Amerikkalaisten urheiluvaatteiden luoja, joka unohti ajan

Noin kolme kuukautta sitten olin polviin asti raportoimassa kuinka nuo roikkuvat kangaskassit tuhoavat luurankojamme kun löysin nimen, joka sai minut pysähtymään, Google ja sitten Google uudelleen. Ehkä luet pala kun se julkaistiin, ja ehkä sinulla oli sama reaktio kuin minulla, joka tuli nopeasti ja raivokkaasti ja toi esiin kiehtovuuden, jota voin kuvata vain säälimättömäksi.

Nimi? Bonnie Cashin, uraauurtava pukeutumissuunnittelija, jonka vuosisadan puolivälin panos muotiteollisuudelle auttoi keksimään amerikkalaisten urheiluvaatteiden luokan ja sementin. Ja silti, kiehtoni oli tämä: minulla ei todellakaan ollut aavistustakaan hänen olemassaolostaan, ennen kuin historioitsija kertoi minulle niin.

Ilmeisesti Bonnie Cashin Awareness Society -yhtiön kautta olen enemmän sääntö kuin poikkeus. Hänen kuolemastaan ​​on kulunut 20 vuotta, ja hänen perintönsä määrää edelleen naisten pukeutumisen ja vuorostaan ​​suunnittelijoiden pukeutumisen. Mutta tämä vaikutus on kadonnut ajassa, ja se on haudattu saman käytännöllisen ja helposti saavutettavan vaatekaapin vuoren alle, jonka hän esitteli.

Cashinin vaikutus amerikkalaiseen muotoiluun - ja erityisesti urheiluvaatteisiin - on valtava. Muodissa hän on usein hyvitetäänkuten "kerrostumisen" keksijä, sekä käsite että termi. Hän oli ensimmäisten joukossa käyttämässä metalliosia vaatteissa ja asusteissa sekä yhdistänyt nahkaa ja kankaita samaan vaatteeseen. Hän suunnitteli ensimmäiset jumalattomat lentoemäntäpuvut American Airlinesille!

Mutta mitä enemmän luin hänen elämästään, sitä huimaavammin epätoivoinen olin vastaamaan kahteen kysymykseen: Kuka oli Bonnie Cashin, ja miten hänestä tuli yksi Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimmista muotisuunnittelijoista, jotka suosittu historia unohti?

Vastaus molempiin kysymyksiin ilmestyi 1200 mailin päässä Minneapolisissa asuvan korusuunnittelijan ja koristetaiteen tutkijan, tohtori Stephanie Laken käsiin. Cashinin elämäkerrana ja hänen ainoana omistajanaan henkilökohtainen suunnitteluarkisto, Lake on myös suunnittelijan kirjaimellinen perillinen. Nykyään hän valvoo kokoelmaa, joka on niin suuri, että sitä voidaan pitää yksityisenä museona. Muiden Cashiniin liittyvien tehtäviensä joukossa hän käyttää Instagram-tiliä @cashincopy, joka kartoittaa Cashinin suunnitelmien nykyaikaiset iteraatiot ja sijoittaa ne rinnakkain alkuperäisiin kappaleisiin.

Laken esittely Cashinille oli samanlainen kuin minun, koska hän ei ollut täysin tietoinen Cashinin persoonallisuudesta, ennen kuin hän löysi jonkin tutkimuksen, joka teki hänen läsnäolonsa tunnetuksi. Se oli vuonna 1997, ja Lake työskenteli Sothebyn tutkimuskonsulttina, kun yksi Cashinin malleista törmäsi Sothebyn kerrokseen.

"En ollut koskaan kuullut hänen nimeään, joten aloin oppia hänestä ja olin järkyttynyt siitä, että en vain vetänyt kirjaa esitekirjastostamme, Bonnie Cashin -monografiaa", Lake sanoo. Olemme suunnitelleet puhelun, jonka hän ottaa kotitoimistostaan, Cashin -arkiston huoneille ja omalle design -studiolle omistetussa kerroksessa. "Olin aivan järkyttynyt siitä, ettei sitä ollut olemassa."

Yksi erotusaste johti toiseen, ja pian hän oli lähteellä: istui Cashinin UN Plaza -huoneistossa. Molemmista tuli nopeita, kovia ystäviä - itse asiassa niin rajuja, että Cashinin kuoleman jälkeen kolme vuotta myöhemmin Lake yllättyi oppia, että Cashin oli uskonut koko suunnitteluarkistonsa ja suuren osan omaisuudestaan ​​järvelle ja järvelle yksin.

Lake oppi nopeasti, että Cashin oli sellainen upeasti hullu korkki, Interbellum Generational -kuvake, joka ei vain tullut enää paikalle.

Cashin syntyi Oaklandissa, Kaliforniassa. vuonna 1908 luovuuden pyörteeseen: Carl, hänen isänsä, oli valokuvaaja ja keksijä, kun taas Eunice, hänen äitinsä, oli ompelija, joka avasi useita mukautettuja pukukauppoja koko Cashinin lapsuuden ajan.

Lukiossa perhe oli asettunut Hollywoodiin, jolloin legendaarinen baletti- ja revyy -yhtiö Fanchon ja Marco palkkasivat Cashinin pukusuunnittelijaksi. Vuonna 1934 Cashin muutti yrityksen maastohiihdon kanssa New Yorkiin, mutta palasi Hollywoodiin 10 vuotta myöhemmin, tällä kertaa blue-chip 20th Century Fox -sopimuksella. Vain kuudessa vuodessa hän valmisti vaatteet noin 60 elokuvalle, mukaan lukien vuoden 1945 Oscar-palkittu tuotanto Puu kasvaa Brooklynissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Aina päällä olevassa taloudessa työvaatteet saavat muodin päivityksen
Työmatkalaukun symbolinen, käytännöllinen ja joskus kivulias historia
Muotihistorian oppitunti: Todellinen tarina tekoturkiksen takana

Sitten 41 -vuotiaana Cashin jätti hyvästit Hollywoodille sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti ja aloitti toisen näytöksen.

Vuonna 1949 Cashin palasi New Yorkiin suunnittelemalla ensimmäistä valmisvaatemallistoaan omalla nimellään. Debyytti sai kiitosta: Vuonna 1950 hän voitti sekä arvostetun Coty -palkinnon (yhdessä vastaanottajien kanssa) Charles James) sekä Neiman Marcus Fashion Award -palkinnon. Hän avasi oman yrityksen, Bonnie Cashin Designs, vuonna 1951.

Cashin ei suunnitellut enää pukuja, ja se oli pointti: Oli aika antaa hyvää jenkkien käytännöllisyyttä siihen aikaan, joka oli selvästi epäkäytännöllinen pukeutumistyyli.

Vuonna 1932 vähittäiskaupan magnaatti Dorothy Shaver-yksi ensimmäisistä amerikkalaisista naisista, joka johti monen miljoonan dollarin yritystä-työskenteli Lordi ja Taylortyylistä, julkisuudesta ja mainonnasta vastaava johtaja, kun hän loi ohjelman nimeltä "American Look", tukemaan amerikkalaisten muotilahjakkuuksien työtä, jonka allas myöhemmin mukaan lukien Cashin.

American Look haastoi vallitsevan tilanteen, jonka mukaan kaikki muoti - sen tavat ja trendit - tuli Pariisista ja että koko naisen odotettiin pysyvän sen mukaisesti. Niin kuin Christian Dior esitellessään Pariisista vuonna 1947 julkaistua "New Look" -julkaisuaan, myös Yhdysvalloissa kasvava joukko naisia ​​ilmoitti olevansa tyytymätön saman tyylin epäkäytännöllisyyteen.

"Naiset olivat olleet työpaikalla miesten sodan aikana", sanoo Cynthia Amneus, Cincinnatin taidemuseon muotitaiteen ja tekstiilien pääkuraattori ja kuraattori. Laitoksessa esitetään säännöllisesti Cashinin töitä, ja vuonna 2015 se ponnahti näyttelyyn, joka kertoi hänen elämästään ja urastaan. "Naisilla oli yllään haalarit. He olivat housuissa. Yhtäkkiä Dior vei heidät takaisin korsetteihin ja rakenteellisiin vaatteisiin ja vyötäröllä. "

Kyse ei ollut siitä, että naiset olisivat täysin karttaneet Diorin tulkintaa naisellisuudesta. Halusimme vain, kuten aina, vaihtoehtoja.

"Tarkoitan, kaikki halusi palata siihen jossain määrin - näyttää naiselliselta ", Amneus sanoo. "Naiset halusivat näyttää kauniilta. Miehet halusivat naisten näyttävän kauniilta. Mutta Cashin ja muut amerikkalaiset suunnittelijat sanoivat: "Hei, haluamme olla mukavia." "

Meillä on se: urheiluvaatteet! On erittäin vaikea erottaa urheiluvaatteiden määritelmää - "koordinoidut erotukset, jotka voidaan helposti sekoittaa ja sovittaa yhteen" WWD - Cashinin vastaavasta työstä. Toinen kertoi toiselle niin paljon kuin joku tykkäsi James Jebbia tai Virgil Abloh on animoitu katuvaatteet. Urheiluvaatteiden mukavat, rennot mallit edustivat myös keskiluokkaa, etenkin koko esikaupunkivaihtelun aikana.

Jos Cashinilla oli yksi ikoninen suunnittelutyö - ja hänellä oli paljon - se oli klo Valmentaja. Vuonna 1962 Coachin perustajat Miles ja Lillian Cahn palkkasivat Cashinin johtamaan upouutta naisten asusteliiketoimintaa miesten asusteyrityksensä Gail Leather Productsin alla. Sisäisesti brändi tunnettiin jopa nimellä "Bonnie Cashin -tili".

Vuonna 1969 Coach julkaisi Cashinin suunnitteleman shopperin: vetoketjullisen laukun, joka tuli kolmesta eri koosta ja joka oli erityisesti suunniteltu kuljettamaan toinen pienempi käsilaukku sisälle. (Valmentaja Nyt myydään kopio yhdestä alkuperäisistä "Cashin-Carry" -pusseista hintaan 550 dollaria.) Cashin suositteli myös ämpärilaukkua sekä tuotemerkin allekirjoitettua avaimet käteen -laitteistoa, joka on edelleen talon suunnittelun katkottua.

"[Cashin] oli suunnittelija, joka aloitti liikkeen kahden laukun kantamisesta töihin", Jeannine Scimeme, apulaisprofessori, Fashion Institute of Technology (FIT), kertoi minulle tänä syksynä. "Se oli ehdottomasti kiireisille, työssäkäyville naisille. Jos hän kantoi kahta laukkua, nainen työskenteli kodin ulkopuolella. Ja [Cashin] uskoi, että naisilla oli niin monta roolia, että yksi pussi ei riittänyt. "

Juuri tuo ääni puree minut tämän mysteerien ratkaisun polulle: että naiset tarvitsivat uudessa, sodanjälkeisessä todellisuudessaan takkeja ja laukkuja, kenkiä ja hameita, jotka peittivät lähes kaikki heidän jokapäiväisessä elämässään tavalla, joka oli yhtä tyylikäs kuin mahdollista - tietysti matkustaminen töihin ja takaisin, mutta myös lasten nouto ja jättäminen, lounas asioiden hoitaminen.

"Bonnie Cashin loi sen", sanoo Amneus. "Koko ajatus erottaa, mennä kaappiin ja sanoa:" Aion pukeutua Tämä takki kanssa Tämä hame kanssa Tämä pusero ", eikä se ole kokonaisuus. Näin me pukeudumme tänään, mutta ihmiset eivät ymmärrä, mistä se tuli. "

Kun kysyn Amneukselta, miksi Cashin on suurelta osin kiertänyt kotitalouden nimen tunnistamista, hän vastaa, että vastaus on edessämme: Näin me - ei kuten, Audrey Hepburn - pukeudu tänään.

"Vaikka hän oli vallankumouksellinen tekemisissään, kukaan ei tiedä kuka hän on, koska hän suunnitteli urheiluvaatteita. Tiedät kyllä ​​kuka Valentino on kuka Dior on kuka Balenciaga on-kaikki huippuluokan, hyvin näkyvät suunnittelijat. Mutta et tiedä joka päivä. Urheiluvaatteet ovat saaneet jonkin verran vetovoimaa muotimaailmassa, mutta silloin, kun hän teki sitä, se oli enemmän vapaa -ajan asuja, ja niin se oli tutkan alla. "

Olisiko Cashin edes haluttu kuitenkin istua tutkan yläpuolella? Kysyn Lakelta. Hänen työstään, vaikutuksestaan, perinnöstään, varmasti. Mutta itselleen, ehdottomasti ei. Cashin oli tunnetusti yksityishenkilö, ja Lake kuvailee, että tämä esitettiin joskus jäätelönä.

"Hän työskenteli taiteilijana", hän sanoo, "ja hän oli ei kiinnostunut vain siitä, että ihmiset huijaavat häntä. "Hän ei koskaan rekisteröinyt omaa nimeään estääkseen lisensoinnin koko uransa ja sen jälkeen, elämänsä jälkeen. Cashin kuoli vuonna 2000, ja Lake omistaa ja hallitsee edelleen 100% Cashinin arkistosta.

"Hän oli hyvin kiinnostunut siitä, miten muut voisivat hyötyä hänen teoistaan, miten hän teki sen ja jättämästään arkistosta", Lake sanoo. "Laajuus oli paljon suurempi kuin nimen asettaminen esineelle. Luulen, että jollain tavalla hän varmisti, että hänen nimensä ei ollut postuumisti siellä, missä suurin arvo on. Se on hänen tarinansa, se on hänen kokoelmansa, hänen vaikutuksensa. Ei ole tislattua nimen leimaamiseen johonkin. "

Yksi Cashinin arvostamasta tarinan luvusta oli hänen Innovative Design Fund, New Yorkissa sijaitseva voittoa tavoittelematon järjestö, jonka hän perusti vuonna 1979. Ohjelma toimi tehokkaasti varhaisen vaiheen suunnitteluhautomoina ja myönsi apurahoja mainostajille alkuperäisillä ideoilla kodin sisustuksessa, tekstiileissä ja muodissa, jotta he voivat tuoda prototyypinsä esille markkinoida. Se ei ollut erilainen kuin aloittelevien suunnittelijoiden kiihdyttimien tulva, joka nyt pippurimarkkinoita ympäri maailmaa.

"Siitä tulee vain leukaa pudottava hetki toisensa jälkeen, jolloin huomaat kuinka aikaisin hän teki asioita ja että hän on lähtökohta niin monelle", Lake sanoo. "Historia ei ole vain ihmeellinen, maaginen asia, joka vain tapahtuu. Sen muodostavat täysin monet voimat. Ja Bonnie oli yksi heistä siinä, että hän oli kiinnostunut kertomaan tarinansa, mutta hän ei ollut kiinnostunut siirtämään energiansa keskeisestä elämänilosta, joka oli muotoilu. "

Muutaman minuutin kuluttua Lake ja minä lopetamme puhelumme, hän lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää skannatun käsin kirjoitetun muistiinpanon, sotkuisesti, näennäisesti hätäisesti kaavittu paperiromun yli. Se on tietysti Cashinilta, joka saapuu postilaatikkooni suurelta puolelta seuraavan viestin avulla:

Luovuus on kuin rakkaus - mitä enemmän annat, sitä enemmän on. Kertoaminen on pysäyttämätöntä, jano on sammumaton. Kumpikaan ei tietenkään toimi tyhjiössä - molempien ilmasto on vaihteleva - mutta missä on ikävä, on tapa.

Ehkä aika ei unohtanut Cashinia. Ehkä hänen työnsä yksinkertaisesti moninkertaistui, ja ehkä se oli pysäyttämätöntä.

Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.