Taistelussa työvoiman hyväksikäytön lopettamiseksi L.A. -vaatetehtaissa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta surullisen kuuluisasta El Monte Sweatshop -kotelo, jossa 72 ihmistä Etelä -Thaimaasta tuotiin El Monte, Kalifornia ja vangittiin väliaikaiseen vaatetehtaaseen. Liittovaltion agentit, paikallinen poliisi ja valtion virkamiehet tekivät ratsian asunnossa, joka oli aidattu partaveitsellä ja jota tarkkailivat aseistetut vartijat kaikkina aikoina. Heidän löytämänsä kauhistuttavat olosuhteet kertoivat edelleen joukosta paikallisia ja liittovaltion ihmiskaupan vastaisia ​​ja vaateteollisuuden lakeja.

Tapaus oli tärkeä hetki Yhdysvaltojen työelämän standardien historiassa ja kyseenalaisti ajatuksen siitä hikiliikkeet olivat kaukainen käytäntö, jota ei koskaan löydetty Yhdysvaltojen rannoilta. Nykyään hikoilupalvelut jatkuvat Los Angelesissa, missä leikattu ja ompeleva vaatetyö on kaupungin toiseksi suurin teollisuus, joka työllistää yli 45 000 ihmistä.

Los Angelesin muotipiirin keskimääräinen tuntipalkka on 6 dollaria, ja sen lähtökohtana on haavoittuva työvoima suurelta osin laittomia maahanmuuttajia. Tämän maanalaisen talouden työntekijät joutuvat usein palkkavarkauksien, pelottelun ja huonojen terveys- ja turvallisuusolosuhteiden kohteeksi.

Näiden epäoikeudenmukaisuuksien torjumisen etulinjassa on Vaatteiden työntekijäkeskus (GWC), työntekijöiden oikeuksien ryhmä, joka perustettiin vuonna 2001 järjestämään matalapalkkaisia ​​vaatetustyöntekijöitä Los Angelesissa taistelussa sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta. GWC syntyi suoraan El Monte -tapauksesta: El Monten työntekijöiden jälkeen voitti kampanjansa, koalitio perusti GWC: n. Organisaatio on perustamisestaan ​​lähtien noudattanut alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, keskittäen aktiivisesti työntekijät avainjohtajuuteen, mikä tekee siitä liikkeen, jota suurelta osin johtavat värilliset naiset.

Mikä polttaa hyväksikäyttöä?

Valitettavasti jatkuva hyväksikäyttö tarkoittaa, että GWC on yhtä ajankohtainen kuin koskaan. Työministeriön tutkinta vuonna 2016 toteaa, että urakoitsijat saivat vain 73 prosenttia siitä, mitä he tarvitsevat voidakseen maksaa työntekijöilleen vähimmäispalkan. Tuloksena on, että vähittäiskauppiaiden vaatteet valmistetaan halvalla, mikä lisää heidän voittoaan, kun taas työntekijät saavat alle minimipalkan. Säännöllisten työntekijöiden laillisten klinikoiden mukaan GWC on myös havainnut korkean taajuuden palkkavarkauksista tehtaissa, jotka tuottavat vaatteita joillekin nopean muodin suurimmille toimijoille, mukaan lukien Ikuisesti 21 ja Muoti Nova.

Nämä yritykset luottavat paikalliseen tuotantoon mahdolliseen nopeaan läpimenoaikaan, joka mahdollistaa vaatteiden hankkimisen tehty alle kahdessa viikossa.

Kappalehinta

Nopeuteen ja mittakaavaan perustuvan järjestelmän ansiosta vaatetustyöntekijöiden odotetaan rutiininomaisesti työskentelevän ympäri vuorokauden. Yksi tämän kiireellisen tuotantosyklin suurimmista potkureista? Kappaleen hinta.

Kappalehinnat sallivat LA -tehtaiden väistyä antamasta asianmukaista palkkaa korvaamalla työntekijöille jokaisesta tuotetusta kappaleesta työaikojen sijasta.

Kappalehintajärjestelmä toimi aikoinaan keinona kannustaa työntekijöitä saavuttamaan korkeammat tuotantokiintiöt. GWC: n johtajan Marissa Nuncion mukaan vaatetustyöntekijät, jotka ovat olleet alalla useita vuosikymmeniä, sanovat, että kappalehinta ei ole noussut viimeisten 30 vuoden aikana. Monille työntekijöille maksetaan jopa 2-3 senttiä kappaleelta.

Keskimääräinen vaatetustyöntekijä ansaitsee nyt 6 dollaria tunnissa, joten nykyinen 12 dollarin minimipalkka ei ole läheskään saavutettu. Lopullinen 15 dollarin minimipalkka, joka saavutetaan vuonna 2022, on edelleen aivan liian pieni työntekijöille navigoidakseen LA: n kasvaviin elinkustannuksiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Entiset Everlanen työntekijät väittävät, että heidät laittomasti irtisanottiin yrittäessään liittyä unioniin
Uusi raportti paljastaa työvoiman väärinkäytökset Malesian vaatetehtaissa - ja osoittaa, kuinka tuotemerkkien pitäisi reagoida
Työntekijät, jotka muodostavat käytettyjen markkinoiden selkärangan, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa pandemian aikana

Säädettävän työvoiman ylläpitämiseksi asiakirjojen tila aseistetaan rutiininomaisesti LA: n vaateteollisuudessa, joka on koostuu suurelta osin laittomista tai määrittelemättömistä maahanmuuttajista Meksikosta ja Keski-Amerikasta. Pelko työnantajien kostosta, irtisanominen tai karkotus ovat kaikki syitä, miksi työntekijät välttelevät puhumista.

"Työnantajat kertovat usein heille, että työlautakunta jakaa tietoja ICE: n kanssa. Työnantajat sanovat nähneensä työntekijänsä työvaliokunnassa tai että varajäsen lähetti heidät tiedot, jotka ovat valheita - jos tekisivät, se olisi valtava rikkomus ", Mar Martinez sanoo puhelimessa haastatella. Martinez on entinen järjestäjä Garment Worker Centerissä, jonka äiti oli vaatteiden työntekijä Forever 21: n kaltaisissa merkeissä.

Se on jotain, mitä Yeni Dewi, Indonesiasta peräisin olevan ihmiskaupan uhri, joka tuli töihin L.A: n vaateteollisuudelle, tietää hyvin.

"Olen todella hulluna järjestelmään - kuka teki kappalehinnan lailliseksi? Viimeisessä yrityksessäni kysyin ihmisiltä, ​​mitä he aikovat tehdä. Sanon: "Lähdetään taistelemaan." Mutta he sanovat: "Meillä ei ole asiakirjoja, älä anna minulle sellaisia ​​unia", Dewi sanoo puhelinhaastattelussa.

GWC: n johtaja Nuncio on työskennellyt keskuksen kanssa sen ensimmäisistä kampanjoista lähtien Ikuisesti 21 2000 -luvun alussa, viimeisimpään tuotemerkkivelvollisuuskampanjaansa Ross Storesia vastaan, joka tunnetaan myös nimellä Ross Dress for Less.

Nunciuksen mukaan alan keskeiset kysymykset pysyvät samoina. Pysyvän staattikurssin lisäksi myös vähittäiskauppiaiden valmistajille maksama hinta on pysynyt useimmat vähittäiskauppiaat maksavat vain prosentin siitä hinnasta, jota valmistajat tarvitsevat kohtuullisen palkan maksamiseen työntekijöitä.

Maksa, Ross

Vuodesta 2016 lähtien Garment Workers Center on toteuttanut "maksa ylös, Ross" -kampanjan a Työministeriön tutkinta löysi 13 tehdasta, jotka tuottivat YN Apparelille, joka on sen ensisijainen toimittaja Ross Stores, oli törkeitä työloukkauksia - mukaan lukien jopa 4–5 dollarin palkat 50–60 tunnin viikossa.

Neljä Garment Worker Centerin jäsentä työskenteli näissä tehtaissa ja jatkoi palkkavaatimusten esittämistä Kalifornian työväenlautakunnalle. He voittivat asiansa ja tuomioistuin määräsi heille maksettavan yli 800 000 dollarin palkan.

Mutta heidän velkojaan ei vieläkään maksettu. Tehtaat suljettiin kokonaan käyttäen yleistä taktiikkaa, joka tunnetaan nimellä "leikkaus ja ajo", jossa tehtaat keskeyttävät toimintansa välttääkseen vastuun ja avaavat usein eri nimillä.

Joten vaatetustyöntekijät pyysivät Ross Storesia ottamaan suoran vastuun toimitusketjunsa veloista. Juliana Bautista ja nainen, jota kutsumme Lucia Garciaksi, joka on pyytänyt nimettömyyttä, olivat kaksi näistä työntekijöistä.

"Olen työskennellyt Sam's Fashionissa Rossille neljä vuotta. Näiden neljän vuoden aikana työskentelin klo 7.00-21.00. ilman taukoja ja palkka oli hyvin pieni. Tiesin, että Ross maksoi nämä sopimukset... Työskentelimme lauantaina ja sunnuntaina määräaikojen noudattamiseksi, koska tilaus oli palautettava maanantaina. Ross antaisi meille vain kolme tai neljä päivää. Jos emme noudata määräaikoja, Ross maksaa vähemmän sopimuksesta ", Garcia sanoo puhelinhaastattelussa.

Bautista lisää puhelinhaastattelussa: "Se, mikä sai minut taistelemaan Rossia vastaan, oli [vihainen] sen takia, että minua kohdeltiin. Kun työskentelin, tehdas heitti meille nippuja vaatteita. Ja koska minulle maksettiin käteistä, mikään ei lisännyt todellisia työtunteja. Aivan kuten Lucialla, minulla ei ollut paljon taukoja, korkeintaan 30 minuuttia. "

Ross Stores teki samoin kuin useimmat merkit, joilla todetaan palkkavarkauksia: se vältti vastuuvelvollisuutta syyttämällä tehtaita, jotka olivat sittemmin leikattu ja toimineet.

"Ross Stores, yritys, joka teki 15 miljardia dollaria vuonna 2019, ei välitä työntekijöistä", Bautista sanoo. "Kun menimme protestoimaan yhtiökokouksessa, he kutsuivat poliisit puoleensa. Mutta meidän on jatkettava taistelua. Kuinka on mahdollista, että Ross pääsi eroon työntekijöiden oikeuksien loukkaamisesta... Barbara, Rossin toimitusjohtaja, ajattelee, että hänen on hyvä päästä eroon palkkavarkauksista, ja tarvitsemme lisää työvoimaa. "

Vaatetyöntekijän palautusrahasto

Elokuussa 2019, kuukausien Sacramentossa harjoittaman edun jälkeen, vaatetustyöntekijät saivat onnistuneesti hyväksynnän 16,3 dollarille miljoonaa dollaria Kalifornian vuosien 2019–2020 budjetissa sen varmistamiseksi, että vaatetustyöntekijöiltä, ​​joiden palkat varastettiin, maksetaan heidän palkkansa erääntynyt. Jos työntekijä ei pystyisi perimään rahaa työnantajalta, koska hän oli julistanut konkurssin tai sulkenut ovensa, rahasto maksaisi palkat, jotka on maksettava Garcian ja Bautistan kaltaisille työntekijöille.

Vaikka korvausrahasto on uskomattoman tärkeä, se ei käsitellyt ongelman ydintä: se purkautui vastuun kantaminen valtiolle sen sijaan, että rakennettaisiin vastuullisuuden kulttuuria tarjontaan ketju.

"Valtion palautusrahasto on tärkeä, koska se tunnustaa, että vaatetustyöntekijät ovat a "haavoittuva työvoima, mutta se luotiin työntekijöiden viimeiseksi keinoksi, kun kukaan muu ei maksa", sanoo Nuncio.

Hän viittaa a UCLA Labour Centerin julkaisema raportti joka havaitsi, että L.A.: n matalapalkkaiset työntekijät menettivät 26,2 miljoonaa dollaria palkkavarkauden rikkomisista joka viikko korkein kaikista muista maan suurista kaupungeista - ja vaateteollisuus muodosti tämän suurimman sektorin tutkimus.

"Rahastolla ei onnistuttu siinä, että kaikki ei ole maksettu. Tähän mennessä se on noin 13 miljoonaa dollaria maksetuista 16,3 miljoonasta dollarista ", hän lisää. "Mielestäni sillä on paljon tekemistä valtion tehottoman byrokratian kanssa. Emme voi muuta kuin olettaa, että se liittyy myös vaatetustyöntekijöiden priorisoinnin epäonnistumiseen - ainakin siltä työntekijät tuntevat. "

Kuukausien odottamisen jälkeen Garcia sai äskettäin rahansa korvausrahastosta, jonka hän sanoi auttaneen häntä suuresti, kun hän sai diagnoosin Covid-19.

Bautista ei ole vielä saanut varojaan yli vuoden kuluttua rahaston hyväksymisestä.

Covid-19

Garcia on yksi monista LA -vaatetyöntekijöistä, joihin se on vaikuttanut vakavasti Covid-19. Maaliskuussa L.A. pormestari Eric Garcetti toteutti LA suojaa nopeuttaakseen maskien tuotantoa yhteistyössä paikallisten tehtaiden kanssa suojavarusteiden tuottamiseksi.

LA: n vaatetustyöntekijöistä on tullut keskeisiä työntekijöitä ja avaintekijöitä henkilönsuojainten luomisessa - monet vaatetustyöntekijät kuitenkin ilmoittavat, etteivät itse saa maskeja.

Lisäksi monet LA -vaateteollisuutta vaivaavat hikoilutilat - ilmanvaihdon ja hygienian puutteen vuoksi - ovat vaarantaneet vaatetustyöntekijät. Dov Charneyn omistama Los Angeles Apparel, joka on todettu yhdeksi LA: n eettisemmistä tuotantolaitoksista elävän palkansa vuoksi, on äskettäin joutunut tuleen LA: n kaupungin toimesta yli 380 työntekijää sairastui Covid-19: n kanssa ja neljä työntekijää kuoli.

"Covid on muuttanut minua niin monella tavalla. En todellakaan tiennyt kuinka vaikeaa se olisi ", sanoo Francisco Tzul, joka diagnosoitiin työskennellessään Los Angeles Apparelissa, puhelinhaastattelussa. "Sosiaalinen etäisyys ei todellakaan tapahtunut heidän tehtaissaan. Minun oli todella vaikeaa saada apua. Sairaalahoidon jälkeen kämppäkaverit potkivat minut pois kotoa. Sain rahaa saadakseni pienen hotellin Skid Row'ssa. Kaikkialla muualla se oli niin kallista. "

Tzulia tuettiin GWC: n Covid-19-hätärahasto, joka on auttanut useita taloudellisesti vaikeuksissa olevia tai Covid -diagnoosin saaneita työntekijöitä. Kun hän oli saavuttanut toipumispisteen, hän oli jumissa työn tarpeen ja viruksen pelon välillä.

- Kun pääsin taas töihin, se oli todella pelottavaa. Minulla ei ole autoa ja minun oli käytettävä julkista liikennettä ", Tzul selittää. "Olin todella hermostunut, koska bussit eivät ole turvallisia."

Tzulin mukaan useimmat tehtaat eivät myöskään ole turvassa - jotain hän näki omakohtaisesti, kun hän vieraili useilla sivustoilla löytääkseen työn.

"On tärkeää, että järjestäydymme nyt, koska meidän on pidätettävä viruksen leviäminen", hän lisää. "Tuhannet vaatetustyöntekijät pelkäävät puhua. Monet heistä eivät ole laillisia, ja se on meille haastavaa. "

LA -vaateteollisuuden nykyiset halkeamat, joita Covid pahensi, ovat lisänneet monenvälisen ratkaisun tarvetta joka käsittäisi kaikki toimitusketjun suuret toimijat tehtaista brändeihin ja ratkaisisi ongelman juuren.

Juuri näin vaatetustyön laki tekisi.

Vaatetyöntekijöiden suojelulaki

Helmikuussa 2020 vaatetustyön lakiesitys esitettiin Kalifornian senaattiin. Lasku päivittää Vaatetyöntekijöiden suojelulaki, joka hyväksyttiin 20 vuotta sitten El Monte sweatshop -tapauksen seurauksena ja joka loi lainsäädännön, joka velvoitti valmistajat vastuuseen urakoitsijoiden palkanloukkauksista.

"Laskun alkuperäinen tavoite oli, että työntekijä voi tehdä vaatimuksen työnantajaa vastaan ​​ja pitää kaikki keskeiset välittäjät vastuussa", Nuncio sanoo. "Mutta on tapahtunut se, että alihankintakerrokset ovat vieneet tämän kyvyn pois - siksi haluamme sulkea aukon."

The ehdotettu lainsäädäntö suojaisi vaatetustyöntekijöitä poistamalla kappalehintajärjestelmän, aseta korvauspohjaksi tunti vähimmäispalkkaa ja asettaa valmistajat ja vähittäiskauppiaat takaamaan, että vaatetustyöntekijät saavat palkkansa palkat. Tämä olisi keskeinen askel korjatakseen täytäntöönpanon puutteita, sillä työvoimakomissaarin kenttävalvontavirasto voisi tutkia ja mainita nämä takaajat.

Senaatin tyhjentämisen jälkeen lakiehdotus venyi kokouksen läpi, eikä lopulta päässyt siihen puheenvuoro lainsäädäntöistunnon viimeisenä iltana, jota lyhennettiin ironisesti pandeeminen.

"Suurin osa jäsenistä kannatti tätä lakiesitystä sekä senaatissa että parlamentissa. On todella kauheaa, jos sitä ei ilmaista äänestyksessä... Järjestelmä epäonnistui työntekijöissä. Työntekijät eivät epäonnistuneet ", sanoo senaattori Maria Elena Durazo, joka esitteli lakiesityksen senaattiin, viimeisimmässä pyöreän pöydän keskustelussa, jonka isännöi vaatekappale.

Työntekijöiden osalta laskun kuolema ei kuitenkaan ollut kampanjan loppu yhtä paljon kuin seuraavan luvun alku.

"Joku talon johtajista ei asettanut vaatetustyön laskua etusijalle. Mutta jäsenemme ovat aivan uskomattomia ", Nuncio kertoi Fashionistalle viikkoa sen jälkeen, kun lakiesitystä ei äänestetty. "He alkoivat heti puhua siitä, miten he tavoittavat lisää työntekijöitä, miten he aikovat tavoittaa enemmän tukevia yrityksiä vaateteollisuudessa, miten he aikovat tehdä enemmän lainsäädäntöä vierailut... He eivät kirjaimellisesti jättäneet väliin ja menivät suoraan kampanjavuoden suunnitteluun. Se oli vain kaunista. "

Tämä tarkoittaa kahden vuoden lainsäädäntötaistelun jatkamista, joka voisi lopulta tarjota keskeisen ratkaisun, joka perustuu monenväliseen vastuuseen.

Los Angeles: kestävä muodin pääkaupunki?

Kun vanhat vähittäiskauppiaat menevät konkurssiin, toimitusketjut murtuvat ja miljoonat vaatetyöläiset jäävät köyhiksi kaikkialla maailmassa, muotialan uudelleenkäsittely on tullut tarpeelliseksi. Tästä näkökulmasta Garment Worker Protection Act ei ehkä ole riski Kalifornian yritysten lopputulokselle, vaan oikea -aikainen muutos kaikkien yritysten toiminnassa.

Maailman muotiteollisuuteen keskittyvän arvoketjustrategian Kristine Kimin mukaan vähimmäispalkan asettaminen on jo yleinen käytäntö. Itse asiassa se on kirjattu sisään kansainvälistä työoikeutta. Kuten hän huomautti äskettäisessä GWC: n järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa, Kambodžan tai Bangladeshin kaltaisten työlainsäädäntö voi ylittää paikoin kuten Kalifornia - huolimatta sen maineesta progressiivisena osavaltiona - vähimmäispalkan vuoksi, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan hallinnon sivutuote Kansakunnat.

"Kaliforniassa meillä on vain hallitus", hän sanoi. "Joten meidän on todella saatettava valitut virkamiehemme säätämään lakeja, jotka suojaavat meitä. Eräässä mielessä Kalifornia on hyvin jäljessä, mutta toisaalta [vaatetustyön laki] pyrkii tekemään jotain erittäin ennennäkemätön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, mikä tarkoittaa vastuullisuuden rajan vetämistä aina tuotemerkkejä. "

Jos vaatetustyölaki hyväksytään ensi vuonna, Kalifornia saattaa olla tiellä maailman kestävän muodin pääkaupungiksi.

Kun uusia muotijärjestelmiä rakennetaan, Kalifornia tarjoaa vakuuttavan kotelon hienostuneelle muotijärjestelmälle 2.0 sellaisena kuin se on kaikki muotijärjestelmän tasot sen valtion linjoissa puuvillaviljelijöistä kangastehtaisiin, värjäystaloihin leikkaamiseen ja ompeluun tehtaita.

Se isännöi myös kasvavaa määrää merkkejä, jotka puolustavat eettistä ja kestävää muotia. Yksi tällainen liike on Nana Atelier, valmistaja, joka pyrkii normalisoimaan vaatealan työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun tällä alalla. Perustaja Alnea Farahbella muistelee lahjakkuutta, jonka hän löysi LA: ssa Aasiassa asumisen ja Euroopassa matkustamisen jälkeen. Siellä ihmiset kutsuvat vaatteiden valmistajia "koneistajiksi" ja "teknikoiksi", kun taas L.A.: ssa tuottajia kutsuttiin "tehtaan työntekijöiksi" tai "viemäreiksi" ja heitä pidettiin heikosti koulutetuina työntekijöinä.

"Meillä on niin paljon potentiaalia täällä LA: ssa. Monet teknikot, joita olen tavannut, luulen:" Olisit McQueenilla, jos olisit Euroopassa ", hän sanoo.

Kun "kestävää" muotia korostetaan yhä enemmän, muutos on alkanut. Kuitenkin yritykset, jotka maksavat edelleen työntekijöilleen vähimmäispalkkoja, alittavat säännöllisesti tätä vauhtia.

Tasapuolisten toimintaedellytysten tasaaminen voi hyödyttää yrityksiä lisäämällä palkkojen läpinäkyvyyttä ja luottamusta siihen, että "Made in L.A." tarkoittaa eettistä tuotantoa. Kyse on täytäntöönpanokelpoisten standardien käyttöönotosta.

"On tärkeää, että Yhdysvalloilla on vaatteiden valmistussektori, joka investoi siihen ja suojaa sitä. Sillä on pitkä historia LA: ssa, täällä on koulutettua ja kokenutta työvoimaa ", Nuncio sanoo. - Olemme antaneet sen tulla häpeälliseksi. Mutta voimme luoda mallin, joka on erilainen. "

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä, uutisista ja muotialan ihmisistä. Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.