealla tavalla. Muotoilu julkkisten kanssa on aina pysyä uskollisena asiakkaan persoonallisuudelle ja nostaa sitä tyylikäs reuna ja pyrkimys saada niistä kuva punaisella matolla, jota pidetään ajattomana vuosien ajan tule. Eräänä päivänä kauppakorkeakoulussa eräs opiskelijatoveri (ja suuren IT -yrityksen pääinsinööri) kysyi minulta, miten stylistin rooli oli syntynyt. Hän halusi tietää, mikä saa ihmiset tarvitsemaan stylistiä, olipa kyseessä yritys, aikakauslehti tai julkkis. Kun aloin miettiä muotoilun historiaa ja sitä, mikä on vaikuttanut minuun stylistinä, aloin ymmärtää rooli on pitkälti sekoitus useista eri rooleista, jotka ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja varhaisesta 1900 -luku. Se on yhdistelmä muotieditoria, pukusuunnittelijaa ja Salon Directricea.
Muotieditorit keksittiin vuonna 1867, kun Harper & Brothers Company loi Harperin basaari (mitä me nyt tiedämme Harperin basaari). Harperin basaari oli suunnattu keskiluokan ja ylemmän luokan naisille, jotka kokoavat valokuvaajia, taiteilijoita, suunnittelijoita ja kirjailijoita tarjotakseen "hienostuneen" näkökulman muodin, kauneuden ja populaarikulttuurin maailmaan. Luonnollisesti kilpailu syntyi. Vogue seurasi vuonna 1892 viikoittaisena julkaisuna (siitä tuli kuukausittainen julkaisu 70 -luvulla). Se myös kronikoi ja vangitsi Amerikan kuuluisien sosiaalipalvelujen muodin ja kauneuden suuntauksia.
Lopulta muodin toimittajien roolit muuttuivat trendien dokumentoinnista omien luovien mielipiteiden tarjoamiseen. Muotitoimittajat alkoivat valita sivuilla näkyvät vaatteet ja asusteet ensin kuvituksiin ja lopulta 1930 -luvun valokuviin (hei Irving Penn ja Richard Avedon !!). Muotilehdet saivat aikaan uuden muutoksen. Naiset ostivat vaatteita sen perusteella, mitä sosiaaliset ihmiset tai julkkikset käyttivät. Kun nämä tarinat (muodin toimittajien voimakkaasti vaikuttaneet) tulivat, naisilla oli uusi inspiraation lähde ja mitä ostaa vaatekaappiinsa. Kun muotitoimittajan rooli kasvoi ajan myötä, luovia toimittajia alkoi esiintyä. Luovat toimittajat alkoivat työntää katukulttuurin, nuorisokulttuurin ja muotikulttuurin yhdensuuntaisen muodin rajoja. Ensimmäinen nainen, jonka todella huomasin työntävän kirjekuorta muotihistorian tutkimuksessani, oli Carmel Snow. Rouva. Lumi muutti muotokuvia pysähtyneistä poseeraavista malleista tytöiksi, jotka juoksevat rantaa pitkin. Tämä muutos tuntuu pieneltä, olen varma, mutta hän toi uutta elämää Harperin basaari'S sivut. Rouva. Snow löysi myös Diana Vreelandin, joka on yksi kaikkien aikojen suurimmista muotitoimittajista. Rouva. Vreeland toi mielikuvituksen, mielikuvituksen ja tarinan kuviin, joita hän suunnitteli. Noin 1930 -luvulla toimittajat alkoivat todella tehdä yhteistyötä valokuvaajien kanssa sen sijaan, että vain rullasivat EIC: n valitsemassa vaatetelineessä. Rouva. Vreeland ja rouva Lumi, jossa tämän innovatiivisen ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan alkupäät ovat kärjessä.
Kun aikakauslehdet alkoivat luoda upeampia, mielikuvituksellisempia ja houkuttelevampia kuvia sivuillaan olevista vaatteista ja asusteista, ajan muotisuunnittelijat alkoivat mainostaa enemmän, koska aikakauslehdet ja niiden toimittajat kasvattivat tuotetta myynti. Muotitoimittajat ja heidän aikakauslehdensä alkoivat tehdä tai rikkoa suunnittelijan uraa kattavuuden ja tuen avulla. Huippumuodin toimittajista tuli myös suunnittelijoiden luottamushenkilöitä. He vierailivat usein suunnittelijan studiossa tutkiakseen kokoelmia ennen debyyttialueen esityksiä ja neuvoneet hiuksista, meikistä tai malleista. Nämä vuorovaikutusmallit näyttävät tietä, miten nykyiset "freelance -stylistit" työskentelevät suunnittelijoiden ja tuotemerkkien kanssa. Se oli kaksisuuntainen katu. Suunnittelijat saivat neuvoja toimittajilta ja toimittajat saivat vilauksen siitä, mitä seuraavaksi ja mitä voisi aloittaa ohjaa lehden sivut oikeaan suuntaan, esim. Grace Mirabellan suhde Halston. Nyt kaiken tekemäni tutkimuksen ja stylistien historiaa koskevien vähäisten tietojen perusteella minusta näyttää siltä, että freelance -stylisti syntyi joskus 1970 -luvulla. Kun työskentelin KCD: ssä monta kuukautta sitten Nian Fishin kanssa, hän puhui minulle ensimmäisistä stylisteistä. Muistan Nianin tarinasta, että hän puhui Goodman -sisarista (mukaan lukien VogueTonne Goodman) ja Kezia Keeble (aloitti KCD: n, sitten Keeble, Cavaco & Duka). Olen varma, että tämän ensimmäisen sukupolven stylistejä on enemmän, mutta en voi koota niitä yhteen. Odotan innolla tätä tässä Fashionistan sarakkeessa. (Teen tämän haastattelujen kautta vanhaan vartijaan ja muotikuvakkeisiin, jotka työskentelivät noina aikoina.) Samanlainen kuin aikakauslehtien muotitoimittajat 1930 -luvulla 1970 -luvun stylistit alkoivat vaalia joitain muodin kuuluisimpia valokuvaajia, kuten Steven Meisel, Bruce Weber ja Helmut Newton. Vaikka tietoni tästä alusta ovat parhaimmillaankin hajanaisia, tiedän kuitenkin, että muotitoimittajat, jotka Alkoivat tunnetuksi, koska stylisteille tarjottiin myös huippuluovia tehtäviä muodissa taloja. Esimerkiksi silloin, kun hän työskenteli muotitoimittajana Britishissa Vogue ja amerikkalainen Vogue, Grace Coddington otti hetkeksi aseman Calvin Kleinissä. Grace jätti Calvinin tarjotessaan hänet yhdeksi parhaista luovista toimittajista Anna Wintourin amerikkalaisessa Vogue vuonna 1988. Toinen rooli, jonka uskon innoittaneen ja tiedottaneen muotitoimittajia ja stylisteja varhain, oli salonkihallinto. Kauneushoitojen pääkonttori oli salonkijohtaja, joka pukeutui ja hoiti asiakaskuntaa, kun suunnittelija ei voinut tehdä sitä itse. Asiakaskunnan ja liiketoiminnan kasvaessa suunnittelija kiinnittyy yhä enemmän uusien kokoelmien suunnitteluun. Salonkiyksikkö valitaan huolellisesti edustamaan taloa ja huolehtimaan kaikista sen asiakkaista. Nämä naiset olivat moitteettoman tyylikkäitä. He tiesivät kaiken siitä, miten täydentää naisen piirteitä, kuinka pukeutua asianmukaisesti useaan otteeseen ja mitä heillä on Asiakaskunta on jo omistettu, jotta se ei toista tarpeettomia tyylejä tai siluetteja työskennellessään naisen kanssa uusien vaatteidensa parissa tilaukset.
Opin tästä asemasta kirjasta, johon törmäsin kirjakaupassa nimeltä Opas eleganssiin Kirjailija: Geneveive Antoine Dariaux Madam Dariaux oli Nina Riccin salonkijohtaja Pariisissa 1960 -luvulta lähtien. Suosittelen tätä kirjaa: vain oppiakseni joitain hämmästyttäviä vanhoja sääntöjä, joita naiset noudattivat. (Henkilökohtaisesti haluan oppia säännöt, joten voin sitten selvittää, kuinka rikkoa ne.)
Kun koon palapelin palasia lukuisista lukemistani muotikirjoista, minusta näyttää siltä, että Salon Directrice -rooli keksittiin Jossain 1930 -luvun puolivälissä ja lopussa, kun Balenciagan, Chanelin ja Diorin putiikit täyttyivät ääriään myöten couture. Vaikka salonkijohtaja ei ehkä tiennyt mitään muodikuvan luomisesta, nämä naiset tiesivät varmasti paljon pukeutumisesta korostaaksesi parhaita ominaisuuksiasi (aina hyödyllistä muotikuvaan tai julkkiseen asiakas). He tiesivät kuinka saavuttaa monia asioita naisen vaatekaapin kautta strategian avulla, kuten kuinka tehdä vaikutuksen kuninkaallisuuteen, tehdä vaikutuksen puolisoonsa tai kuinka "hankkia" aviomies jne. Monia näistä huolenaiheista käsiteltiin myös tuolloin muotilehdissä. Vaikka muotitoimittajat loivat fantasiaa siitä, mitä pukeutua vaikuttamaan aikakauslehtien sivuille, salonkihenkilöt olivat itse asiassa eturintamassa puhumassa ja oppimassa asiakkaidensa kanssa. Madam Dariauxin kirjan lukeminen hänen kokemuksistaan naisten ja heidän vaatekaappiensa kanssa auttoi minua muodostumaan enemmän taustaa siitä, miten työskennellä julkkisasiakkaitteni kanssa ja muotoilla heidät sopivasti heidän tarpeisiinsa Tapahtumat. Viimeinen asema, jonka olen löytänyt erittäin vaikuttavana stylistina, on pukusuunnittelijan rooli elokuvissa. Pukusuunnittelijat kertoivat suurimmalle osalle pop -kulttuuria muodista jo 1920 -luvulla. Nämä erikoisuunnittelijat eivät ainoastaan suunnitelleet vaatteita, vaan myös loivat kuvakkeet, jotka tunnemme nimellä "Movie Stars". Puku suunnittelijat tekivät yhteistyötä elokuvan ohjaajien ja lahjakkuuksien kanssa luodakseen hahmolle sopivan tilan, tunteen ja viettelyn vaatekaappi.
Kun se on mahdollista, yritän luoda hahmon muotijuttujeni kautta toimituksille tai kiitotielle. Kunnioitan niin paljon pukusuunnittelijoiden lahjakkuutta, jotka luovat hahmoja täyspitkille elokuville toistuvasti. Vaikuttavimmat pukusuunnittelijat, joita minulla on ollut ilo tutkia ja olla pakkomielle, ovat Edith Head ja Adrian. Edith Head oli luova visionääri ja voitti kahdeksan Oscaria. Hän voitti enemmän kuin mikään muu nainen historiassa. Rouva. Headin huhuttiin olevan Alfred Hitchcockin suosikki suunnittelija, ja hän pukeutui myös Ginger Rogersiin, Bette Davisiin, Barbara Stanwyckiin, Grace Kellyyn, Liz Tayloriin ja Audrey Hepburniin. Vähintään sanoen hän oli todella muotikuvake.
Mitä tulee Adrianiin, hän oli muodin tähti itsessään. Hän teki yhteistyötä Greta Garbon kanssa hänen ilmeensä vahvistamiseksi. Hän loi myös minun mielestäni vaatekaapistrategioita Jean Harlow'lle (kuka voi unohtaa ne silkkivaipat ?!), Katherine Hepburnille (lopullinen sukupuolitaivutusseura) ja Joan Crawford (John Galliano on velkaa tälle miehelle paljon Dior -näyttelyluottoa !!) Adrian oli myös nero Wizard of Ozin (hei, rubiinitossut) ja Cecil B DeMillen takana eepoksia. Löysin tämän huhutun lainauksen Adrianilta, kun tutkin häntä miksi hän lopetti:
-Garbon takia lähdin M-G-M: stä. Hänen viimeisessä kuvassaan he halusivat tehdä hänestä villapaita -tytön, todellisen amerikkalaisen tyypin. Sanoin: 'Kun glamour päättyy Garbolle, se päättyy myös minulle. Hän on luonut tyypin. Jos tuhoat sen illuusion, tuhoat hänet. ' Kun Garbo käveli ulos studiosta, glamour meni hänen kanssaan, samoin minä. "Nämä kolme roolit ovat vaikuttaneet minuun stylistinä ja muodintekijänä valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja ne innostavat onneksi joitakin teistä. Tässä sarakkeessa toivon todella tutkivani, mitä teen stylistina, mistä saamme inspiraatiota, missä liiketoiminta on menossa, ja puhun muiden muotokuvakkeiden, kuten tässä mainittujen, kanssa.
Suositeltavaa lukemista:Stylisti Kirjailija: Sarah Mower D.V. Kirjailija: Diana VreelandOpas eleganssiin Kirjailija: Genevieve Antoine Dariaux. armo Kirjailija: Grace Coddington