Nancy Chilton vuoden 2021 Met-gaalassa.
Kuva: Nancy Chilton/BFA.com: n luvalla
Pitkään jatkuneessa sarjassamme "Kuinka teen sen" puhumme muoti- ja kauneusteollisuudesta elantonsa saavien ihmisten kanssa siitä, kuinka he murtautuivat sisään ja onnistuivat.
Viimeisten kahden vuosikymmenen ajan Nancy Chiltonilla on ollut sellainen muotiura, jota katsot valkokankaalta – ehkä elokuvassa löyhästi. perustuu käsikirjoittajan kokemukseen blue-chip-lehdestä tai dokumentissa, jossa kerrotaan merkittävän teollisuuden korkeasta glamourista tapahtuma. Oli "Paholainen pukeutuu Pradaan" Viimeisten 15 vuoden aikana tehty uusiksi, Andy Sachs olisi saanut tehtäväkseen soittaa itse Chiltonille ja varmistaa tulevan tapahtuman logistiikka. Tapasi Galan.
Ulkosuhteiden päällikkönä Metropolitan Museum of Art's Pukuinstituutti, Chilton on todellakin muotihistorian keskipisteessä. Siitä lähtien kun Chilton liittyi The Metiin vuonna 2006 (silloin vanhempana tiedottajana), Chilton on toiminut Costume Instituten lähes portinvartija kirjaimellisessa merkityksessä, johtanut lehdistöä 15 vuoden ajan usein rikkoutuneiden näyttelyiden ympärillä läsnäolokirjat.
Hänen toimikautensa aikana hänen vastuunsa ovat saaneet myös kuvaannollisen roolin. Haastatteluissa hän on kuvaillut asemansa laajuutta "hoitaa Pukuinstituutin mainetta", kommunikoida pääkuraattori Andrew Boltonnäkemystä innostuneesti ja ytimekkäästi, vaikka visio olisikin vielä varhaisessa vaiheessaan. Hän sanoo, että tämä oli taito, jota hän hioi seitsemän vuoden aikana Ralph Lauren, jossa hän toimi Ralph Lauren- ja Polo Ralph Lauren -brändien sekä itse Ralph Laurenin julkisuusjohtajana.
"Hän oli vaativa pomo, mutta ystävällinen ja välittävä pomo, sellainen, joka ei nouse hissiin jonkun kanssa eikä sano: 'Kuinka sinä voit? Miten työsi menee?'", hän muistelee. "Hän halusi tietää ja olla yhteydessä kaikkiin, jotka työskentelivät hänelle."
Lyhyen kiertomatkan jälkeen Lontooseen hän meni The Metiin vuonna 2006 haastatellakseen Boltonin ja entinen pääkuraattori Harold Koda. Sanomattakin on selvää, että se sujui ongelmitta: puolitoista vuosikymmentä myöhemmin Chiltonista on tullut yhtä erottamattomasti sidoksissa Pukuinstituuttiin kuin Boltonista tai Kodasta itsestään.
Kesäkuussa ilmoitettiin, että Chiltonin oli määrä jättää jäähyväiset The Met -aikastaan; hän pysyisi tehtävässään syyskuun loppuun asti valvoen tämän vuoden Met Galaa. Seuraavaa siirtoaan varten Chilton haaroittelee itsenäisesti NAC Consultingin, oman strategisen viestinnän konsulttiyrityksensä, kanssa. Epäilemättä hän jättää Costume Instituten hyviin käsiin, jo pelkästään siksi, että sen yleisö on kasvanut merkittävästi Chiltonin ensimmäisen työpäivän jälkeen.
"Minusta tuntuu, että yleisöllä on nälkä, sillä heidän muotitietonsa ovat kehittyneet entistä kehittyneemmiksi internetissä näkemänsä vuoksi", hän sanoo. "Siitä tuli tämä ahna himo sellaiselle älykkäälle analyysille siitä, mitä muoti on ollut ja voi olla."
Ennen hänen lähtöään tapasimme Chiltonin kuullaksemme, kuinka hän muutti varhaisen uransa matkailuajoneuvojen lehdistötiedotteiden laatimiseksi yhdeksi muotijulkisuuden huipulla, jossa mikään yksityiskohta ei ole liian pieni, mikään vieraslista ei ole liian perusteellinen eikä mikään toukokuu ala ilman Met Gala.
Kerro minulle muotiin liittyvän kiinnostuksesi alkuperästä, ennen kuin aloitit sen uran. Onko sinulla ensimmäinen muotimuisto?
No, se juontaa juurensa pitkään isoisääni, joka oli tavallaan äärimmäinen renessanssimies. Hän keräsi Nakashiman huonekaluja. Hän teki LSD: tä 60-luvulla. Hän oli hämmästyttävä. Mutta hän vei minut takaisin kouluun ostoksille Bergdorfissa ja Bendelissä, ja meillä oli paras aika.
Eräänä päivänä olimme Bergdorfin lastenosastolla ja kokeilin tätä pohjahousupukua – tämä oli 60-luvun lopulla – ja Bernadine Morrisia, joka tuolloin oli New Yorkin ajat muotikriitikko, tuli ja alkoi jutella isoisäni kanssa ja sanoi minulle: "Voi, rakastan asuasi. Voisiko valokuvaajani ottaa siitä kuvan Ajat?" Mitä hän teki, ja olin aivan innoissani. Ja sitten senaattori Javitsin vaimo ja kaksi tytärtä tulivat sisään ja he kokeilivat samaa housupukua. Arvaa kenen kuva on mukana New Yorkin ajat? [nauraa] Mutta Bernadine oli erittäin suloinen. Hän mainitsi minut tarinassa ja lähetti kuvan. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin työskentelin hänen kanssaan, kun olin julkisuudessa Ralph Laurenissa.
Kävele minulle urapolkusi siitä hetkestä, kun astuit työpaikalle, kunnes päädyit Ralph Laurenille, jossa olit yli seitsemän vuotta.
Olin aina kiinnostunut muodista, mutta en koskaan ajatellut, että se olisi minulle millään tavalla ura. Kun olin yliopistossa, kirjoitin päivälehteen, The Cornell Daily Sun, taiteesta ja kulttuurista; Opin siellä paljon, mutta en tiennyt, mitä halusin tehdä valmistuttuani.
Aloin työskennellä ystäväni äidille – hän oli muotisuunnittelija nimeltä Gloria Sachs, joka tuotti paljon kashmiria ja irlantilaista tuontia. Se kesti hetken. Sitten työskentelin HBO: lla, HBO: n elämän alussa, periaatteessa kopioiden lehdistöleikkeitä ja toimittaen ne johtajille. Olin kuin "okei, en voi tehdä sitä enää", joten menin töihin Burson-Marstelleriin, joka oli maailman suurin PR-yritys, ja sain erinomaisen koulutuksen lehdistöjen kirjoittamiseen. julkaisut unissasi, kriisiviestintä, mediakoulutus… Mutta työskentelin asuntoautojen, keraamisten laattojen ja muuttomateriaalien parissa, joten tiesin, että minun oli muutettava vaihteet. Ja sitten yläkerran naapurini meni töihin HR: ään Ralph Laurenille. Annoin hänelle ansioluetteloni, ja samaan aikaan kun he etsivät julkisuusjohtajaa. Ja niin päädyin Ralphiin.
Mitä opit Ralph Laurenissa ollessasi, jotka sinulla on mukanasi vielä tänäkin päivänä?
Se oli hämmästyttävä työpaikka, ja se oli yrityksen uskomattoman kasvun aikana. Tavallisen muotisyklin lisäksi hän toi markkinoille uusia tuotteita, uusia tuoksuja, Double RL: n… Se oli vain yksi asia toisensa jälkeen.
Työskentelin hänen kanssaan läheisessä yhteistyössä useiden vuosien ajan. Hän opetti minulle paljon ihmissuhteista – kirjoittaa aina käsinkirjoitetun kiitoskirjeen, pitää aina yhteyttä ihmisiin, vaikka he jättäisivät työnsä. Koskaan ei tiedä mihin ne voivat päätyä, mikä on ollut niin totta elämässäni, koska työskentelen edelleen ihmisten kanssa Tänään työskentelin aloittaessani Ralphilla, jotka ovat päätyneet eri paikkoihin muodin eri puolilla maisema. Opin häneltä paljon, asetan riman aina korkealle ja etsin erinomaisuutta ja laatua kaikessa tekemisessäsi.
Miten The Metin tilaisuus syntyi?
Jätin Ralphin, koska sain juuri toisen lapseni ja mieheni siirrettiin Lontooseen, joten muutimme. Se oli todella vaikeaa. Olimme siellä vain kaksi vuotta. Kun tulimme takaisin, olin freelancerina ja valmistauduin tekemään jotain muuta lukiessani Diana Vreelandomaelämäkerran, jonka hän kirjoitti George Plimptonin kanssa. Se oli niin inspiroivaa. Tiesin haluavani palata muodin pariin jollain tavalla, mutta halusin tehdä jotain erilaista kuin työskennellä muotisuunnittelijalla ja tehdä muotinäytöksiä. Ajattelin, että pukuinstituutin julkisuus olisi täydellinen asia.
Tunsin jonkun, joka työskenteli johtajan toimistossa, ja hän esitteli minut henkilölle, jolla oli työ ennen minua. Kului kuukausia ja sitten paikka avautui. Lähetin ansioluetteloni ja tapasin [entisen pääkuraattorin] Haroldin [Kodan] ja [pääkuraattorin] Andrewn [Boltonin]. Siitä lähtien minulla on ollut heidän kanssaan loistava työsuhde.
Olet työskennellyt Pukuinstituutissa 15 vuotta, jota voidaan pitää jyrkässä ristiriidassa niin paljon tätä alaa, jossa luovat ihmiset liikkuvat työpaikoilla edistyäkseen ura. Millaista on ollut pysyä samassa paikassa niin kauan? Miten Costume Institute - ja roolisi siinä - on muuttunut?
Kuten muukin muoti, se on syklistä. Siellä ei ole muotinäytöksiä, mutta siellä On näyttely ja gaala. Yleensä meillä on ensimmäinen-maanantai-toukokuu-sykli, paitsi tämä vuosi, joka heitti meidät kaikki silmukalle. [nauraa]
Tulin vanhemman publicistin rooliin, mutta Ralph-työni vuoksi ajattelin tätä laajemmin, laajemmin. Ymmärrän, että rooli koski Pukuinstituutin ja sen kuraattorien mainetta, jota olen siellä vahvistamassa ja suojelemassa. Luulen, että pystyin siirtymään eri aloille tämän ansiosta, joista osa olivat mahdollisuudet, joita tutkimme ja jotka tulivat tiellemme - työskennellä "Toukokuun ensimmäinen maanantai" vastaavana tuottajana ja työskentelee kirjojen parissa Vogue on tehnyt Costume Instituten näyttelyistä ja gaaleista, työskennellyt sponsorien kanssa… Pystyin laajentamaan ja laajentamaan roolia pidemmälle kuin se oli silloin, kun saavuin sinne.
Samaan aikaan Pukuinstituutti kasvoi dramaattisesti. Myös muoti- ja taidemuseot laajenivat huomattavasti. Luulen, että suuri osa siitä johtuu Alexander McQueen näyttely. Taistelu, jota Harold ja Andrew ovat aina käyneet, vakuuttaa ihmiset, olivatpa kyseessä museon luottamushenkilöt tai taidekriitikot, että muoti on taiteen muoto. Ja McQueen auttoi saamaan viestin perille ja saamaan useammat ihmiset ymmärtämään, että kyllä, tietty muoti on taidetta. Kaikki muoti ei ole taidetta, mutta samalla tavalla kuin kaikki valokuvaus ei ole taidetta. Se laajensi hyväksyntää ja loi tiedonnälkää muotihistoriasta, josta on tullut globaali ilmiö.
Olet kuvaillut tehtäväsi laajuutta The Metissä "pukuinstituutin maineen hallintaan" sekä "viestiä siitä, mitä Andrew haaveili seuraavaksi." Miten nämä prioriteetit ovat toteutuneet sekä päivittäisellä että pidemmällä aikavälillä? aistit?
Yksi mielenkiintoisimmista ja haastavimmista asioista roolissani on ollut kiinnostuksen ja kysynnän ja tiedon luominen jostakin, jota ei todellisuudessa vielä ole. Syklin kulkutavan vuoksi – ja käytän esimerkkinä toukokuun avajaisia – ilmoitamme, mitä näyttely ja gaala ovat tulossa Pariisin muotiviikko, siis lokakuun alussa. Meidän täytyy saada kuvia ja tietoja Andrewsta, joka on tuolloin varhaisessa kuratointivaiheessa, ja saatava sana julkisuuteen lokakuussa. Pidämme lehdistötilaisuuden tyypillisesti helmikuun muotiviikolla joko New Yorkissa, Lontoossa, Milanossa tai Pariisissa. Kaiken tämän järjestäminen, kaiuttimien hankkiminen, lehdistön hankkiminen, kaikkien saaminen huoneeseen.
Ja sitten olemme vain täydellä kaasulla toukokuuhun asti kertomassa tarinaa siitä, mitä tämä näyttely tulee olemaan. Yleensä meillä on luettelokuvia, jotka auttavat meitä, ja meillä on omaisuutta, jonka luomme Andrew'n esityksistä. Mutta me kerromme tarinan jostakin aineettomasta. Ja kunnes saamme ruumiit huoneeseen - minkä teemme yleensä aamulla ennen gaalaa lehdistöesikatselussa - luomme tietoa ja sisältöä ei niin paljosta.
Kun näyttely avautuu, se hoitaa sen. Tyypillinen näyttely kestää kolme tai neljä kuukautta; kun toukokuun ensimmäisen maanantain suhina vaimenee viikkoa tai kaksi myöhemmin, haaste tulee: "Kuinka aiomme Pidä kiinnostus tätä näyttelyä kohtaan, joten ihmiset haluavat jatkossakin tulla katsomaan, mitä on esillä tässä?"
Miten päätit lähteä liikkeelle omatoimisesti, ja mitä voimme odottaa NAC Consultingilta tulevaisuudessa?
No, olen ollut melko kiireinen viime kuukausina. [nauraa] Minulla ei ole ollut paljon aikaa omistautua sille, mutta minulla on paljon tapaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Strateginen viestintä tulee olemaan painopiste muotiin ja taiteeseen liittyvillä aloilla. Se on yksi niistä korkean riskin, toivottavasti, korkean palkkion ehdotuksista. Ja katsotaan mihin se minut vie. Olen puhunut useiden ihmisten kanssa, jotka ovat tehneet samanlaisia asioita ja lähteneet ulos omin voimin, jotka ovat kaikki sanoneet minulle: "Se oli paras päätös, jonka olen koskaan tehnyt." Olen varovaisen optimistinen.
Mikä rooli mentorilla on ollut muodin urasi aikana?
Minulla on ollut onni työskennellä upeiden ihmisten kanssa koko urani ajan. Työskentelin Burson-Marstellerissa kaverille nimeltä Bob Feldman, joka sanoi esimerkiksi: "Tule luokseni ratkaisujen, ei ongelmien kanssa" – pieniä asioita, jotka muistat koko urasi ajan.
Työskentelin Ralphissa [entisen varatoimitusjohtajan, vanhemman neuvonantajan ja vanhemman luovan johtajan kanssa Ralph Lauren naistenvaatteista] Buffy Birrittella, jonka tausta oli journalismissa. Hän tapasi Ralphin ollessaan toimittajana DNR — Daily News Record, joka oli velijulkaisu Naisten vaatteet päivittäin takaisin päivällä. Hän oli se, jonka luokse menin aina, kun kirjoitimme muotinäytösten rivilehtiä ja lehdistötiedotteita. Opin paljon sekä häneltä että Alexander Vreelandilta, joka oli pomoni siellä jonkin aikaa, kuinka hallita Ralphin julkisuus suoraan hänen kanssaan ja kuinka välittää brändin ja työskentelevien ihmisten maineesta kanssa.
Työskentely The Metillä on juuri ollut lahja; Harold ja Andrew ovat olleet kaksi loistavaa kuraattoria. He puhuvat muodista niin älykkäästi, mitä monet eivät voi tehdä. Ja olen oppinut niin paljon työskennellessäni Anna Wintour sen suhteen, miten ajattelet eteenpäin ja miten viestit lyhyesti.
Mitkä olivat merkittävimpiä muutoksia, joita olet nähnyt alalla aloittamisen jälkeen?
Kun aloitin muodin parissa, siitä oli todella kauan aikaa. [nauraa] Ensimmäinen suuri näyttely, jonka parissa työskentelin, oli Poiret: Muodin kuningas, joka avattiin toukokuussa 2007. Tuolloin meillä oli paperiversioita, kuten kirjaimellisia kansioita, joissa oli paperia. Lähetimme kutsut paperiversioina. Digitaalista elementtiä ei juurikaan ollut. Keräsimme kaikki painetun median lehdistöleikkeet ja laitoimme ne leikekirjoihin, jotka olivat aikoinaan New Yorkin puhelinluettelon kokoisia.
Eli ei ollut suoraa lähetystä. Instagramia ei keksitty. YouTube ja Facebook ja Twitter olivat vauvoja. Vaikuttajia ei ollut. Sisällöntuottajia ei ollut. Nyt on aivan uusi pelikenttä. Mutta loppujen lopuksi tietyt tärkeät asiat ovat pysyneet samoina, ja se on tehokas kommunikointi sanojen ja kuvien avulla ja vahvojen suhteiden rakentaminen. Mielestäni nuo kaksi asiaa alalla, jolla työskentelen, ovat pysyneet tärkeinä, enkä usko, että tämä osa tulee muuttumaan. Se on vain alustat - alustat ovat muuttuneet ja aikomukset ovat lyhentyneet.
Jos sinun pitäisi käydä läpi urasi kohokohta, mitkä olisivat tärkeimmät hetket, jotka erottuvat sinusta?
Met-gaala joka vuosi. Päivä alkaa minulle yleensä yhdeksältä aamulla näyttelyn lehdistöesikatselulla. Sitten vaihdat kengät, vaihdat mekkosi ja menet Met-gaalaan sinä iltana. Ne ovat hämmästyttäviä joka vuosi, kuten myös laukaisut eri syrjäisissä paikoissa: Kielletty kaupunki Pekingissä, Vatikaanin aikana. lumimyrsky, Musée d'Orsay About Time -julkaisun käynnistämiseksi, kun kaikki keskustelivat pandemiasta ja siitä, pitäisikö meidän edes järjestää tapahtuma tai ei.
Avaaminen Anna Wintour -pukukeskus vuonna 2014, jolloin Michelle Obama tuli ja leikkasi nauhaa, oli silmiä avaava kokemus, jossa tutustuttiin aivan eri ihmisalueisiin - hänen eturyhmänsä, PR-henkilönsä, salaisen palvelun ja heidän toimintataponsa.
Mitä neuvoja antaisit vasta aloittavalle ja samanlaisen uran haluavalle?
Älä koskaan aliarvioi kirjoitustaitojen arvoa. Hyvänä kirjoittajana oleminen auttaa sinua työsi kaikissa vaiheissa, olipa kyse sähköpostien, lehdistötiedotteiden, sosiaalisen median sisällön kirjoittamisesta tai mistä tahansa. Kyky käyttää kuvia tarinoiden kertomiseen on tärkeää. Ja kolmas asia olisi ihmissuhteiden rakentaminen, mikä on ollut vaikeaa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Mutta jatkaa kasvua ja ylläpitää suhteita sekä tuntemiisi ja juuri tapaamiisi ihmisiin on tärkeä osa uraa, joka tekee siitä tyydyttävämmän ja menestyvämmän.
Tämä haastattelu on muokattu ja tiivistetty selvyyden vuoksi.
Haluatko lisää Fashionistaa? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme ja saat meidät suoraan sähköpostiisi.