Ylellisissä taloissa kengillä on olennainen rooli yrityksen taiteellisessa ja kaupallisessa menestyksessä. Mutta ne ovat paljon enemmän niitä suunnitteleville ihmisille.
Historian tunnetuimmat kengät ovat vaikuttaneet kulttuuriin, ei vain kokoelmaan.
En tarkoittanut saada niin hyperbolista heti portista, mutta joskus aihe vaatii sitä. Tässä tapauksessa aiheena on kengät. Näistä laitteista, joita luolan ihmiset käyttivät suojelemaan jalkojaan elementteiltä, on sittemmin, 40 000 vuotta myöhemmin, tullut kriittinen osa maailmaa.
Taloudellisesti ottaen Yhdysvaltojen jalkineiden markkinoiden odotetaan saavuttavan maailmanlaajuiset tulot 280 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä. Yhteiskunnallisesti puhuttaessa tyylit kuten Converse All Stars ja Alexander McQueenin Armadillo -saappaat ovat tulleet edustamaan liikettä jopa hetken ajan.
Ja muotitaloille, toiminnoille, jotka ovat rakentaneet miljardin dollarin yrityksiä vaatteisiin ja asusteisiin, kengät ovat tärkein osa ekosysteemiä. Fabrizio Viti, italialainen jalkineiden suunnittelija, joka on toiminut
Louis Vuittonpääkenkien tyylijohtaja lokakuusta 2004 lähtien, hänellä on ollut vuosikymmeniä aikaa sisällyttää tämä vastuu."Minun on tehtävä osani, mikä on erittäin tärkeä osa, koska kuten tiedätte, siellä voi olla esityksiä ilman laukkuja, esityksiä ilman aurinkolaseja", Viti kertoo minulle puhelimitse Pariisista. "Mutta esityksiä ei ole ilman kenkiä. Kengät määrittävät siluetin. "
Vitillä on sellainen kiiltävä ansioluettelo, josta suunnittelijat haaveilevat studion hiljaisten hetkien aikana: Yhdessä ensimmäisistä töistään hän työskenteli rinnalla Tom Ford tarinan Ford-aikakaudella Gucci, sitten vietti viisi vuotta Miuccia Prada klo Prada. Vuoteen 2004 mennessä Marc Jacobs oli palkannut hänet Louis Vuittoniin, ja vuonna 2016 hän käynnisti hänen oman nimensä oma itsenäinen ylellisyysmerkki.
Louis Vuittonilla, Pradalla tai Guccilla Viti on ollut salainen ase. Hän on auttanut luomaan joitain talon tuottoisimpia kappaleita viime vuosina.Hän on työskennellyt suunnittelutiimien parissa saadakseen aikaan kaiken kattavan vision. Ja vaikka Viti tunnetaan laajalti muotipiireissä, hän ei ole aivan kotitalouden nimi, kuten taiteellinen johtaja Nicolas Ghesquière.
Pääjalkineiden suunnittelija elää ja hengittää tuotantoa ja käsityötä yhtä paljon kuin he tekevät viimeisen kiitotienäyttelyn, jota varten he eivät kumarra. Heidän työnsä asuu pääasiassa kulissien takana, perheomisteisissa tehtaissa ja intiimeissä studioissa, joissa he luovat kenkiä, jotka voivat vaikuttaa hyvin kulttuuriin, ei vain kokoelmaan.
Pari Louis Vuittonin ikonista Archlight -lenkkaria kulkee talon kevään 2020 kiitotiellä Pariisin muotiviikolla.
Kuva: Peter White/Getty Images
Kuten monet jalkineiden suunnittelijat, Viti aloitti muotiuransa vaatesuunnittelussa opiskelemalla prêt-à-porteria Milanon Istituto Marangoni ennen veistoskurssia marmoripitoisessa Carraran kaupungissa. Täällä hän löysi tietyn tyydytyksen luodessaan kenkiä, joita hän ei vaatteissaan.
"Tajusin, etten rakasta kangasta niin paljon, koska se putoaa", Viti vitsailee. "Tajusin, että kengät ovat enemmän veistoksen kaltaisia, koska sinun täytyy muovata kantapää, sinun on pohjimmiltaan tehtävä pieni veistos. Ja tämä oli minulle hyvin henkilökohtaista. "
Viti koulutti auringossa kastetussa Italiassa, jossa läntisen pallonpuoliskon käsintehty kenkäkauppa kehittyi kotiteollisuudeksi 1800-luvun puolivälissä. Vuosien 1830 ja 1900 välillä San Mauro Pascolin kunta alkoi erottua korkealaatuisten naisten kenkien valmistuksen alueellisena pääkaupunkina. Niin monet kansalaiset työskentelivät mukulakivinä, korjasivat kenkiä kynnyksillään ja vaihtoivat työnsä ruokaan, että vuonna 1901 kenkäyhteisölle myönnettiin oma valtion lippu.
Nykyään piirin valmistajilla - joista monet omistavat ja käyttävät samoja perheitä, jotka perustivat ne ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten - on perinteitä. Tutkimuskeskuksessa ja kansainvälisessä kenkäkoulussa Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), opetussuunnitelma pyörii Made in Italy -merkin ympärillä, joka velvoittaa historiallisiin tekniikoihin pohjautuvien tuotantovaiheiden perustason.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Fashionistan 101 suosikkikenkiä syksyn 2020 esityksistä
Christian Louboutinin uusi Pariisin näyttely näyttää punaisen pohjan ulkopuolelta ja miehen takana
Miten tapa ostaa tossuja on muuttunut viime vuosikymmenen aikana
Italiassa nämä ohjeet ovat yksityiskohtaisia. Kengät on pidettävä kestävinä, puinen tai kipsi, joka on muotoiltu ihmisen jalan muotoiseksi ja jonka ympärille kenkä rakennetaan, yön yli tai vielä pidemmän ajan. Myös kantapää on asetettava epäsymmetrisesti rakennusten orgaanisen luonteen mukaan. Ja on monia, monia muita ruutuja rasti.
"Se voi tietysti olla haastavaa, mutta kenkä koostuu 20 eri osasta, jotka tulevat 20 eri tehtaalta ja joiden kaikkien on sovittava yhteen millimetrin sisällä", sanoo kenkäsuunnittelija Christopher Viggiano, joka opiskeli CERCA: ssa vuonna 2010 ja on sittemmin työskennellyt suunnittelussa ja tuotekehityksessä tuotemerkeille, kuten Band of Outsiders ja Acne Studiot. "Sinusta tulee pakkomielle."
Jalkineet ovat pakkomielle syystä, eikä vain siksi, että ne ovat sukupolven perinnön ja alueellisen identiteetin tuote. Kenkäsuunnittelijoilla on velvollisuus suojella fysiologiaa tavalla, jota vaatetuksessa, käsilaukussa tai korutilalla olevat eivät tee. Kuten kanavapitkäaikainen pääkenkäsuunnittelija, tämä on Laurence Dacaden tärkein prioriteetti hänen samanniminen luksusmerkkinsä vuonna 2008 yhdessä vuosien yhteistyön kanssa luovien johtajien kanssa Karl Lagerfeld ja Virginie Viard.
"Kengät ovat aina haasteita, koska et voi koskaan sanoa:" Voi, takkini satuttaa minua ". Mutta kengät voivat satuttaa sinua ", Dacade selittää puhelun aikana Pariisista. "Sinun on suunniteltava kenkä, jota rakastat, ei vain siksi, että se on kaunis, vaan lähinnä siksi, että tunnet olosi mukavaksi se. Sen on oltava kaikki yhdessä. "
Työntekijä kestää kengän päällisen Valbrentan kenkätehtaalla, joka käyttää perinteisiä tekniikoita prototyyppien tekemiseen ompeleesta loppuun.
Kuva: Miguel Medina/AFP Getty Imagesin kautta
Prosessi on niin intensiivinen, niin juurtunut kulttuuriin, että Viggiano ehdottaa, että kenkäsuunnittelijat eivät voi muuta kuin tulla pakkomielle heidän käsityöstään, ja ehkä se erottaa heidät muusta muotitalon alla olevista tärkeimmistä luokista sateenvarjo.
"Pienillä asioilla, joilla on merkitystä jalan anatomian kannalta, on suuri merkitys kehon painon ja rakenteen pitämisessä. Teet pieniä arkkitehtonisia rakennuksia, tiedätkö? "Hän sanoo. "Todella hyvä kenkäsuunnittelija on myös todella hyvä teknikko ja todella hyvä tuotekehittäjä. Sinun on pakko tehdä kaikki kolme. "
Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen muotibrändiryhmä ei olisi niin moniulotteinen kuin kenkäosastolla. Couture -ateljeet ovat tietenkin lähes myyttisesti juurtuneet käytäntöihin, jotka vihittiin käyttöön 1600 -luvulla. Kun jalkineiden suunnittelijat tulevat perinteiseen etikettiin, he tuovat mukanaan sitoutumisen kunnioittaa paitsi kokoelman suurempaa luovaa suuntaa myös verhon takana olevia käsityöläisiä.
"Voin kertoa parhaat kengät, kun niiden suunnittelija oli istunut siellä tehtaalla kaikkien kenkien kanssa käsityöläiset nahkatyöläiset tosiasiallisesti ahkeroivat, keksivät ratkaisuja ja pukeutuvat hienoihin yksityiskohtiin ", sanoo Viggiano. "Tehtaalla on paljon enemmän kaivautumista kuin vaatteiden kanssa."
Louis Vuittonilla Viti ymmärtää roolin, jota hän pelaa Ghesquièren rinnalla jokaisen esityksen hahmottamisessa. Yhdessä he kehittävät niin kutsuttua "persoonallisuutta", naista, joka on todellisuudessa olemassa studionsa seinien ulkopuolella, koska kuten Viti sanoo, nämä asiat on tarkoitettu käytettäväksi.
"Tavallaan Nicolasin kanssa se on kuin osa elokuvaa", Viti selittää. "Se on käsikirjoitus, ja hän on ohjaaja. Minun on jotenkin poistuttava itsestäni. Miten voin sekoittaa siihen, mitä minun on tehtävä ja mitä minä teen haluta tehdä?"
Vastausta tähän kysymykseen ei löydy kaavan vastakkaisesta päästä, jonka ammattilaiset, kuten Viti tai Dacade, ovat laskeneet huolellisesti vuosien varrella. Sen sijaan Louis Vuittonin tai Chanelin kaltaisen vanhan brändin suunnittelu vaatii jonkin verran värejä viivojen sisällä - mutta saatat vain saada uudelleen, mitä nämä linjat ovat.
"Katson heitä ja yritän antaa heille sen, mitä he odottavat minulta", sanoo Dacade, joka on myös ollut nainen kenkien takana. Givenchy ja Kenzo. "Yritän antaa heille jotain, joka on heidän tarinansa tunnelmaa, suunnittelijan tarinaa, brändin tarinaa. Asetin itseni, näkemykseni, asemaan heidän maailmassaan. Tuntea heidän maailmansa. "
Chanel-diat osuivat rantaviivan kiitotielle talon kevään 2019 näyttelyssä Pariisin muotiviikolla.
Kuva: Peter White/Getty Images
Missä tahansa muotitalossa nämä linjat eivät voi laajentua tai vetäytyä ilman muiden ääniä. Jalkineiden suunnittelijan ja talon taiteellisen suunnan välillä on varmasti luottamus, mutta myös brändin yritysjohdon välillä. Kengät voivat muokata kulttuuria vain, jos ne myyvät.
"Tärkeintä on se, mitä annat tällä hetkellä. Kun ajattelen Chanelia, annan aloittaessani jotain erilaista kuin mitä annan tänään. Se on kuin puutarhan rakentamista. Istutat siemenen ja näet, että ihmiset pitävät siitä, ja saat sen kasvamaan ja kasvamaan. "
Viime kausina, lejardin de Chanel on kukkinut: Kevään 2018 kirkkaat PVC -sadekengät, joka ulottui polven yli ja sisälsi talon allekirjoituksen korkista varpaisiin; saman kauden haute couture nilkkurit, samea läpinäkyvä ja peitetty herkillä kirjontavalikoilla, kuten jalokivikukilla tai karkkienvärisellä tweedillä; Kevään 2019 rannalla olevat espadrillit, joista monet roikkuivat laukussa, jossa oli Chanel-merkkinen karabiini. Jokainen pari on kaukana tuotemerkin kaikkialla olevista rintaliiveistä, jotka Coco Chanel itse suunnitteli vuonna 1957 yrittäessään jäljitellä miesten broguileja. Mutta ne ovat Chanelin kenkiä läpi ja läpi. Talon koodit eivät ehkä ole nimenomaisia, mutta ne ovat olemassa kaksivärisissä paleteissa, lohkoissa, kaksois-C-koristeissa.
"Kun tiedät mitä haluat tehdä, voit tehdä kaiken", Viti sanoo. "Louis Vuittonin kaltaiset tuotemerkit eivät ole hirviömerkkejä - ne ovat vain tuotemerkkejä, jotka antavat meille mahdollisuuden kokeilla ja työskennellä erittäin älykkäästi. Tietysti sinun on annettava heille mitä he haluavat, mutta toisaalta sinulla on paljon vapautta ja mahdollisuuksia. "
Niille pääjalkineiden suunnittelijoille, kuten Viti ja Dacade, jotka myös käyttävät omia etikettejään, työmäärä on huomattava ja tasaisesti turpoava. Muoti on ahdingossa a merkittävä palamisongelma, käyttävät henkeäsalpaavaa vauhtia, joka voi tuulettaa jopa kaikkein kokeneimmat teollisuuden kalusteet.
Mutta se on heidän käsityönsä, ja suunnittelijoilla ei ole velvollisuutta vain muotitaloilleen tai tehdaskumppaneilleen, vaan itselleen. Ne voivat olla vain kenkiä joillekin, mutta toisille, San Mauro Pascolin suutarista käsityöntekijöihin, kengät ovat koko maailma.
"Minä annan kaiken. Päivän lopussa haluan ajatella: 'Se oli uskomatonta. Mikä fantastinen elämä on, että minulla on mahdollisuus työskennellä näiden ihmisten kanssa ", Dacade sanoo. "Jokainen työ saa sinut kasvamaan, ja se on aina vaikeaa, oli se mikä tahansa. Mitä enemmän teet, sitä vahvempi olet. Eikä sillä ole rajaa. Tunnen loputtoman luovuuden. "
Haluatko lisää Fashionistaa? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme ja saat meidät suoraan postilaatikkoosi.