Kun materiaalitieteen yritys naamioituu muotibrändiksi

collegepuvut ovat käyneet läpi äärimmäisen rebrändin. Kauan ovat menneet ne ajat, jolloin talviselle kuntosalimatkalle varattu pussimainen polyesterisäkki, jonka alle piilotettiin Jazzercise-vaatteet. Kuten niin paljon vaateteollisuudessa, hikoilu on muuttunut – ja samoin ovat muuttuneet olosuhteet, joissa niiden käyttö on sallittua.

Lähes kahden vuoden ajan, "loungevaatteet", nykyajan terminologian mukaan on toiminut eräänlaisena pandemian univormuna, jossa etiketit rakentavat kokonaisia ​​kuluttajia muhkean, sumean puuvillan päälle. Näin on varmasti käynyt Pangaia, vaatemerkki, joka on kaikkien arvioiden mukaan aggressiivisesti ympäristöystävällinen: vuonna 2018 lanseerattu jälleenmyyjä väittää olevansa materiaalitieteen yritys, joka naamioituu muotimerkiksi, jonka vaatteet toimivat yksinkertaisesti luonnollisen, uusiutuvan energian välineenä innovaatio. Nykyään sen valikoimasta ei ole pulaa luokista tennareista pyjamiin, mutta neulepaidat ja yhteensovittavat verryttelyhousut ovat saaneet musteen kärkipaikan brändin käyntikorteina.

Pangaian hikoilu ei pohjimmiltaan poikkea markkinoilla jo olevien vaihtoehtojen joukosta. Valikoimasta löytyy sekoitus herkullisia värejä, kuten Flamingo Pink ja Saffron Yellow, ja sulava siluetti, jonka tietävät tunnistavat Instagramin pikseleistä. Ympäristöominaisuudet ovat sisäpuolella, kankaassa: Hiki on valmistettu siitä, mitä brändi kutsuu a "vastuullisesti hankittu, laadukas, kierrätetty ja luomupuuvillasekoitus", joka on valmistettu uudelleenkäytetyistä tuotantojätteistä ja eläkkeellä olevat tekstiilit; Jopa 95 % käytetystä vedestä tulee sadevedestä, mikä tarkoittaa, että se suojaa sekä pohja- että pintavesivaroja, ja kaikki väriaineet ovat myrkytön ja vapaa haitallisista kemikaaleistakuten formaldehydi ja ftalaatit.

Yllä olevan summa on painettu vaatteiden oikeaan yläkulmaan siistinä, sans-serif -lohkona. Se on lempeä muistutus sekä käyttäjille että katsojille, että tuotteet ovat ennen kaikkea planeettaystävällisiä. Vaate on erottamaton tehtävästä, jolla se on valmistettu, ja se vetoaa moniin osapuoliin, kuluttajiin ja tutkijoihin.

"Moraaliset ja eettiset tavoitteemme liiketoiminnan kanssa ovat muuttaa muotialaa mahdollisimman nopeasti ja tapa varmista, että innovaatio leviää mahdollisimman pitkälle", sanoo tohtori Amanda Parkes, Pangaian pääinnovaatio. upseeri. "Brändinä, estetiikkana olemme luoneet elämäntavan perusasioita, joita ihmiset käyttävät paljon. Se on yksi tavoista saada aikaan nopein muutos, eikö niin?"

Parkes on ollut yrityksen palveluksessa sen varhaisista ajoista lähtien, kun hän leikkasi ensin hampaansa Stanfordin yliopistossa ja Massachusettsissa Institute of Technology ennen oman muotiteknologia-studion perustamista, joka kehitti tekstiiliprojekteja sellaisille aloille kuin suorituskyky ja lääke. Matkan varrella hän tutustui silloisen Future Tech Labin perustajaryhmään, joka oli keksintöihin, tuotteisiin ja ohjelmistoihin keskittynyt teknologiakonsultointiyritys – myös Pangaian edeltäjä. Vuoteen 2017 mennessä hän liittyi virallisiin tehtäviin ja auttoi esittelemään Pangaiaa maailmalle vain vuotta myöhemmin.

Vaikka hän on pyöritellyt muodin läheisyyttä yli vuosikymmenen ajan, Parkes törmää edelleen joihinkin alan kestävimpiin kipukohtiin. Pääasiassa hän selittää, että muotiyritykset eivät omista tuotantovälineitään. Historiallisesti tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu suunnittelusta ja valmistuksesta erillisessä siilossa. Kun innovaatio on täysin eristetty varsinaisesta rakentamisesta, muodilla kokonaisuutena on vähemmän resursseja, mutta yksinään motivoivia tekijöitä tulevaisuuden suunnitteluun. Se on suuri ongelma, varsinkin alalla, joka on niin lisääntyvien ympäristö- ja eettisten virheiden vaivaama.

"Otin joitakin vihjeitä työskentelystäni teknologiayrityksissä, joissa Googlen ja Applen kaltaiset yritykset suunnittelevat aina oman alansa tulevaisuutta", Parkes sanoo. "Olin järkyttynyt, kun aloin muodin parissa ja huomasin, että suurilla ryhmittymillä ei ole tämän tason sisäistä tutkimusta. Suoraan sanottuna tuntui hieman satunnaiselta, etteivät ihmiset ottaneet tätä tilaa omakseen."

Nyt kolmen vuoden kuluttua Pangaian ratkaisu on jotain, jota se kutsuu "high-tech naturalismiksi", jossa kestävän kehityksen tulevaisuus muotiteollisuudessa käytetään olemassa olevia luonnonmateriaaleja ja täydennetään niitä tieteellisillä ja teknologisilla keinoilla prosessit. Voimme käyttää teknologiaa luonnon lisäämiseen, Parkes sanoo, emmekä ole sen kanssa ristiriidassa.

Yksi Pangaian pääasiallisista tavoista tehdä niin on tehdä vaihtoehtoja perinteisille tekstiileille – mikä tuottoisinta – puuvillaa. jotka edistävät biologista monimuotoisuutta. Perinteisin menetelmin vain kahden kilon puuvillan kasvattamiseen kuluu noin 10 000 litraa vettä, minkä jätteen yritys pyrkii käsittelemään markkinoilla olevilla puuvillankorvikkeilla. "PLNTFIBER" ja "FRUTFIBER". Kun PLNTFIBER käyttää nopeasti kasvavia kasveja, kuten bambua, eukalyptusta ja merilevää, FRUTFIBER kierrättää ruokajätteet, kuten banaaninlehtiä ja ananasta. lehtikuitu. Molemmat toimivat elinkelpoisina vaihtoehtoina puuvillalle, mutta ongelma ei ole itse puuvilla – sama laji, joka muodostaa merkin ikoniset collegepuvut.

"Ei puuvillassa itsessään ole mitään vikaa", Parkes sanoo. "Kyse on meidän järjestelmistämme. Olemme yliteollistaneet sen. Tapamme maan, jossa se kasvaa, ja kaiken, mikä kasvaa sen ympärillä. Meidän on löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja, emmekä etsi yhtä ainoaa vaihtoehtoa, koska se itse asiassa on ongelma. Ratkaisu on luonnon monimuotoisuus. Sen sijaan, että tekisimme kaiken puuvillasta, voimme sekoittaa erilaisia ​​kuituja saadaksemme erilaisia ​​toimintoja, erilaisia ​​tuntemuksia, eri hintaluokkia."

Leijonanosa Pangaian kuitututkimuksesta tapahtuu Firenzessä, Italiassa, jossa sijaitsee yhtiön ensisijainen tutkimuslaboratorio, osuvasti Pangaia Lab. Pandemian alkaessa viime keväänä Parkesin suora innovaatiotiimi koostui vain 12 tiedemiehestä ja insinööristä, jotka oli sijoitettu eri puolille maailmaa. Nyt luku on 160:n pohjoispuolella. Hän sanoo, että jokainen päivä on uusi haaste tekstiilikoostumusten manipuloinnista kasvitieteellisten väriaineiden testaamiseen imeytyminen - loppujen lopuksi tavoitteena ei ole aina kehittää täysimittaisia ​​tuotteita, jotka voidaan tuoda välittömästi markkinoille. Sen sijaan ajan ylellisyydellä aseistettuna kehitystä tehdään iteratiivisesti, vaikka mainitut tuotteet eivät koskaan pääsekään kuluttajan eteen.

Koska Pangaia on ennen kaikkea materiaalitieteen yritys, se on - tai näyttää olevan vahvasti pikemminkin - huomattavan näppärä myymään fyysisiä vaatteitaan. Sillä on vankka B2B-myyntiosasto, joka myy omia tekstiileitään kaikkialla alalla. Sen suora kuluttajaliiketoiminta puolestaan ​​pyörii monipuolisten, arkipäiväisten tavaroiden ympärillä, joita nykypäivän kuluttajat kuluttavat rikki, joista suurin on loungevaatteet.

Sen aurinkolasit, jotka on luotu yhteistyössä hiilen muuntamisyritys Twelve, niissä on polykarbonaattilinssit, jotka on valmistettu osittain hiilidioksidista. Sen puffipinnoitteet on täytetty untuvatäyttömateriaalilla, jota se kutsuu "FLWRDWN"ksi. Se on valmistettu luonnonkukkien, biopolymeerin ja aerogeelin yhdistelmästä. Ja tiistaina Pangaia ilmoitti tuovansa markkinoille denim, joka on valmistettu Himalajan nokkosesta, monivuotisesta yrtistä, jota käytetään Nepalissa kuidun valmistukseen.

"On täysin järkevää, että denim olisi seuraava vastaus kysymykseemme "Mitä ihmiset käyttävät jatkuvasti?" Parkes sanoo. "Denim on yksi muotialan kestävimmistä esineistä. Sitä säilytetään pisimpään, ja usein sen arvo kasvaa ajan myötä."

Kuluttajakäyttäytymistä lukuun ottamatta denim tunnetaan edelleen yhtenä resursseja vaativimmista ja ympäristöä haitallisimmista teollisuudenaloista syistä, jotka juontavat juurensa sen rakentamiseen käytetystä puuvillasta. Suurin osa planeetan puuvillasta ei kasva vain vaarallisilla lannoitteilla ja torjunta-aineilla, vaan se vaatii myös valtavia määriä vettä tuottaakseen. Pangaian denim on luotu harvinaisella tekniikalla, jota kutsutaan "vasemmanpuoleiseksi kudoksiksi", jossa toimikkaan linjat ajaa vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan, mikä johtaa pehmeämpään materiaalisuuteen yleensä ottaen. Kaikki tapahtuu hitaalla sukkulakutomakoneella käyttämällä "selluloosapitoista" ompelulankaa, joka on valmistettu kasvien varret, varret ja lehdet koostuvasta rakenneaineesta.

Ei ole helppoa tuoda tällaista kehitystä markkinoille. Parkes selittää, että hänen tiiminsä arvioi jatkuvasti uudelleen matriisia kokeilujen ja toimitusketjujen ympärillä – ottaa käyttöön uusia kuituja ja sitten selvittää, miten ne voidaan tehdä luotettavasti. Kun Pangaia harkitsee toimitusketjujaan, sen on pakko ottaa huomioon enemmän kuin paikat, joista sen uusiutuvat materiaalit hankitaan. Kuinka Pangaian kaltaiset yritykset voivat investoida tieteellistä metodologiaansa niihin yhteisöihin, jotka voivat hyötyä innovaatioista eniten?

Kuten niin paljon tieteessä kuin liiketoiminnassa, vastaus tähän kysymykseen ei ole yksiselitteinen. Parkes on kuitenkin varma, että ainakin se alkaa tavasta, jolla keskustelemme toimitusketjuista yleisesti kaikissa vähittäiskauppiaissa.

"Ihmiset puhuvat loputtomasti siitä, mistä puuvilla on peräisin, mutta kukaan ei koskaan kysy, mistä kemikaalit ovat peräisin polyesterin luomiseksi", Parkes sanoo. "Ei ole olemassa toimitusketjua, jossa sanotaan: "Voi, tuo polyesteri tuli tuolta öljynporauslautalta." Meidän on verrattava omenoita omenoihin tässä. Et voi vain sanoa, että nämä muovipelletit ilmestyvät taianomaisesti, mutta toisaalta puhut maaperään asti. Kaikki palaa jollain tavalla takaisin luontoon, siinä mielessä, että kaivamme myös öljyä ja fossiilisia polttoaineita, eikä sitä oteta huomioon useimmissa toimitusketjun analyyseissä."

Avoimuus on siis avainasemassa – mutta käytäntöön vilpittömästi sitoutuminen on helpommin sanottu kuin tehty, eikä välttämättä pahasta. Otetaan viherpesu, joka Parkesille ei välttämättä johdu siitä, mitä hän kutsuu "juuripahaksi". Yleisesti ottaen kuluttajat, tuotemerkit ja valmistajat haluavat toimia aivan planeetan vieressä, mutta heillä ei ole työkaluja, tietoja tai suoraan sanottuna aikaa tehdä niin. Siellä Pangaia toivoo voivansa palvella tehokkaimmin. Ja jos verryttelypuvut ovat sen tehokkain ja kauaskantoisin tapa tehdä niin, niin verryttelypuvut se on.

"Kohteen olemassaolo sinänsä ja sen prosessin vakiinnuttaminen voivat muuttaa keskustelua ja mahdollisesti työntää lainsäädäntöä", Parkes sanoo. "Tiedän, että se on erittäin ylevää. Olemme muotiyritys. Teemme esineitä. Mutta muodista käydään keskustelua, jota voidaan käyttää osoittamaan kohti positiivista ratkaisua. Sen haluan Pangaian tekevän."

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä, uutisista ja muotialaa muokkaavista ihmisistä. Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.