Myötäpäivään vasemmalta: Alex Orley, Matthew Orley, Samantha Orley. Kuva: Christian Felber
Syksyn 2012 julkaisun jälkeen Orley - New Yorkin miestenvaatemerkki, jonka veljekset Alex ja Matthew Orley ja Matthewin vaimo Samantha ovat tukeneet- on lyhyessä ajassa voittanut Bergdorfin CFDA: n, Vogue ja meitä. Heidän värikkäät, omituiset, hieman retro -mallit - valmistettu ylellisimmistä italialaisista langoista ja Japanilaiset keksinnöt-ovat olleet arvostettu kirkas paikka perintöön kastetuissa miesten vaatteissa maisema. Itse asiassa ainoa luumme, jonka voimme valita brändin kanssa, on se, että naisina emme voi pukeutua lisää siitä (monet tytöt napsauttavat edelleen etiketin puseroita pienissä ja ylimääräisissä pienissä). Mutta se on muuttumassa. Perjantaina Orley esittelee ensimmäisen naisten vaatemallistonsa syksyllä 2015 Lincoln Centerissä. Olin onnekas saamaan vilauksen kokoelmasta trion studiossa CFDA -hautomo viime viikolla, ja voin kertoa teille, se on hyvä. Oikein hyvä. Se vastaa jo täysin kehitettyä miesten kokoelmaa olematta johdannainen. "Se on sama mentaliteetti kuin miehillä", sanoo Alex, joka opiskeli naisten pukusuunnittelua Parsonsissa. "Mutta ehdottomasti naisellinen." Värikkäitä twinsettejä esiintyy rinnakkain kultaisilla neulehousuilla ja paksuilla neutraaleilla kauluspaidoilla (brändi käytti samaa tehdasta kuin The Row käsineuleille.)
Ennen heidän lähestyvää naistenvaatteiden debyyttinsä istuimme kaikkien kolmen Orleyn kanssa ja saimme tietää, miten he rakensivat liiketoiminta, mitkä ovat heidän suurimmat oppituntinsa ja mihin he ovat menossa seuraavaksi (leikkisä veljellinen kylkiluut välillä).
Okei, aloitetaan alusta. Miksi aloitit Orleyn? Miten päädyit siihen, missä olet nyt?
Alex Orley: No, Matt ja minä olemme veljiä. Matt ja Sam ovat naimisissa. Olimme kaikki työskennelleet eri muotiteollisuuden yrityksissä eri tehtävissä ja vuonna 2011 olimme kaikki kyllästyneitä työskentelemään toiset ihmiset ja olimme puhuneet pitkään yhdessä tekemisestä, joten päätimme yhdistää kollektiiviset kykymme ja julkaista neuleet linja. Ja näin aloitimme syksyllä 2012 viidellä villapaidalla, jotka myimme loppuun Mattin ja Samin keittiöstä heidän kävellessään East Villageen. Bergdorf Goodman otti toisen kahdeksan villapaitakokoelman, ja se sai meidät nopeammalle radalle kuin alun perin odotimme. Lanseerasimme täydellisen miestenvaatemalliston keväällä 2014 ja sitten vuonna 2014 valittu finalisteiksi [CFDA/]Vogue Muotirahasto. Ja sitten Fashion Fundin kautta teimme vain miesten valmiita vaatteita, ja he kysyivät meiltä, olimmeko kiinnostuneita teimme naisia ja sanoimme, että olemme aina halunneet tehdä niin, mutta emme vain olleet varmoja, oliko ajoitus oikea. Ja he olivat kuin, ajoitus on oikea. Teidän täytyy todella puuttua tähän nyt.
Samantha Orley: Meillä on myös suuri yksityinen myyntiyritys ja myymme paljon pienempiä miesten puseroita naisille. Joten meillä oli historia naisasiakkaasta ja tiesimme, että kiinnostusta oli.
Miten suhtauduit naisten lanseeraukseen?
NIIN: Ilmeisesti olemme tulleet todella tunnetuksi neuleista. Se on todellakin tuotemerkin DNA, joten päättäessämme julkaista naisten, tiesimme, että halusimme aloittaa sen samalla tavalla kuin miehillä, mikä oli kapselikokoelma neuloksia. Naisten kokoelmassa on noin 15 kappaletta - noin 35 SKU: ta lisävarusteineen. Se ei ole valtava kokoelma. Mutta se on täysin myyty kokoelma; ei vain puseroita.
Näet niin monia merkkejä, jotka tuovat markkinoille täydellisen kokoelman ja zillion luokkia. Aloitte todella keskittyä-vain viisi villapaitaa. Miksi sinulle oli tärkeää aloittaa pienestä?
Matthew Orley: Oli tärkeää puolustaa jotain. Ja kun tulet ulos portista ja teet kaiken, sinulla ei ole niin erityistä DNA: ta. Meidän oli rakennettava tuo DNA niin, että rakentamamme perusta oli hyvin määritelty ja hyvin selkeä. Ja olemme pitäneet siitä kiinni kasvaessamme. Meillä on edelleen ydinluokka ja ihmiset todella tuntevat meidät jostain. Luulen, että jos tulet portista ulos kaikkien luokkien kanssa, on paljon vaikeampaa rakentaa sitä ydintä.
AO: Se oli myös taloustiedettä. Meillä ei ollut resursseja tehdä kaikkea, mikä mielestäni oli jälkikäteen siunaus. Se todella pakotti meidät keskittymään mahdollisimman esteettisesti määriteltyyn ja mahdollisimman korkealaatuiseen pienessä kokoelmassa. Koska tiesimme, että emme aio näyttää 100 kappaletta, meidän piti näyttää viisi parasta mahdollista kappaletta.
NIIN: Myös neulosten ja kudosten tai muiden osien ero on se, että et vain suunnittele siluettia ja poimi kankaita. Se on 360 asteen prosessi: suunnittelet ompeleita, koko valmistusta. Tilaa on siis paljon enemmän ..
AO: Innovaatio.
NIIN: Ainutlaatuisuus ja innovatiivisuus.
Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet, joita olet kohdannut käynnistyksen jälkeen?
MO: Sanoisin, että jokainen edistymisemme on joissakin suhteissa haaste: siirtyminen ensimmäiseen toimistoomme, linjan laajentaminen, laajentuminen naisten... jokainen asia, jonka teemme yrittäessämme kasvaa, on haasteita. Pyrimme siihen parhaamme mukaan.
NIIN: Luulen ehdottomasti, että kun aloitimme, olimme siitä täysin naiiveja. Tietäen kaikki asiat, jotka tiedämme nyt jälkikäteen, se on, oi, en voi uskoa, että teimme sen näin tai näin.
MO: Tai että teimme sen ollenkaan.
Olen todella kuullut sen monilta nuorilta suunnittelijoilta - että jos he tietäisivät, kuinka paljon työtä se olisi, he eivät ole varmoja, että he olisivat voineet aloittaa.
MO: Tarvitset sitä naiivisuutta aloittaaksesi.
Joten mitkä olivat ne asiat, jotka teit, että jälkeenpäin ajatellen olisit tehnyt toisin.
MO: Hang-tagit ja käyntikorttimme olivat kaksi suurinta kulutusta ensimmäisessä kokoelmassamme-enemmän kuin mikään muu kokoelma.
AO: Enkä aio sanoa miksi ...
Ei, tee!
AO: Matthew vaati käsityöläiskortteja. Jokainen oli kuin 100 dollaria.
MO: Okei, pointti on, että ne olivat kaksi suurinta kulutamme ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.
NIIN: Aivan. Ja sen jälkeen olemme ymmärtäneet, että voimme tehdä paljon enemmän ...
AO: Taloudellisesti.
NIIN: Se on sellaisia asioita, sellaisia ’En voi uskoa, että teimme näin.’Tuolloin emme nähneet niitä haasteina, mutta katsomalla taaksepäin, ne todella olivat. Mielestäni paras osa kasvua, mikä on auttanut meitä eniten, on ollut puhuminen muiden suunnittelijoiden kanssa, etenkin hautomossa oleminen, resurssien ja neuvojen jakaminen.
MO: Hyödyllisin yksittäinen asia, joka on saanut meidät tänne, on CFDA. Tuominen tähän yhteisöön inkubaattorin kautta Fashion Fundin kautta on nopeuttanut kasvua täysin.
Katsaus Orleyn keväästä 2015. Kuva: Chelsea Lauren/Getty Images
Mikä on ollut suurin ero liiketoiminnassasi sen jälkeen, kun se on tullut CFDA -ryhmään?
AO: Mielestäni pääsy ihmisiin, jotka eivät tienneet meistä aikaisemmin. Inkubaattoriin osallistuvat ihmiset ovat investoineet liiketoimintaamme ja menestykseemme.
NIIN: Niin, mentorointi.
MO: Ja olimme hautomossa ennen kuin olimme itse hautomossa. Teet koko vuoden ennen kuin todella muutat sisään, joten olimme osa inkubaattorin luokkaa heinäkuusta 2013 lähtien, ja sitten sitä ei julkistettu koko vuoden jälkeen. Joten teet ohjelmointia, joka pohjimmiltaan valmistaa sinut kaikkeen, mitä saat, kun tulet tänne. Pohjimmiltaan olemme olleet CFDA: n alusta lähtien. Tuo ensimmäinen vuosi oli meiltä paljon opittavaa, mutta he ovat todella olleet kanssamme alusta lähtien. Ja se antoi meille mahdollisuuden tehdä paljon enemmän kuin luultavasti muutoin olisi voinut.
Miten tulit mukaan CFDA: han?
NIIN: Muutamat ihmiset, mukaan lukien ystävät, jotka olivat olleet edellisellä luokalla, kannustivat meitä hakeutumaan hautomoon.
MO: Olimme jo kehittäneet suhteita ihmisiin, jotka olivat olleet ohjelman ohjaajia. Ja olimme jo tavoittaneet heidät kysymällä ja neuvomalla. Ja he ehdottivat, että katsomme tätä ohjelmaa. Auttoi myös se, että olimme jo Bergdorfissa.
Mikä oli suurin harppaus liiketoimintasi kasvattamisessa? Noutoiko Bergdorf's sen? Liitytkö inkubaattoriin?
AO: Luulen, että joka kausi on ollut harppaus. Ensimmäisellä kaudella unioni otti sen vastaan-Chris Gibbs laittoi meidät ehdottomasti kartalle. Ja hän järjesti tämän suuren juhlan meille ja se oli eräänlainen suuri lanseerauksemme. Toisella kaudella se oli Bergdorfin [noutamassa meidät] ja sitten United Arrows…
NIIN: Liittyminen Fashion Fundiin, ensimmäinen kiitorataesitys-se oli valtava avaus meille. Se asetti meidät tähän toiseen luokkaan, jossa meitä jatkuvasti vedettiin lehdistölle ja saimme paljon enemmän näkyvyyttä.
MO: Olen myös sitä mieltä, että on niin tärkeää tunnistaa nämä askeleet-olivatpa ne suuria tai pieniä-voittoina millä tahansa kaudella. Koska etenkin jahtaessasi näitä tukkutilejä ja tavarataloja, sinulle sanotaan "ei" 90 prosenttia ajasta. Kuulet niin monia "ei", sinun on todella tunnistettava voitot.
AO: Juhli kyllä.
Miten te selviätte kaikista väistämättömistä ei -asioista?
AO: Mitä "ei"? Vitsit. Se on kuitenkin hyvä tukijärjestelmä täällä.
Voin kuvitella. Millaista on työskennellä perheen kanssa?
NIIN: Hienoa siinä on, että voimme olla hyvin rehellisiä toisillemme. Tiedämme, että riippumatta siitä, mitä sanotaan tai tehdään, tulemme kaikki samasta paikasta ja tulemme kaikki töihin seuraavana päivänä.
MO: Sanon, että meillä on ollut kohtuullinen osuus räjähdyksistä. Palkkasimme juuri ensimmäisen työntekijämme ja sen jälkeen erimielisyyksien määrää on leikattu merkittävästi.
AO: Tämä johtuu vain siitä, että Matthewlla on joku toinen esimies.
MO: En usko, että meillä on ollut läheskään yhtä suuria tappeluita.
NIIN: Joo, meidän piti olla hieman sivistyneempiä.
Oletko koskaan varoittanut sinua aloittamasta liiketoimintaa keskenään?
AO: Kukaan ei ole koskaan sanonut, että perheen kanssa asioiminen olisi huono idea.
MO: Meillä oli yksi kaveri, joka kertoi meille, ettei hän koskaan investoisi aviomies-vaimo-yritykseen.
NIIN: Koska luulen, että halkeamisen vaara on aina olemassa.
Vaihdetaan vaihteita ja puhutaan naisten asioista. Oliko se valtava säätö suunnittelussa naisille?
AO: Tein naisia Parsonsissa. Minun on todellakin pitänyt pienentää luontaisia taipumuksiani miesten tavalla enemmän kuin naisten. Jos minun ei tarvitsisi huolehtia myynnistä ollenkaan, tekisin joitain naisten tyylejä miesten tyyleille.
Mikä ajatusmaailma on naisten takana? Kuka on tyttösi?
AO: Meidän kaveri on kaveri, joka ostaisi isoisänsä kaapista hauskoja vanhoja tyylejä ja naisten, se on tyttö, joka ostaa isoäitinsä vaatekaappia-löytää vintage-Pringlen, vintage-Oscarin-ja käyttää sitä sitten omiensa kanssa tavaraa. Hän on naisellinen, mutta samalla tavalla kuin kaverimme ei ole hyper-maskuliininen. Hän on kirjan fiksu. Ehkä se ei kuitenkaan ole katuälykäs. Se on vastakkainasettelu vanhalle uudella tavalla.
Mistä kokoelmassa olet eniten innoissasi?
AO: Käsinneulokset. Teemme kaikki käsineulomme samassa tehtaassa kuin The Row. Ja kaikki virkkaukset tekee sama, joka tekee Oscar de la Rentan. Käsineulat ovat saaneet paljon rakkautta. Ja tytöt rakastavat myös neulottuja housuja. Ihmiset ovat tulleet hulluksi heidän puolestaan.
Mitä muuta voimme odottaa syksyn 2015 esitykseltäsi erittäin jännittävän naisten debyytin lisäksi?
NIIN: Jason Rider muotoilee.
AO: Ja siirrämme esityksen Highline -palvelusta Lincoln Centeriin.
Tuleeko siitä esitys vai esitys?
AO: Se on hybridi, sama muoto kuin viime kaudella. Emme istu ihmisiä, mutta mallit kävelevät. Ja sitten he vain viettävät aikaa. Ihmiset voivat nousta ylös ja koskettaa vaatteita. Mielestäni neulojen kannalta se on tärkeää.
Onko muotinäytös tärkeämpi ostajille vai lehdistölle?
AO: Molemmat. Ostajat saavat aina nousun heti esityksen jälkeen. Minusta tuntuu, että kahden viimeisen kauden aikana heti esityksen jälkeen saamme joukon kyselyitä myynnistä. Mutta sitten se on myös suuri lehdistö. Osana syytä se on hybridi -bc, jonka haluat ihmisten pääsevän lähelle ja Instagramiin. Ja ota valokuvia ja jaa se.
Vaikuttaako se todellisuudessa myyntiin?
AO: Se riippuu.
MO: Luulen, että naisten lehdistössä on aivan eri asia. Mielestäni miesten lukutapa ja miesten ostokset ovat edelleen hyvin erilaisia. Odotan erilaista kokemusta naisten kokemuksista.
NIIN: Minusta tuntuu, että kun naiset näkevät jotain, he ovat paljon äänekkäämpiä haluamasta sitä ja ostamaan sen.
MO: Tarvetta on paljon enemmän.
AO: Niin, kuten miehet eivät tilaa ennakkoon. Miehet haluavat asioita, joita he voivat saada juuri nyt. Joten esityksen kannalta se on hyvä lehdistölle, hyvä ostajille, mutta se ei johda asiakasmyyntiä yksin. Luulen, että naisten kohdalla asia on toisin. Kaikilla näillä yrityksillä [CFDA-hautomossa] on suuri ennakkotilausliiketoiminta.
NIIN: Naiset tietävät, että jos he näkevät jotain, mitä rakastavat, he haluavat silti sen kuuden kuukauden kuluttua.
AO: En tiedä, mitä haluan syödä illalliselle, joten ajatus tietää, mitä haluaisin kuuden kuukauden kuluttua, on minulle vain hullu.
Orleyn esittelytila CFDA -hautomossa. Kuva: Mireya Acierto/Getty Images
Voin yhtyä täysin. Teillä on jo niin paljon virstanpylväitä vyönne alla. Mutta mitä brändille seuraavaksi?
AO: Haluamme ehdottomasti kasvattaa naisten kokoelmaa. Tämä oli eräänlainen varvas vedessä. Mutta Resortille sitä jo kasvatetaan, ja mielestäni ajatuksena on saada naiset olemaan yhtä suuria kuin miehet melko nopeasti.
NIIN: Julkaisimme juuri äskettäin sähköinen kaupankäynti. Joten odotamme innolla, kuinka tämä kasvaa ja miten naisten käännös tapahtuu myös sähköisessä viestinnässä.
Tekisitkö koskaan tiilikauppaa?
NIIN: Se kuuluu ehdottomasti viiden vuoden suunnitelmaamme
AO: Se kuuluu kolmen vuoden suunnitelmaamme.
Miksi luulet, että tiili ja laasti ovat edelleen tärkeitä?
AO: Luulen, että hintapisteessämme ihmiset haluavat päästä lähelle tosielämää. Se on niin tärkeää. Tuotteemme ovat niin tuntoisia, että niiden koskettaminen kannustaa ostamaan paljon enemmän.
NIIN: Jopa ihmiset, jotka tekevät ostoksia sivustollamme, kun he tulevat henkilökohtaisesti, he ostavat täydellisiä asuja. Olet enemmän taipuvainen ostamaan henkilökohtaisen ilmeen päästä varpaisiin.
AO: Mielestäni on myös niin tärkeää, että kaltaisemme brändi saa koko maailman. Luulen, että teemme sen toimistossamme. Tulet tänne, se tuntuu meidän taloltamme ja haluat, että kuluttajalla on sama kokemus siellä, missä hän tuntee olevansa astumassa Orleyn maailmankaikkeuteen.
Kansikuva: Mireya Acierto/Getty Images