Australian muodin toiveikas elpyminen

Jälkimaksu Australian muotiviikko Päätettiin Sydneyssä viime viikolla, ja vaikka Covid-19-tapaukset lisääntyivät ympäri maailmaa, vuosittainen tapahtuma merkitsi toiveikasta toipumista pandemiaan liittyvistä takaiskuista.

Vuosi sitten näytti siltä, ​​että Australian muotiteollisuus olisi selvinnyt pandemiasta paremmin kuin minkään muun maan: Kesäkuussa 2021 Sydneystä tuli yksi ensimmäisistä kaupungeista, joka järjesti henkilökohtaisen muotiviikon sen jälkeen, kun virus levisi ensimmäisen kerran ympäri maailmaa 2020. Mutta vain pari viikkoa myöhemmin Delta-epidemia työnsi Uuden Etelä-Walesin takaisin täydelliseen sulkutilaan; myymälät joutuivat sulkeutumaan ilman varoitusta yli neljäksi kuukaudeksi – kova isku paikallisiin tiileihin ja laastiin riippuvaisille suunnittelijoille, työntekijöistä puhumattakaan.

"Upeat tiimimme myymälöissä ovat joutuneet kohtaamaan välittömiä sulkemisia, markkinoiden epävakautta, hidasta paluuta fyysiseen vähittäiskauppaan ja asiakkaisiin. palveluhaasteita, kun asiakkaat olivat toisinaan yhtä turhautuneita kuin tiimimme", kirjoittaa Orotonin luova johtaja Sophie Holt. sähköposti. Vuonna 1938 perustettu Oroton on Australian vanhin luksusmuotiyritys; se oli keskellä kriittistä brändiuudistusta, kun pandemia iski.

Kuten Yhdysvalloissa ja muillakin markkinoilla, australialaisten merkkien vakaus pandemian aikana ja "jälkeen" on riippunut heidän yksilöllisistä liiketoimintamalleistaan ​​ja kyvystään mukautua nopeasti.

"Meillä on monia erilaisia ​​kanavia ja tulovirtoja, mikä on hyödyllistä", selittää Edwina Forest, yksi perustajista. Aje. Vuonna 2008 lanseeratulla kestävästi ajattelevalla naistenvaatebrändillä on yhdeksän myymälää pelkästään Uudessa Etelä-Walesissa. Onneksi sen kansainvälinen tukkukauppa oli hyvällä paikalla ja Aje pystyi siirtämään resurssejaan ja investoimaan sähköinen kaupankäynti (joka palvelee nyt 77 maata) ja vauhdittaa muita digitaalisia ponnisteluja – tämä kulmakivi on nyt tuttu muotiyrityksille ympäri maailmaa maailman. Kuten monet muut, myös Aje lanseerasi keskipandemian aktiivivaatemalliston, Aje Athletican, palvelemaan asiakkaita, jotka eivät välttämättä etsineet puhvihihaisia ​​mekkoja tuolloin.

"Koko vähittäiskaupan imperiumimme suljettiin, mutta pystyimme silti tekemään voittoa verkossa", Forrest sanoo. Toinen perustajista Adrian Norris lisää: "COVID oli ehdottomasti shokki järjestelmälle kaikille. Mutta minusta tuntuu, että monet ihmiset, varsinkin alallamme, olivat onnekkaita, koska se pakotti heidät ajattelemaan tapoja, joilla he puhuivat asiakkailleen ja myyvät; Jotkut ihmiset ja jotkin merkit, kuten meidän, kukoistivat todella."

Bondi Born, nouseva uimapukubrändi, joka on vähemmän vakiintunut kuin Aje, menestyi myös hyvin. Sen tapauksessa pieni ja vähemmän vähittäismyyntikanavia oli plussaa.

"Useimmat vähittäiskauppiaistamme ovat verkossa, kuten Net-a-Porters ja Moda [Operandi], ja he menestyivät edelleen hyvin", kertoo toinen perustaja Dale McCarthy. "Menetimme tilauksia tavarataloista ja lomakohteista, mutta molempina kesänä australialaiset saattoivat matkustaa. Joten onnistuimme erittäin hyvin Australiassa."

Bondi Bornin suurin takaisku oli sen toimitusketjun häiriö – ongelma, joka vaikutti brändeihin kaikkialla maapallolla, vaikka Australia onkin ainutlaatuisen haastava sen äärimmäisen fyysisen etäisyyden vuoksi useimmista muista maat.

"Uimakankaamme on valmistettu Italiassa. Normaalisti kestää kuusi viikkoa tilauksesta sen toimitukseen; nyt on kuusi kuukautta", McCarthy valittaa. Tämän seurauksena brändi ei pystynyt lisäämään myydyimpiä tuotteitaan viimeksi kuluneen tärkeän lomakauden aikana. Mutta se etenee, sillä se on jo tilannut italialaiset uimakankaansa ensi vuodeksi. Uusia lomaasuja varten se alkoi hankkia kuproa, kasvipohjaista silkkivaihtoehtoa, Japanista.

"Heillä ei näytä olevan samoja toimitusketjuongelmia", jakaa McCarthy, joka huomauttaa, että myös toimituskulut ovat tulleet "hirvittäviksi". "Mutta emme ole ainoa brändi, joka käy läpi tätä."

Vaikka raha ei ehkä kasva mistään maan kuuluisan monipuolisesta ja runsaasta kasvistosta, se näyttää siltä, ​​että pandemiatuen saaminen ei ole ollut niin vaikeaa kuin joissain muissa osissa maailman. Vastauksena sulkemiseen Australian hallitus myönsi luotettavasti tukea kärsiville pienyrityksille lieventääkseen tulojen ja työpaikkojen menetyksiä. Se alkoi myös tehdä investointeja, jotka kohdistuvat erityisesti muotiteollisuuteen, mukaan lukien allokointi 500 miljoonaa Australian dollaria (380 miljoonaa dollaria) vuonna 2021 muuttaa Sydneyn Powerhouse Museum muoti- ja designkeskukseksi; paikka isännöi ensimmäistä kiitotienäytöstään tämän vuoden muotiviikolla.

Myös vuonna 2021 hallitus käytti miljoona Australian dollaria (753 000 dollaria) perustaakseen virallisen "Made in Australia" -tavaramerkin, jonka tarkoituksena on rohkaista paikallisia valmistus, joka on vähentynyt halvempien vaihtoehtojen ansiosta ulkomailla – huolimatta maan maineesta kestävän, eettisen liiketoiminnan käytännöt.

Australian Fashion Councilin (heidän CFDA: n) viime vuonna tilaama tutkimus osoitti, että maan muotiteollisuus antoi 27,2 miljardia dollaria Australian talouteen ja tuotti 7,2 miljardia dollaria vientiä. Vastauksena näyttää siltä, ​​​​että hallitus on ottanut muodin vakavammin mahdollisuutena talouskasvulle. Silti monet alan puolet ovat jääneet koskematta näissä (toistaiseksi) suurelta osin yleisölle suunnatuissa aloitteissa.

Vähittäiskauppiaat olivat kiitollisia pandemiaan liittyvistä tuista (jotka annettiin myös ravintoloihin ja muille yritykset), suunnittelijat, joiden kanssa puhuin, eivät voineet kertoa muista konkreettisista tavoista, joista heidän yrityksensä olivat hyötyneet valtion tuki. Destination New South Wales, valtion matkailutoimisto, on yksi Australian Fashion Weekin suurimmista vakuuttajista, ja se on ollut Viimeiset 12 vuotta, kertoo Natalie Xenita, IMG Fashion Events and Properties, Aasian ja Tyynenmeren alueen toimitusjohtaja. tapahtuma. Mitä sponsoreihin tulee, vuonna 2021 alkanut Afterpayn osallistuminen on mahdollistanut monet tapahtuman viimeaikaiset parannukset ja päivitykset.

"Se on itse asiassa tullut paljon paremmaksi, kun Afterpay alkoi olla sponsori", McCarthy huomauttaa. "He ovat sijoittaneet paljon enemmän rahaa."

Esimerkiksi Afterpay-rahastot ovat antaneet IMG: lle mahdollisuuden luopua suunnittelijoiden osallistumismaksuista viimeisen kahden vuoden ajan. "Meille on ollut niin tärkeää jatkaa noista suunnittelijoiden osallistumismaksuista luopumista tänäkin vuonna, koska mielestäni niin alan toipuminen pandemiasta vie itse asiassa paljon kauemmin kuin alun perin odotimme", Xenita toteaa.

Toinen uusi rahanlähde: kuluttajat. Erikoisohjelman luomisen lisäksi IMG ja Afterpay myivät lippuja valittuihin näytöksiin tänä vuonna, jolloin asiakkaat istuivat ensimmäistä kertaa median ja ostajien rinnalle. Osallistuvat suunnittelijat saivat 50 % lipunmyynnistä; Xenitan mukaan suurin osa, elleivät kaikki, myönnetyistä lipuista myytiin.

Vaikka se ei näyttänyt estävän kuluttajien kiinnostusta tapahtumaa kohtaan, toinen kuuma keskustelunaihe esitysten välillä oli australialaiset suunnittelijat silmiinpistävästi. poissa AAFW: ltä, mukaan lukien purkautuvia tähtiä kuten Christopher Esber, Ellery ja Dion Lee, jotka auttoivat saamaan Australian kartalle nousevien muotilahjakkuuksien lähteenä.

"Tänä vuonna ei ollut niin paljon suuria suunnittelijoita aikataulussa, ja se on mielestäni vähän surullista", kertoo Aje's Norris nimeämättä. "Mielestäni meidän on tuettava alaamme. Ja olimme erittäin vakuuttuneita siitä, että aiomme palata aikataulussa ja saapua paikalle. Tiesimme, että aiomme tehdä kauniita tavaroita, jotka herättävät huomiota, ja sitä alamme tarvitsee. Sen ei tarvitse kadota lisää ihmisiä, jotka eivät näy."

Toissijaisille markkinoille, kuten Australia (kallis 15-20 tunnin matka Euroopasta ja Yhdysvalloista), joka ei saa samantasoista kansainvälistä huomiota kuin "neljän suuri" muotiviikkojen aikana vakiintuneiden ja nousevien tuotemerkkien oikea yhdistelmä on tärkeää kiinnostuksen herättämiseksi – etenkin pandemian jälkeen, joka esti kansainvälistä kasvua monet.

"Se on todella huolellinen resepti, jota noudatamme tapahtumaa varten, koska meillä on esimerkiksi Aje ja Romantiikka syntyi – ne suuret, vakiintuneet brändit, joilla on kansainvälistä mainetta – on niin tärkeää herättää kiinnostusta siinä tapauksessa, että sitten saa nousevat suunnittelijat huomion", Xenita selittää. "Uskon, että nousevat suunnittelijat ovat myös todella tärkeä osa tapahtumaa, koska median näkökulmasta jokainen haluaa löytää seuraavan suuren asian."

Aina on olemassa riski, että seuraava iso asia saattaa kaatua isompaan, helpommin saavutettavaan lampeen, kuten New Yorkiin tai Pariisiin. Tietenkin on vaikeaa syyttää brändiä siitä, että se kulkee polkua, jolla he uskovat olevan vahvin ROI, varsinkin kun resurssit ovat rajalliset.

Tämän vuoden AAFW edistyi (ja otsikoissa) oli inklusiivisuus, jossa esiteltiin kaksi uutta ryhmänäyttelyä: yksi suunnittelijoille, jotka palvelevat plus-kokoja, ja toinen suunnittelijoille, jotka keskittyvät mukautuviin vaatteisiin ihmisille, joilla on vammaisia. Ilmeinen kritiikki tässä on se, että todellinen inklusiivisuus olisi, jos kaikki suunnittelijat sisällyttäisivät mallistoonsa näiden alipalveltujen ryhmien mallit. Ollakseni rehellinen, casting oli huomattavasti vaihtelevaa koko viikon ajan – Xenitan mukaan enemmän kuin koskaan ennen.

Tämä oli myös AAFW: n alkuperäiskansojen muotiprojektien ja First Nations Fashion and Designin toinen vuosi ryhmänäyttelyitä, joissa on suunnittelijoita, jotka kuuluvat ryhmiin, joiden läsnäolo Australiassa on ennen brittiläistä kolonisaatio. Viikon aikana useat tuotemerkit esittivät myös lyhyitä kunnianosoituksia näille ryhmille, jotka kohtaavat edelleen syrjintää ja kärsivät kolonisaation tuhoisista vaikutuksista.

Häneltä kysyttiin, johtuivatko nämä aloitteet laajemmista keskusteluista, joita käydään Australiassa (samankaltaisia ​​kuin Australiassa osavaltioissa systeemisen rasismin suhteen), Xenita sanoo: "Uskon, että käytämme ehdottomasti tapahtumaa katalysaattorina kulttuuri."

Hän näkee nämä omistautuneet tapahtumat ponnahduskivinä kohti yleisempää inklusiivisuutta, piirtämistä vastaa Australian pitkää Next Gen -ohjelmaa, ryhmänäyttelyä, joka toimii aloitusalustana uusille suunnittelijat. Suunnittelijat järjestävät usein omia itsenäisiä esityksiään osallistumisen jälkeen.

"Haluaisin nähdä ensimmäisen erillisen First Nations -suunnittelijanäyttelymme ensi vuonna", hän sanoo, kun kysyn IMG: n tavoitteista AAFW: lle. "Haluaisin nähdä sen leviävän myös Adaptive Clothing Collective -esittelyyn, ja meillä on ensimmäinen erillinen mukautuva muotinäytös. sama käyrän muokkauksessa. Uskon, että se heijastaisi todella hyvin myös näiden luokkien kysyntää." 

Ehkä se on tämä sekoitus kaupallista tietoisuutta, kulttuurista sisältöä ja raakaa taiteellista lahjakkuutta tulla määrittelemään tämä hyvin syrjäinen, hyvin ainutlaatuinen vuotuinen tapahtuma, kun se toipuu täysin pandemiasta ja tulee sen oma.

Paljastus: IMG tarjosi minulle matkat ja majoituksen, jotta voin osallistua ja kattaa Afterpay Australian Fashion Week -muotiviikon.

Älä koskaan missaa viimeisimmät muotialan uutiset. Tilaa Fashionistan päivittäinen uutiskirje.