Hän tietää aina, mitä hänen asiakkaansa haluaa ennen kuin he tekevät.
Norma Kamali alkoi kylvää siemeniä omalle muotiimperiumilleen 20-vuotiaana, mutta ei opiskelemalla muotitalossa. Hän työskenteli 1960-luvun loitsuna lentoyhtiön virkailijana ja maksoi joka viikonloppu 29 dollaria edestakaisesta lipusta Lontooseen.
"Englannista oli tulossa tämä musiikin, elokuvan ja muodin pesäpaikka, ja ollessani siellä joka viikonloppu, tunsin olevani osa sitä", sanoo Kamali, nyt 76. "Se oli mitä sieluni tunsi."
Lontoon kirkas, kiiltävä nykyaikaisuus – kaikki go-go-saappaat ja hiipivät helmat – oli paljon enemmän hänen lyöntinsä, kaukana vyöstä, joka odotti häntä kotiin New Yorkissa. Mutta sen sijaan, että olisi valittanut kotimaista kohtaloaan, Kamali otti asiat omiin käsiinsä ja täytti matkalaukkunsa kappaleilla myytäväksi Yhdysvalloissa.
60-luvun puoliväliin mennessä hänen liiketoimintansa kukoistaa. Vuonna 1968 Kamali avasi yhteistyössä silloisen aviomiehensä kanssa liikkeen 53rd Streetille, jossa hän lopulta teki vaatteita itse. Lontoon pukeutuminen sai hänet tuntemaan olonsa vapaaksi, ja hän arveli, että Manhattanin naiset halusivat saman – hän kuitenkin halusi. Tämä on Kamalin kokemus nytkin: Hän suhtautuu liiketoimintaansa lähes ennakoivalla tavalla vietti viisi vuosikymmentä kanavoidakseen asiakkaansa haluamiaan ja ehkä jopa tarpeita, ennen kuin he ymmärtävät tehdä.
Siitä lähtien kun tuotemerkki Norma Kamali tuli muotisanakirjaan 1960-luvun lopulla, se on liitetty tavallaan ajatonta käytännöllisyyttä, joka suunnittelussa on yleensä varattu esimerkiksi lepotuoleille tai klassikoille autoja. Otetaan hänen Diana-pukunsa, joka nousi huimasti Instagram-yleisöön Carrie Bradshaw'n "And Just Like That" -elokuvassa erityisen tärkeän comeon jälkeen. vaikka Kamali loi sen 70-luvulla, Dianan juuret ulottuvat vielä pidemmälle, sillä se on saanut inspiraationsa jumalatarpatsaita koristavista päällystetyistä marmorituppeista. antiikin.
Itse asiassa Kamali on aina lähestynyt työtään ihmiskehoa kunnioittaen. Opiskelee muotikuvitusta Fashion Institute of Technology (josta hän sai kunniatohtorin arvon vuonna 2010), hän tuli täysi-ikäiseksi oppiessaan fysiikasta lähes kliinisessä mielessä.
"FITissä aloin tutkia tapaa, jolla monet 40- ja 50-luvun kuvittajat havainnollistavat muotia ihmismuoto ja heillä on suuri anatominen asiantuntemus siitä, miten kangas levittyi kehon päälle, ja rakastin sitä", hän sanoo.
Vuosikymmenten aikana tämä tieto on ulottunut ihmislihan mutkien ja kaareiden ulkopuolelle ja sen sisäisiin toimiin. Vuonna 1973 Kamali lanseerasi ikonisen makuupussitakkinsa tutkittuaan NASAn menetelmää lämpöä varten: Jokainen takki on itse asiassa kaksi takkia, jotka on ommeltu yhteen ja välissä on ilmataskuja, joissa kehosta tuleva lämpö vaihtuu kylmän kanssa ulkopuolella. Nykyään tämä tekniikka on nähtävissä kaikkien merkkien ja mallien kohdalla, mukaan lukien PrimaLoft-sarja patentoitu synteettinen mikrokuituinen lämmöneristysmateriaali, joka kehitettiin Yhdysvaltain armeijalle vuonna 1980-luku. Mutta isolla "F"-muodolla Kamali toi sen markkinoille ensimmäisenä.
Haastattelussa kanssa VogueFern Mallis, CFDA: n entinen johtaja ja muotikonsultti, muisti, kuinka Kamali "oli yksi niistä ihmisistä, jotka olivat täysin tietoteknisiä, kun kukaan muotialalla ei tiennyt, mitä se tarkoitti."
"[Vuosia sitten]", Mallis sanoi, "Tein näyttelyn Fashion Districtin kanssa, ja meillä oli Seventh Avenuella noin 40 mallinuket, joista jokainen oli eri suunnittelijoiden suunnittelema. Norma teki omansa viivakoodeilla – kukaan ei tehnyt niin tuolloin." Kaksitoista vuotta myöhemmin Amazon on alkanut avata kivijalkakauppoja, jotka käyttävät QR-koodeja näyttääkseen kunkin tiedot kohde. QR-koodit eivät ole vielä aivan yleisiä – mutta tiesikö Kamali, että ne olivat ainakin matkalla sinne? CFDA: n toimitusjohtajan Steven Kolbin mukaan hän on aina osoittanut luontaista kykyä ennustaa trendejä.
"Jotta pysyä ajan tasalla vuosikymmeniä, kuten Norma on tehnyt, edellyttää läheistä ymmärrystä siitä, kuka ostaa brändiäsi ja miten heidän elämänsä kehittyy", hän sanoo.
Norma Kamali mallinukkensa kanssa "Fashion Center Sidewalk Catwalk" -tapahtumaan, jossa on viivakoodeja, Manhattanin Herald Squarella kesäkuussa 2010.
Kuva: Marc Stamas/Getty Images
"Suunnittelijana olen huomannut, että mitä pidempään teen tätä, sitä paremmin voin aistia, kuinka sosiaalinen tilanne vaikuttaa siihen, mitä ihmiset haluavat ostaa", Kamali sanoo. "Ja ymmärrän yhä enemmän, että tämä intuittinen näkökulma antaa minulle mahdollisuuden aloittaa trendejä sen sijaan, että seuraan niitä. Ja jotkut aloittamistani trendeistä ovat kestäneet vuosia."
Vuonna 1980 Kamali lanseerasi Sweats-kokoelmansa, joka oli urheilubuumin edeltäjä. Reagan-vuosikymmenen konservatiivisuuden keskellä Kamali ehdotti jotain, joka oli juuri päinvastainen: valikoima valmiita vaatteita vaatteita vinoleikkaustakeista kalahäntähameisiin, jotka on valmistettu collegepaitakankaasta, mikä luo tasapainon mukavuuden ja hienostuneisuutta.
"Hiki on loistava esimerkki siitä, että ihmiset käyttävät arkivaatteita joka päivä", hän sanoo. "Aktiiviset urheiluvaatteet ovat nyt vain osa elämää, eikä niissä ole minuun mitään yhteyttä, mikä on hienoa, koska se on nyt osa elämää."
Kamali jatkaa suunnitteluliiketoimintaansa trendien ennustajan tavoin ja edistää kuluttajasuhdetta, jonka avulla hän voi tarkkailla ostajansa käyttäytymistä tarkasti. 50 vuoden aikana siitä, kun Kamali lanseerasi Diana-puvun ensimmäisen kerran vuonna 1973, brändi on julkaissut sen uudelleen erilaisia strategisia kohtia ensin 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa ja uudelleen vuonna 2018, nyt valmis kanssa Skits- aikakauden body ommeltu alle. ("Tunnistan, että tästä tulee hyvä mekko tällä kertaa", Kamali sanoo, "siksi toin sen takaisin.") Kaksi vuotta sen jälkeen. äskettäinen herätys, maailma joutui lukitukseen, ja vaikka se saattoi merkitä päivien loppua joidenkin muodollisten vaatteiden osalta, Diana sai elämän koko sen. oma.
"Jo pandemian alussa, yhtäkkiä näimme myynnin nousevan", Kamali sanoo. ""Kuka käyttää tätä mekkoa pandemian aikana?" Mutta tämä mekko vain nousi ja nousi ja nousi. Ja sitten tajusin, että yhä useammat ihmiset, jotka eivät halunneet mennä naimisiin, eivät halunneet, ja siellä odotettiin erityisiä tilaisuuksia - ei vain häitä, vaan myös muita tapahtumia. Ja ihmiset tarvitsisivat mekkoja heille."
Diana-mekko on jälleenmyyjän unelma. klo Saks Fifth Avenue, joka kantaa Dianaa yli 15 värissä ja pituudessa, Norma Kamali -brändi resonoi tänään yhtä hyvin kuin puoli vuosisataa sitten. Lehdistöhetkellä mekon on määrä nousta nykyisen kauden myydyimmäksi Saksin johtajan ja naisten nykyaikaisen ja modernin RTW: n yleisen kauppapäällikön Dayna Zieglerin mukaan.
April Koza, varapuheenjohtaja klo FWRD, lisää: "Minulle erottuu se, mitä ajatonta liiketoimintaa Norma Kamali on luonut sellaisella selkeä ja hyvin ylläpidetty suunnittelunäkökulma – ei koskaan trendien ohjaama ja siksi aina sen mukaan kaista. Norma toimii myös eräänlaisena pukeutujana naisille, jotka päättävät pidättäytyä tärkeimmistä trendeistä."
Ironista tässä on tietysti se, että Norma Kamali -brändi on luonnostaan trendikäs, kirjaimellisimmassa merkityksessä. Mutta Kamalille "trendikäs" ei välttämättä ole huono sana – jos mitään, Dianan viimeaikainen suosio on tuonut hänet täysin uudelle ostajajoukolle, jota hän pitää korvaamattomana.
"Pelkästään Instagramissa itseään vaatteissani kuvaavien naisten määrä on antanut minulle ensimmäistä kertaa kaikkiin näihin vuosiin näkemyksen yhteisöni monimuotoisuudesta", hän sanoo. "Se, että he ovat kaikki niin erilaisia, mutta minun vaatteideni käyttäminen on ollut suurin koulutus, jonka olen saanut muodin alalla noin 50 vuoden jälkeen. Ja se koulutus auttaa minua valtavasti päätöksissä, joita teen nyt siitä, kuinka haluan palvella naisia, koska se on minun työni. Minun tehtäväni on saada heidät tuntemaan olonsa hyväksi ja onnelliseksi."
Viisitoista vuotta sitten Kamali käveli kadulla, ehkä matkalla studioonsa tai hakemaan häntä päivittäinen vihreä smoothie (jonka hän tunnetusti juo joka aamu), kun hän tapasi nuoren naisen mokkanahkapuvussa hame. Se putosi pohkeen keskiosaan epätasaisella helmalla ja ruoskaompeleella. Kamali tunnisti sen heti.
"Se oli ensimmäinen asia, jonka tein, ja kun se myi, olisin kirjaimellisesti maksanut jollekulle sen käyttämisestä - mutta se, että joku todella maksoi siitä rahaa, oli minusta hämmästyttävää", hän sanoo. "Tein sen 60-luvulla, joten sillä hameella oli elämää useiden omistajien kanssa. Tämä ajatus vaatekappaleesta, jolla on historiaa, on erittäin jännittävä."
Älä koskaan missaa viimeisimmät muotialan uutiset. Tilaa Fashionistan päivittäinen uutiskirje.