Onko muoti siirtynyt kohti kausittaista mallia, onko kausittainen inspiraatio vanhentunut?

Ennen kuin hän esitteli omansa Syksy 2018 keräyksen aikana New Yorkin muotiviikko helmikuuta, suunnittelija Dennis Basso paljasti, että hänen inspiraationsa kaudelle oli "nykypäivän nainen"Basso suunnittelee pääasiassa naisia ​​ja se on todellakin tänään, joten tämä näyttää järkevältä. Muualla, Jonathan Simkhai totesi, että häntä inspiroi hieman abstrakteempi käsite "sisäinen vahvuus"(#sama), samalla Kromat viittasi melontaretken esteettisyyteen ja Raf Simonstutkinut huumeita ja riippuvuuttasekä niiden seuraukset. Kun Noorin kirjoittama keskipäivä Suunnittelijoita Noor Rashid Al Khalifaa ja Haya Mohammed Al Khalifaa pyydettiin nimeämään vaikutusvaltaansa kaudella, kaksikko vastasi yksinkertaisesti: "kiehtova."

Niille, jotka kiinnittävät huomiota tällaisiin asioihin, muotisuunnittelijoiden rituaali ilmoittaa kausiluonteisesta inspiraatiostaan ​​- kerätään säännöllisesti diaesityksinä esimerkiksi WWD ja Leikkaus

, esitetään näyttelymuistiinpanoissa ja arvioidaan kiitotiearvioinneissa - voi olla viihdyttävää, ja usein se yhdistyy hyvin hämmentävän luovan tyypin yleisiin tavoitteisiin. Mutta kun suunnittelijat onnistuvat parhaiten kontekstualisoimaan mielikuvituksensa jakamalla heidän luovansa motivaationsa, se voi auttaa meitä ymmärtämään, miten muoti heijastuu mitä ympärillämme tapahtuu laajemmin, antamalla vaatteillemme korostetun tärkeyden tunteen ja antamalla hieman enemmän merkitystä muotiviikon rigamarolelle, jos ei koko ala.

Ja kuitenkin, kun muotiliiketoiminta kehittyy edelleen, kausiluonteisen inspiraation saamisen tärkeys saattaa liukua edelleen alaspäin nykypäivän taitavimpien suunnittelijoiden prioriteettiluettelossa.

Ollakseni oikeudenmukainen, tietyt muotilahjakkuudet ovat osoittautuneet paremmin valmiiksi ilmaisemaan kausiluonteista inspiraatiota kuin toiset. Simons, Miuccia Prada ja Alexander McQueen kutsutaan usein luoviksi johtajiksi, jotka ymmärtävät (tai McQueenin tapauksessa ymmärtävät) miten kääntää eri musiikkia kauden mukaan vaatteisiin, jotka ovat tiettynä ajankohtana ja paikassa, mutta tuntuvat silti laajennukselta työ. Tämä työskentelytapa tarjosi muun muassa mahdollisuuksia luoda ikimuistoisia kiitotie -esityksiä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

"Ystäväni, joka työskenteli McQueenissa, julkaisi Instagramissa vanhoja esityksiään", muistelee toimitusjohtaja Tony King ja luova johtaja King & Partnersissa, luovassa toimistossa, joka on erikoistunut digitaaliseen brändäykseen ja markkinointi. "Kommentoin tuolloin:" Ne olivat silloin, kun esitykset olivat dramaattisia ja melkein kuin teatteria ". Se, mitä meillä oli tapana nähdä, on [että] jotain inspiroi mekkoa tai kokoelmaa tai kangasta, ja se otettaisiin teemaksi kausi. Se huipentuisi muotinäytökseen. Minusta tuntuu, että olemme nyt varmasti menettäneet sen. Nykyään on vähemmän lankaa, joka pitää kaikki nämä asiat koossa - se koskee enemmän tätä lähestymistapaa kausittaisen, lineaarisen muodin suhteen. ”

Kausittainen trendi - mikä tarkoittaa usein sitä, että tarrat jättävät huomiotta perinteisen kevät- ja syksykokoelmiin ajoitetun muotikalenterin, sen sijaan julkaisemalla (tai "pudota") yksittäisiä kappaleita tai kapselikokoelmia aina, kun he pitävät ajoitusta oikeana - voi olla yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi kausiluonteisen inspiraation tunnistaminen vaikuttaa vähemmän merkitykselliseltä. Tämä pätee erityisesti uusimpiin tuotemerkkeihin ja niihin, jotka eivät halua olla merkityksettömiä pikamuodin vähittäiskauppiaiden, kuten H&M ja Zara. Entinen Roberto Cavalli suunnittelija Peter Dundas on omaksui kausittaisen mallin uudelle etiketilleen, Dundasille, kuten katumuotivaatteet Jumalanpelko ja nousevat kyvyt, kuten Recho Omondi Omondista ja Maggie Hewitt, Maggie Marilyn. Yritys AYR oli tasaista perustuu juuri tähän periaatteeseen. (AYR tarkoittaa "ympäri vuoden".)

Alexander Wangon pitkälti unohtumaton Balenciaga korosti, että hän on vakuuttavin silloin, kun hän on sitoutunut nimimerkkiinsä ja palvelemaan hyvin erityistä asiakasta - keskustan juhlatytöt, jotka ovat pukeutuneet kokonaan mustaan, ja keskustan juhlapojat, jotka ovat pukeutuneet kaikkiin mustiin, jotka rakastavat heitä. Kun Wang ilmoitti olevansa poistumasta muotiviikolta ja ottamalla käyttöön drop release -rakenne, brändin uusi toimitusjohtaja, ent.Höpö pomo Lisa Gersh sanoi, että se antoi Wangille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen "osuvampia ja johdonmukaisempia tuotteita ympäri vuoden". Kun otetaan huomioon samankaltaisuus Wangin kokoelmien välillä, tässä korostetaan todennäköisesti "johdonmukaista"; muutto tuntemattomalle alueelle perinteisen ulkopuolella Muoti -kalenteri voi myös antaa Wangille luvan välttyä käymästä liikkeellä teeskennellä, että jokainen kokoelma on jotenkin erilainen, kun se yksinkertaisesti ei ole.

Vaikka toimiminen aikatestatun muoti-aikataulun ulkopuolella, se ei poista sitä, että suunnittelijoiden on silti inspiroitava jostakin luovasta, tuotejulkaisujen poljinnopeus vaatii painopisteen siirtymistä, sanoo Guido Callarelli, perustaja ja konsernijohtaja luovan konsultoinnin FAM: ssä, joka on toiminut kanssa Kanye West, Nike, Luonnonvalkoinen ja Stella McCartney.

"Kyse on enemmän tuotteesta", Callarelli sanoo. "Kyse on jotain hienon keksimisestä [pikemminkin] kuin koko ajan uudesta keksimisestä."

Hän lisää, että tämä ajattelutapa pakottaa suunnittelijat korostamaan ja parantamaan kokonaisbrändinsä pilareita identiteetti, ehkä johdonmukainen joukko keskeisiä viittauksia, jotka korvaavat lyhyen kausiluonteisen inspiraatioita. Tämä menetelmä voi myös helpottaa ja mahdollisesti kustannustehokkaampaa valmistaa suuria määriä sisältö, jota tarvitaan ympäri vuoden tavoittaakseen asiakkaita sosiaalisessa mediassa, mainoskampanjoissa, myymälän näytöissä ja sähköinen kaupankäynti. "Sisällön kannalta se on paljon nykyaikaisempi tapa ajatella 360 asteen brändiä rakentaminen, tarinankerronnan osat ja kokemus sen sijaan, että keksisi erilaisia ​​kokoelmia ", hän selittää.

King sanoo, että hänen muotiasiakkaansa ovat suurelta osin alkaneet toimia tällä tavalla. "Mitä näemme nyt, on luova ja digitaalinen työ, jonka teemme vain, jotta voimme tuntea brändin yleensä, toisin kuin tunnemme itsemme brändiksi sillä kaudella tai seuraavalla kaudella", hän sanoo. "Tällä tavalla suunnittelijat ajattelevat strategisemmin. Heidän täytyy rakentaa tätä matkaa, toisin kuin [sanomalla]: 'Olen saanut inspiraationsa meduusoista tänä kesänä. Aion tehdä kokoelman ja kampanjoida meduusojen ympärillä. ""

Vaikka kausittaista mallia ei ole integroitu täysin nykypäivän kahden eniten mainitun ylellisyyden menestystarinan liiketoimintasuunnitelmiin- Gucci ja Balenciaga - tämän ajattelutavan elementit näkyvät, kun tarkkaillaan kuinka kokoelma on samanlainen kaudesta toiseen. Molempien merkkien myynti tapahtuu katon läpi, ja jotkut alan analyytikot ovat pitäneet sitä osittain johdonmukaisena brändäyksenä ja tuotteena, joka on syntynyt samasta inspiraatiopoolista muuttuu hyvin vähän kokoelmien välillä. Se on strategia, joka toimi aiemmin Hedi Slimane-era Saint Laurent, myös. Jokainen kokoelma toistui esteettisesti, ja vuoteen 2015 mennessä, kolme vuotta sen jälkeen, kun Slimane otti YSL: n, myynti kaksinkertaistui. Thom Browne, ehkä vähemmän buzzy kuin hänen eurooppalaiset aikalaisensa, on toiminut tällä tavalla jo vuosien ajan 100 miljoonan dollarin liikevaihto vuonna 2016.

Muut alan aseet ottavat huomioon - tai jalat, kuten italialaisen jalkinebrändin tapauksessa Sergio Rossi. "En usko enää vuodenaikoihin", vahvistaa Sergio Rossin toimitusjohtaja Riccardo Sciutto. Siitä lähtien, kun Sciutto liittyi Sergio Rossiin Todin vuonna 2016 hän sanoo, että brändin inspiraation etsintä on keskittynyt sisäänpäin, kaivamalla talon arkistoja hienosäätää tuotemerkkiä ja luoda palasia, joita voidaan myydä koko kalenterivuoden ja joita käytetään kertomaan johdonmukaisuudesta tarina. "Uskon ajattomiin ja monipuolisiin laadukkaisiin tuotteisiin, jotka vastaavat nykyajan modernin naisen tarpeita. Ja tämä on asia, joka ei muutu. "

Jos tarvitaan lisää todisteita siitä, että tämä on ehkä paradigman muutos eikä trendi, Gerard Dellovan mukaan, apulaisprofessori Muoti -tekniikan instituutti New Yorkissa koulun nykyinen opetussuunnitelma ei viittaa kausiluonteiseen inspiraatioon, mutta tekee korosta brändin rakentamista. "Oppilaita opetetaan sekä taide- että asusteluokissaan etsimään ja inspiroitumaan elämästä, ympärillään tapahtuvasta, ei välttämättä enää yhdestä erityisestä asiasta", Dellova sanoo. "En usko, että alan suunnittelijat käyttävät enää kausittaisia ​​mielialalevyjä. Se on paljon enemmän jatkuvaa lankaa jostakin jatkuvasta ja paljon makrotisosiaalisemmasta. Sitä ei inspiroi hetki ajassa, niin paljon kuin koko elämä. "

Callarelli myöntää, että jokainen suunnittelija tai brändi ei sovellu luopumaan kausiluonteisesta inspiraatiosta tai on kiinnostunut siitä. Mutta hän uskoo, että muotiasiakkaat ovat osoittautuneet valmiiksi sopeutumaan ostoksiin kausien ulkopuolella, ja tätä mieltä on myös Lontoossa toimivan jälleenmyyjän ostojohtaja Natalie Kingham. Matchesfashion.com. "Asiakkaamme haluaa saada sisäänostokauden kaikkialta maailmasta, etsivätpä he sitten uimapukuja joulukuussa tai neuleita heinäkuuta ", hän sanoo ja huomauttaa, että kausittaiset kokoelmat-mukaan lukien yrityksen oma Raey-sarja-ovat olennainen osa otteluita liiketoimintaa. "Maailmanlaajuinen asiakkaamme on tullut yhä kärsimättömäksi perinteisen muodin syklin suhteen, ja hän on enemmän kiinnostunut jatkuvasta uutuudesta ja osta nyt-kulumista-nyt -etosta."

Silti hän arvostaa myös perinteisempää lähestymistapaa määritellyllä kausi -inspiraatiolla. "Se auttaa minua ymmärtämään yksityiskohtaisemmin suunnittelijoiden takana olevaa henkilöä ja brändin estetiikkaa", hän selittää. Hän sanoo myös, että se auttaa, kun kehitetään ainutlaatuisia kappaleita vain otteluille.

Kuka muu voi kaipaa uutta kausi -inspiraatiota suosikkisuunnittelijoiltaan joka kevät ja syksy? Kuten King ehdottaa, enimmäkseen ne, jotka ovat olleet tarpeeksi kauan muistamassa, milloin muotinäytöksillä oli ainutlaatuinen yleisö, joka halusi taiteellisia yllätyksiä, jotka tulivat uuden kauden mukana. "Muotinäytökset ja muoti yleensä olivat tälle hardcore -muotifanille. Fashionista, kun todella oli fashionista. Nyt muoti on mennyt jonkin verran valtavirtaan ", hän sanoo ja siteeraa - mitä muuta? - muodin suosio sosiaalisessa mediassa.

Hän vertaa nykypäivän suunnittelijoita rock -bändeihin, jotka ovat valmistuneet synkkien musiikkiklubien pelaamisesta, kiiltäville stadioneille.

"Nyt", hän sanoo, "se on sama asia jokaisella kiertueella."

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä, uutisista ja muotialan ihmisistä. Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.