Kuinka Christelle Kocher rakentaa modernia ranskalaista muotitaloa

Pitkään jatkuneessa sarjassamme "Kuinka teen sen" puhumme muoti- ja kauneusteollisuudesta elantonsa saavien ihmisten kanssa siitä, kuinka he murtautuivat sisään ja onnistuivat.

Christelle Kocher — rakastetun urheiluvaatteista inspiroidun, tekniikkavetoisen ready-to-wear-merkin Koché perustaja — rakentaa uudenlaista ranskalaista perintöbrändiä.

Vuonna 2014 lanseerauksensa jälkeen Koché on kasvanut valtavasti, julkkikset (Beyoncé!!!) ovat käyttäneet sitä ja ovat saaneet suurta alan tunnustusta. (On ollut LVMH-palkinnon ehdokkaaksi ja voitti vuoden 2019 ANDAM-palkinnon.) Monien ulkopuolisten tarkkailijoiden mittareiden mukaan se on ollut uskomattoman onnistunut. Vaikuttavin se on kuitenkin ollut siinä, ettei se ole noudattanut kaavaa, miltä luksustalo näyttää.

Koché juontaa juurensa halusta avata muodin kokemus – mikä näkyy brändin järjestämisessä kiitoradanäytöksissä Pariisin kaduilla (kirjaimellisesti kevään 2015 muotiviikkodebyyttinsä tapaus vilkkaan Chatêlet-Les Hallesin kauttakulkukeskuksen ulkopuolella kaupungin keskustassa), yhdistää ja tehdä yhteistyötä muiden teollisuudenalojen brändien kanssa (kuten Paris Saint Germain ja AC Milan) ja yhdistää haute couture -käsityöperinteitä helposti lähestyttävät päivävaatteet. Se johtuu siitä, kuinka Kocher itse päätyi liiketoimintaan: hän varttui työväenluokassa Strasbourgissa

, ja muutti itse Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lukion jälkeen, harjoitteli Charles Jamesin entisen avustajan johdolla ja ilmoittautui sitten Central Saint Martinsiin.

– Alussa tekeminen kiehtoi minua enemmän. Minulle se oli hyvin maagista", hän sanoo. "Ja tietysti kertoa tarinaa, tuoda tunteita ihmisiin, tuoda viestiä, koska se on todella tärkeää – mutta myös tehdä se hyvin, oikealla tavalla. Koska se on yhteydessä. Se on osa kulttuuria. Se on osa perintöämme, historiaamme, ja se on mielestäni niin kiehtovaa." 

Valmistuttuaan Kocher työskenteli pesulalla maailman arvostetuimmista brändeistä: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Lopulta hän kohtasi Virginie Viardin, sitten Karl Lagerfeldin oikean käden Chanelissa, joka toi hänet Maison Lemarién, yhden tuotemerkin Maisons D'artin taiteellinen johtaja vuonna 2010, kun hän vielä työskenteli Bottega. (Hän jää yhtiöön.) 

Hän sanoo, että hänen monien rooliensa ja projektiensa ansiosta Kocherin perimmäinen tavoite on "innostaa ihmisiä - opiskelijoita, nuoria suunnittelijoita". Haluaisin vain sanoa, että jatka uskomista unelmaasi ja jatka unelmoimista isosti."

Eteenpäin, lue kaikki Kocherin urasta hänen muotirakkautensa alkuperästä hänen suurimpiin vaikutteisiinsa ja siihen, kuinka hän punnitsee työpöydän ääressä olevia mahdollisuuksia (joita on nykyään monia).

Mistä kiinnostuksesi muodista on peräisin?

Olin erittäin kiinnostunut manuaalista [muodin näkökulmasta]. Isoäitini ja äitini olivat neuleita, ja isoäitini tiesi pitsien tekemisestä ja virkkaamisesta.

Olen pienestä pitäen rakastanut piirtämistä, viettää aikaa yksin ja olla luova. Kasvoin Ranskassa, ja Ranska on tietysti muotimaa. Sinulla on aina ollut tv-ohjelma, kuvia muotinäytöksestä... Muistan joka muotiviikon, [oli] raportti Christian Lacroixista, Chanelista tai Jean-Paul Gaultierista. Se sai minut unelmoimaan.

Kasvoin idässä, ja minulla ei ollut muotitausta – äitini ja isäni lopettivat koulun 14-vuotiaana, eikä minulla ole minkäänlaista yhteyttä muotiin. Olin onnekas, että minulla on opettajat ja urheiluvalmentajani motivoivat minua toteuttamaan unelmaani. Kun aloitin, opettaja sanoi: "[Se on] erittäin vaikeaa, koska sinulla ei ole yhteyttä." minä luulevat, että monet ihmiset antavat periksi, koska se on niin vaikeaa, kun sinulla ei ole kulttuuria tausta. Alussa, ollakseni rehellinen, olin hyvin hämmentynyt alkuperästäni; nyt olen erittäin ylpeä. Se, mitä teen muodissa, on mielestäni loistava työkalu... [saada [ihmiset] unelmoimaan... Unelmasi on mahdollista – Ranskassa kyllä, se on vaikeaa, mutta mahdollista. Olen todiste siitä, että se on mahdollista.

Milloin päätit, että haluat jatkaa sitä urana?

Olen hyvin itsepäinen. Muistan ehkä olevani kahdeksan, yhdeksänvuotias, kuten "Oi, minusta tulee muotisuunnittelija." Isäni vastasi: "Ja minä, haluan olla Ranskan presidentti."

Olin erittäin hyvä oppilas ja tein kovasti töitä. Rakastin lukemista. Rakastin matematiikkaa. Suoritin A-tason matematiikassa. Opettajani pelkäsi kovasti, koska olin luokkani paras; hän [sanoisi] 'Aiot pilata urasi. Voit olla lääkäri tai insinööri. Harrastan myös urheilua, pelasin Ranskan mestaruuskisoissa, harjoittelin joka päivä ja ottelun joka viikonloppu. Mutta kaiken lisäksi kävin vielä iltapiirustustunnilla ja viikonloppuisin kuvittelin ja ompeloin vaatteita.

Olin 14-vuotiaasta lähtien myös töissä – lastenvahtina, tiskausina ravintoloissa, mitä tahansa. Säästin rahaa ja 17-vuotiaana valmistuttuani lähdin kotoa tehdäkseni mitä halusin. Vanhempani eivät aluksi tukeneet sitä ollenkaan. He tukivat sitä myöhemmin, mutta alussa he olivat hyvin järkyttyneitä.

Halusin oppia vanhan koulun kaavojen leikkaamista ja verhoilua. Sain stipendin mennäkseni Englantiin [ja opiskelemaan] opettajan kanssa, joka oli Charles Jamesin viimeinen apulainen. Se oli erittäin intensiivistä, mutta hän oli niin mielenkiintoinen. Hän oli suuri rakentamisen fani - Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Hän opetti minut] opiskelemaan räätälöintiä, verhoilua ja olemaan hyvin sujuvaa... Minulle se oli oikeastaan ​​vaatteiden tekemisen taitoa. Hän oli Victoria and Albert Museumin jäsen, ja hän vei minut sinne ja näytti minulle Madeleine Vionnet -mekon sisäpuolen. Ehkä juuri siitä pidän niin paljon kuvioleikkauksessa, ja miksi verhoilen ja leikkaan itseäni edelleen tänään – se on jotain melko matemaattista. Se on erittäin tiukkaa; sinulla on tietty tekniikka hihan leikkaamiseen, timanttikiinnitteeseen, olkapään pudotukseen. Samaan aikaan, kun verhot, se on kuin veistos. Se on hyvin runollista. Kyse on siitä, että kangas puhuu sinulle. Kyse on kankaan aistillisuudesta. Se on yhdistelmä taidetta ja tekniikkaa.

Oliko tavoitteesi, kun muutit Englantiin ilmoittautuaksesi Central Saint Martinsiin?

Opin koulusta kirjastossa, kun olin 15-vuotias, jostain ranskalaisesta lehdestä. Ensimmäinen valintani, ollakseni rehellinen, ei ollut Central Saint Martins - unelmani oli Bunka. Halusin mennä Japaniin. Mutta en löytänyt tapaa saada rahaa mennäkseni Japaniin. Sankareitani olivat Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Minua kiehtoo Japani, kuvioleikkaus, rakentaminen; tapa, jolla he lähestyvät vaatteita, oli minulle erittäin taiteellista ja mielenkiintoista. Ja tietysti Alexander McQueen, John Galliano, ehdottomasti.

Minulle myös [tunnistin] sen, mistä McQueen tulee. Hänen isänsä oli taksinkuljettaja. Hän meni Lontooseen ja menestyi taiteen ja musiikin parissa 90-luvulla. [Sen jälkeen] Lontoosta ja Central Saint Martinsista tuli maali. Halusin mennä, mutta minun piti löytää stipendi. Minulla oli kokopäivätyö Englannissa opiskelujeni lisäksi.

Mitkä olivat suurimmat Central Saint Martinsissa oppimasi opetukset, jotka jäivät mieleesi tänään?

Central Saint Martinsissa he kannustavat sinua olemaan ainutlaatuinen, ajattelemaan itse, tuomaan hyvin henkilökohtaista viestiä ja kehittämään omaa identiteettiäsi. Tietyistä asioista tuli Kochéssa tavaramerkki: työskennellä Keski-Saint Martinsissa tuolloin keskellä Sohoa opiskelijoiden kanssa, jotka olivat erittäin intohimoisia siitä, mitä he tekivät kaikkialta maailmasta - japanilaiset, brasilialaiset, amerikkalaiset, hollantilaiset, saksalaiset, kiinalaiset - ja kaikki kertoivat tästä erilaisesta näkökulmasta ja työskentelivät kuten hullu... Minulle oli erittäin inspiroivaa nähdä joka kerta kun sait esittelyn, kuinka kehität sitä ja tekisit sen eri tavalla omalla kulttuurillasi, omalla maullasi, omalla identiteetilläsi.

Miten ensimmäinen työpaikkasi muotikoulun jälkeen johdatti sinut urapolullesi?

Valmistuttuani sain työpaikan Armanista. Oli niin mielenkiintoista nähdä kuinka iso muotiyritys toimi suuremmassa mittakaavassa, hyvin kansainvälisellä tasolla, jossa heillä on oma tehdas ja omat eri linjat. Se on vain todella – hyvällä tavalla – teollista. Se oli varmasti hyvin erilainen kuin Central Saint Martins. Minulle oli myös todella mielenkiintoista, kuinka he onnistuivat verkossa, Emporio Armanin, Armanin, couture-linjan kanssa. Se oli tämä erittäin iso, iso, iso yritys, hyvin yritys... Muistan sen edelleen erittäin hyvin, ja se inspiroi minua edelleen, tapa [Mr. Armanista tuli legenda ja hän rakensi tämän imperiumin.

Työskentelit sen jälkeen useille eri merkeille – Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Sitten vuonna 2010 Karl Lagerfeld ja Virginie Viard palkkasivat sinut taiteelliseksi johtajaksi Maison Lemariéen, käsityöateljeeseen, joka valmistaa höyhen- ja kukkakoristeita Chanelille. Mikä sai sinut kiinnostumaan tuosta roolista?

Se oli hyvin yllättävää. Tapasin Virginien työskennellessäni Chloélla, ja hän tiesi, että olin erittäin intohimoinen käsitöihin ja että rakastan tekniikkaa. Virginie, hän aloitti sillä tavalla, kirjonnassa, Karlin kanssa. Olimme todella yhteydessä ja pysyimme yhteydessä. Hän ehdotti minua tähän projektiin, ja minä kysyin: "Ai, todellako?" Oli unelma työskennellä couture-työskentelyssä ateljeen kanssa.

Vuonna 2010 tein Lemarién ja samaan aikaan olin Bottega Venetan vanhempi suunnittelija [työssä] Tomas Maierin kanssa valmisvaatteiden parissa. En halunnut luopua muodista, eikä minun tarvinnutkaan. [Virginie] antoi minulle valkoisen kortin, ja hän todella uskoi, että voisin kehittyä ja tehdä jotain, koska Ymmärrän [muodin] ja minulla on myös kansainvälinen kokemus, jota hän arvostaa. Minulla on tämä intohimo, mutta nykyaikaisella tavalla. Opin vanhan tekniikan ja käsityötaidon, jotta saatoin istua heidän kanssaan [ateljeessa] ja leikata ennakkoluuloja... He todella kunnioittavat minua.

Mutta halusin todella tuoda nykyaikaa, ottaa historian ja tekniikan menneisyydestä ja tuoda tämän perinteen tulevaisuuteen. Olen todella innokas siirtämään käsityötä myöhemmin tulevalle, jotta kaikki sukupolvet kiinnostaisivat, jotta se ei katoa. Teemme asioita nykyaikaisella, eettisellä tavalla, joka inspiroi, joka on hyvä päällä ja saa silti unelmoimaan. Innovoimme uuden teknologian ja teollisuuden kehityksen ansiosta; voimme tehdä asioita, joita emme voineet 15 100 vuotta sitten.

Aluksi he antoivat minulle pienen noin 10, 12 hengen tiimin. Tänään meitä on noin 130. Me kasvoimme. Karl rakasti käsityötä – myös Virginie. Kyky työskennellä heidän kanssaan sen jälkeen on uskomatonta.

Miltä näyttää käsityöateljeen taiteellisen johtajan arkipäivä? Miten se on muuttunut yli kymmenen vuoden aikana, jonka olet työskennellyt Maison Lemariéssa?

Meillä oli hyvin pieni perheomisteinen ateljee Pariisin keskustassa. Tässä talossa perustaja, äiti ja isoäiti työskentelivät. Se oli erittäin viehättävä, mutta ei kovin käytännöllinen. Nyt olemme erittäin onnekkaita. Muutamme suureen rakennukseen, jonka Chanel rakensi Pariisin rajalle. Voisimme tehdä pieniä asioita, kuten ainutlaatuisia, poikkeuksellisia [kappaleita] haute couturesta, jotka vievät tunteja ja tunteja, mutta nyt voimme todella tehdä tuotantoa. Emme ole teollisia, mutta voimme tehdä muutaman tuhannen jousen tai kamelian joka vuosi, talon sisällä, Pariisissa.

Pyrimme joukkueen kanssa yllättämään itsemme. Voimme aloittaa tekniikasta, voimme aloittaa nykytaiteen maalauksesta inspiraationa. Joskus kyse voi olla tuolin kutomisesta – 'Voimmeko soveltaa sitä toimintaamme, 3D-tulostuksen tai laserleikkauksen kautta?' 

Se on tiimityötä. Olen kuin orkesterin päällikkö: minulla on visio; Virginiellä on suurempi visio, ihmisillä on tekniikka. Joihinkin kappaleisiin menee niin monta tuntia. Mikään, jonka teet, ei ole yksin – joskus 50 ihmistä voi työskennellä yhden kappaleen parissa. Se synergia, kun näet valmiin, vau, se on hienoa.

Kuinka jaat aikasi kahdessa eri roolissa, ensin työskennellessäsi Bottega Venetassa ja nyt Kochén kanssa?

Siitä on tullut minulle aivan luonnollista, kun olen työskennellyt tällä tavalla monien vuosien ajan ja tarkkailtuani erilaisia ​​ihmisiä, kuten Karl Lagerfeldiä, joka oli monialainen ja jolla oli monia työpaikkoja. Minulla [ei ole] sama aikataulu joka päivä. Se ei toimi minulle. Työskentelen paljon [etä], mutta olen aina yhteydessä puhelimeeni. Olen yhteydessä [ihmisiin] joka päivä Whats Appissa.

Tiesitkö aina, että haluat perustaa oman tuotemerkin?

Se oli minulle aina unelma. Halusin olla itsenäinen aloittaakseni – se ei tarkoita, että jään ikuisesti, mutta halusin tuoda oman näkemykseni, ja se tuntui erittäin tärkeältä.

Minusta tuntui, että ajoitus oli hyvä niin monen työvuoden jälkeen: ymmärsin bisnespuolen, luovuuden. Tunsin itseni luottavaiseksi, koska minulla oli 360 asteen näkemys muodista, kansainvälisestä brändistä, tiimin johtamisesta ja rahoituksesta.

Ajatuksena oli tuoda couture-tekniikka ja yhdistää se katuvaatteisiin, urheiluvaatteisiin ja arkivaatteisiin [luoda] brändi, joka puhuttelee kaikkia, mikä tuo avoimuutta ja osallisuutta, mikä on erittäin tervetullutta kaikenlaiselle ihmiselle, perinteelle, sukupuolelle, kulttuurille. Halusin avata muotimaailman eri ihmisille ja myös tuoda käsityön kaikkien ulottuville. Siksi työskentelen nykyään jopa brändissäni Lemarién kanssa; mallisto valmistetaan Italiassa ja mitä enemmän couture-kappaleita valmistetaan Pariisissa.

Mitkä ovat olleet Kochén suurimmat hetket sen jälkeen, kun aloitit brändin vuonna 2014?

Suurin on vielä tulossa, luulisin, koska haluan parantua. Mutta ensimmäinen esitykseni oli suuri hetki, koska se oli erittäin merkityksellistä tehdä se kadulla, metroaseman ulkopuolella Pariisin keskustassa. Se oli erittäin tervetullut kaikille. Paikalla oli toimittajia, ostajia, opiskelijoita, uteliaita ihmisiä – se oli hyvin spontaania ja hyvin kaunista. Minulla oli street casting sekoitettuna huippumalleja.

Sen jälkeen työskennellessäni Paris Saint-Germainin kanssa jalkapallokokoelman parissa pidin, koska urheilin 12 vuotta. Jalkapallo on minulle tämä todella suosittu kulttuuri – Euroopan suurin urheilulaji. Se puhuu jokaiselle sukupolvelle, jokaiselle yhteiskuntaluokalle. Se tuo osallisuutta, mahdollisuuksia, juhlia. Urheilussa [on] paljon erittäin kauniita asioita, ja halusin tuoda sen muodin kanssa. Ja Paris Saint-Germainin kaltaisella seuralla, joka on Pariisin tunnusmerkki, se oli erittäin suuri.

Minulla on monia yllätyksiä Kochélle, ja yksi hyvä tulossa syyskuulle - ja vielä suurempia, olen varma, että niitä on tulossa tulevaisuudessa.

Kun saat uuden mahdollisuuden Kochélle tai itsellesi – kuten äskettäin Charles Jourdanille suunnittelemasi –, miten päätät, sopiiko se oikeaan?

Olin Charles Jourdanin taiteellinen johtaja vain kaksi kautta. Minua kiinnostaa se, että hän oli legenda kengänvalmistuksessa, ja pääset takaisin käsityön tarinaan. Kyse oli brändin palauttamisesta ja perustamisesta uutta lukua varten, ja se oli erittäin innostavaa, omaksua uudelleen tämän talon historia ja perintö. Sen on aina oltava järkevää Kochelle ja minulle, ja sen on yhdistettävä.

Mikä on paras neuvo, jonka olet koskaan saanut?

Ole utelias ja jatka kovasti töitä. Karl oli aina hyvin, hyvin utelias. Jokaisen keräyksen jälkeen hän [sanoi] "Okei, mitä seuraavaksi?" Hän meni aina seuraavaan, koska täytyy olla toinen mahdollisuus - tehdä uusi kokoelma, tehdä jotain muuta, tehdä jotain uutta.

Kun olet yrittäjä, sinun on myös oltava erittäin tarkka kassavirtasi suhteen. Tarkkaile aina talouttasi. Se on niin tärkeää, varsinkin kaiken tapahtuneen jälkeen.

Tämä haastattelu on muokattu ja tiivistetty selvyyden vuoksi.

Älä koskaan missaa viimeisimmät muotialan uutiset. Tilaa Fashionistan päivittäinen uutiskirje.