Alessandro Michele lainaa 70 -luvulta toiseen eloisaan Gucci -kokoelmaan

Sitä on lähes mahdotonta uskoa Alessandro Michele teki luovan debyyttinsä klo Gucci vasta vuosi sitten. Tuolloin Michele - joka vietti hiljaa yli vuosikymmenen ajan eri rooleja italialaisessa muotitalossa - kääntyi ympäri koko tuotemerkkiä sekä luovilla että kaupallisilla tuloksilla. Guccin myynti, kuten raportoimme viime viikolla, ovat ylöspäin, kun taas Michelen kirjallinen, eklektinen estetiikka on vaikuttanut räikeästi useisiin syksyn 2016 kokoelmiin Burberrystä Tommy Hilfigeriin. Aikakauslehdet ei voi saada tarpeeksi myös hänen vaahtomiehistä vaatteistaan. Mutta suurella voimalla on tietysti suuri vastuu, ja kaikki katseet kiinnitettiin Micheleen Guccin pudotuksen kiitotielle keskiviikkona, ensimmäisenä päivänä Milanon muotiviikko.

Tällä kaudella Michele antoi sävyn uudella taustalla, kaupankäyntimuhkeilla, käärme-kuvioiduilla matoilla ja sinivihreillä verhoilluilla tuoleilla betonilattialle ja vilkkuvalla neon-taustalla. Se oli tila, jossa

Alexander Wang, yksi, saattaa näyttää - kenties todisteena Guccin monipuolisuudesta. Mutta missä Wangin vaatteet saattaisivat vastata ympäristön teollisiin herkkyyksiin, Michele teki kaikkea muuta.

Jälleen kerran oli heti selvää, että nuori suunnittelija haki inspiraatiota 1970 -luvulta leveät hartiat ja puserot ja kömpelöt, vintage-sävyiset tulosteet, jotka ovat hyvin edustettuina kokoonpanon ensimmäisissä näyttää. Värit olivat yhtä rikkaita ja raikkaita kuin koskaan ennen, varsinkin näyttelyn yksivärisessä toisessa ilmeessä - kupla vaaleanpunainen turkki, jossa kukkakiinnitys niskassa, pariksi sopivat sukkahousut, voiset nahkahanskat ja ketjunlenkki kukkaro.

Brändin julkkisfanit (ja heidän stylistit) ovat iloisia kuullessaan, että kokoelman juhlapuvut olivat varsin runsaat. Monissa kylpytakissa oli sama porrastettu tylli, joka on ollut niin suosittu sekä pääkirjoituksissa että punaisella matolla, kun taas muut vaatteet olivat hieman kekseliämpiä; Yhdessä mustassa mekossa oli pilkullinen pitsihame, jossa oli spagettihihnat ja ylimitoitettu käärmeen koriste liivissä. Muutama miesten asu näyttää - joukko äänekkäästi painettuja pukuja, yksi pölyisessä vaaleanpunaisessa - huusi Harry Stylesnimi.

Valitettavasti kiitotien kiireessä ei voi saada kiinni kaikista yksityiskohdista. Onneksi, The New York Times's Vanessa Friedman julkaisi hetken kulissien takaa paljastaen, että yhden puvun takaosassa oli yllättäen hämärtynyt AC/DC -logo, joka edusti "renessanssin rock 'n' rollia", kuten Michele kuulemma kutsui. Sarja palasia sisälsi myös kauluksia ja kirjontaa, jotka ovat ominaisia ​​perinteiselle kiinalaiselle cheongsamille, vartaloa hakevalle mekolle, jonka sosiaaliset ihmiset tekivät suosituksi 1920-luvun Shanghaissa. Dolce & Gabbanan valossa virheellinen kunnianosoitus kiinalaisille turisteille oliko tämä sopiva elementti viime kaudella? Ainakin Michelen päätös laittaa itävaikutteiset kappaleet valkoisiin malleihin lisäksi aasialaiset kokivat osallistavammaksi ja vähemmän stereotyyppipohjaiseksi.

Gucci ei siirry "katso nyt, osta nyt" -malliin milloin tahansa lähitulevaisuudessa, ja kuten näemme, se ei haittaa. Kokoelma on niin koristeellinen ja sähköinen kuin tämä, joten meille - ja ehkä muillekin suunnittelijoille, jotka etsivät myytäviä tuotteita - on paljon tutkittavaa ja tutkittavaa huolellisesti seuraavan kuuden kuukauden ajan. Lyhyesti? Tämä linja ei voi tuntua tuoreelta syyskuussa.

Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.