LONDON-Nick Knight, legendaarinen muotivalokuvaaja ja keskisuurten johtaja SHOWstudio antoi harvinaisen, suoratoistona haastattelun MuotiliiketoimintaImran Amed Lontoon vain jäsenille tarkoitetussa Hospital Clubissa perjantaina ennen SHOWstudion 10-vuotispäivää. BoF: n kolmannessa erässä "Muodin pioneerit" haastattelusarjassa Knight selittää, kuinka hän kasvoi heikosta menestyksestä valmistuneesta esilääkärikoululaisesta ylimieliseksi laatikkotuoreksi muotikuvaajaksi, joka oli kuollut kääntäen koko median päälaelleen.
Muotimusiikki-elokuvahistorian keskeisin hetki tuli viime vuonna, kun SHOWstudio teki yhteistyötä Alexander McQueen suoratoistoon "Platonin Atlantis", McQueenin viimeinen muotinäytös, joka kaatui kiinnostuksen kohteena Lady Gagan yksittäinen twiitti, joka ilmoitti julkaisevansa uuden singlen vuoden lopussa suora lähetys. Hetki Knight muistelee "Yksi elämäni pahimmista päivistä, kuten takarivillä ja katsomassa koneiden sulavan." Mutta muotiliike huomasi. Suzy Menkes kutsui sitä "teknoksi". Hilary Alexander sanoi (SHOWstudiosta) "Se on monimutkaisin tietokoneistettujen aseiden arsenaali, joka on koskaan nähty muodissa," ja Gucci Groupin toimitusjohtaja Robert Polet sanoi: "Se on suurin pelimuutos, jonka aiomme kokea ja omaksua, se koskettaa kaikkia liiketoimintamme osa -alueita."
BoF: Mistä tiesit löytäneesi urapolkusi? NK: Minulla ei ollut salamahetkeä. Ajattelin, etten todellakaan tiedä tästä mitään, mutta tiedän, työskentelenkö joka tunti, jonka Jumala lähettää... Siitä tuli riippuvuus ja tiesin "En voi lopettaa tätä". Se on kirous, ilo, kuten kaikki riippuvuudet. En seuraa päässäni olevaa kuvaa niin paljon kuin haluan. Se on tunne, että haluat jotain, mitä et ole saanut, nähnyt tai tehnyt ennen. Sitten sinulla on taipumus haluta löytää parhaat ihmiset, joiden kanssa työskennellä, oppia läpi ja yrittää nähdä elämä heidän näkemyksensä kautta tuli polttoaineeksi haluani.
Mikä on ollut tekniikan vaikutus muotivalokuvaukseen? Siitä lähtien, kun pääsin siihen, halusin muuttaa sitä. Sitten 80 -luvulla kaikki asiat, joita he opettivat koulussa, eivät olleet merkityksellisiä. Väliaine siirtyi jalkojeni alle ja 90 -luvulla se oli määrittelemätön. Se oli kuin olisi ensimmäinen henkilö makeismyymälässä... et tiennyt mistä aloittaa. Valokuvaus on tappanut itsensä vaatimattomuudellaan, taaksepäin katsomallaan, haluttomuudellaan kehittyä.
SHOWstudion alkuperä? 80 -luvulla aloin kuvata sarjojani. Ajatuksemme oli lähettää VHS joka kuukausi... onneksi sitä ei koskaan tapahtunut. Ensin tuli mieleen, että vaatteet on suunniteltu näkymään liikkeessä. Toiseksi, oli oivallus, että kukaan ei näe uskomatonta luovaa prosessia sen takana. En tehnyt sitä vähätelläkseni sitä. Tiedotusvälineet palvelevat muotia todella huonosti, se on joko vähäpätöinen tai skandaali. Maailma, jonka tiesin, oli taiteellisesti erittäin jännittävä. Yksi suurimmista ylellisyyksistä on pääsy. Mutta ihmiset lähestyvät sitä kuin Hollywood -elokuva, jossa on runsaasti valaistusta ja jotka tuovat Hollywoodin ohjaajat ja näyttelijät. Tein elokuvan J'adorelle ja kuvauspaikalla oli 70 hengen miehistö. Tarvitsen kaksi. Yksi kamera, malli ja valo. On taipumus työntää asioita, kuten "punainen kamera", kun tarvitset vain Canon 5D: tä. Lopulta kyse on henkilökohtaisesta suhteesta sinun ja mallisi välillä. Onko tekniikka tehnyt ihmisistä enemmän/vähemmän luovia? Ei kumpikaan. Jos sinulla ei ole mitään sanottavaa, sillä ei ole väliä kuinka monta työkalua sinulla on.
Sinun on tehtävä muotiviihdettä. Ei riitä, että liität kamerat pistorasiaan ja sanot tässä. Se on ero kolmen tuhannen ja kolmen miljoonan katsojan saamisen välillä. Koko muotiaikataulu kehittyy myös... syklit ja jakelu muuttuvat, kun ostaja Hongkongissa voi nähdä catwalkin ja osta vaatteet heti, lehdistönarttien ei todellakaan tarvitse olla enää paikalla ja suunnittelija hallitsee yhtäkkiä heidän imagoaan.
Mikä tekee hyvän muotielokuvan? Sen täytyy saada jotain näyttämään toivottavalta. Muoti-elokuvan, kuten valokuvauksen, ei pitäisi olla kerronnallista. Haluat mekon tai haluat olla tyttö, mutta sinun ei tarvitse tietää, mistä hän tuli. Kenen tahansa vaatteet he ovat, Galliano, Yohji Yamamoto... kertomus on täynnä vaatteita. On vain muutamia ihmisiä, jotka voivat ottaa hyviä muotivalokuvia. Vuoden ensimmäisellä vuosikymmenellä Vogue niitä oli kaksi... Steichen, joka oli taidekuvaaja ja paroni Adolf de Meyer, joka oli yhteiskunnan valokuvaaja. Joten minulle ei ole yllätys, että siellä ei ole enemmän ihmisiä, jotka voivat tehdä hyviä muotielokuvia. On erilaista kuvata, koska muotivalokuva on eri asia kuin muoti. Mitä näet, kun katsot 10 vuotta eteenpäin? Matkapuhelimet ovat uusia näyttöjämme, ihmiset toimivat erittäin mielellään niiden kautta. Ja 3D -skannaus. Otan valokuvia useista kulmista ja näiden tietojen perusteella voin tehdä objektin, tuoda 2D -stillkuvan fyysiseen tilaan. Tekniikka odottaa, että saamme kiinni. Tämä tavara on ollut olemassa jo vuosia, ja sitä on juuri käyttänyt armeija- ja autoteollisuus. Pian voit ladata villapaidan. Voit jo ladata hajuvesiä. 3D -skannaus oli yksi ensimmäisistä projekteistamme 10 vuotta sitten. Teimme suuren Naomi -patsaan, ja ihmiset ympäri maailmaa voivat kirjoittaa sille. Se oli portaali ja käyttöliittymä oli Naomi. Pian on digitaalinen mallitoimisto.
Meidän viisauden hetki. Onko neuvoja nuoremmalle itsellesi? Olin liian ylimielinen kuunnellakseni ketään... mutta jos neuvoisin jotakuta muuta, sanoisin, että sinun on työskenneltävä kovemmin kuin kukaan muu. Jos se ei ole tärkeämpää kuin rakkauselämäsi, perheesi, ruoka, nukkuminen jne., Et selviä. Mikä on hienoa muodissa, se ei koskaan anna sinun levätä laakereillesi. Sinun täytyy päästä sisään päästäksesi ensin. Ei ole liittoa tai eläkettä, ja sinua rohkaistaan aktiivisesti. Se on yksinäistä työtä.
Mitä perusvälineitä ihmiset tarvitsevat yritykseen? Vain sydämesi ja mielesi. Jos haluat epätoivoisesti sanoa jotain, löydät keinon sanoa se, tarkoitan, että ihmiset raapivat sen vankilan seinille ruosteisilla kynsillä. Erityiset kiitokset Business of Fashionille Fashionistan sallimisesta suoratoista tapahtuma.