Kuinka Victor Glemaudin `` mutkitteleva matka '' muodissa johti hänen iloisten neulojen etikettiin

Pitkäaikaisessa sarjassamme "Kuinka teen sen" keskustelemme muotialalla ja kauneusalalla ansaitsevien ihmisten kanssa siitä, miten he murtautuivat ja menestyivät.

Victor Glemaud on tarinankertoja - kaikin tavoin, kaikilla välineillä. Hänet tunnetaan parhaiten muotoilusta, mutta hän on käyttänyt paljon hattuja vuosikymmenien uransa aikana muoti: Hän on ollut suunnitteluassistentti, PR -edustaja, studiojohtaja, konsultti ja nyt yritys omistaja. Tämä tarkoittaa, että hänellä on paljon muistoja, taitoja ja oppitunteja, joita hän haluaa jakaa.

"Nykyään enemmän kuin koskaan niin monet ihmiset tavoittavat - he ovat DM: tä, menen puhumaan CFDA: n nuorten suunnittelijoiden kanssa - olen hämmästynyt määrästä, jota ihmiset eivät vieläkään tiedä", hän sanoo. "Ja minusta tuntuu siltä, ​​että alallamme on paljon tietoa, joka on hyvin omistettua, eikä kukaan halua jakaa tai antaa neuvoja. Ja mielestäni meidän on vain pakko, koska niin helposti saavutettavissa kuin monet ihmiset väittävät olevansa, he eivät todellakaan ole. Luovana näkemyksesi on korvaamaton, mutta muoti on kylä. On monia ihmisiä, jotka osallistuvat esineen luomiseen, myymiseen, sen edistämiseen - kukaan ei opeta sinulle sitä. "

Glemaud syntyi Haitilla, kasvoi New Yorkissa ja sai koulutusta ympäri maailmaa. Jokainen keikka on opettanut hänelle jotain ja tehnyt hänestä suunnittelijan ja liikemiehen, joka hän on tänään. Ja hän odottaa innolla, mitä vielä on tulossa.

"Suurin haaste, jonka uskon kaikkien merkkien kohtaavan, on se, että markkinat ovat todella kovat. Ja vaalivuosi on edessä - en usko, että ihmiset ajattelevat vaatteita ", hän sanoo. "Kyse on siitä, kuinka navigoin niin taitavasti, jotta voin kasvaa, ylläpitää hyvää tasetta ja kassavirtaa, jotta voin maksaa joukkueelleni ja maksaa itselleni jotain. Ja myös olla innoissani siitä, mitä teen luovasti, koska jos en ole innoissani, kukaan ei tule innostumaan siitä. Vaatteeni ovat iloisia ja optimistisia, joten minun täytyy olla mukana ja osallistua. Ja meillä on hyviä asioita tulossa. En ole huolissani. Olen todella innoissani vuodesta 2020 - mutta varovin silmin, jos niin haluat. "

Lue etukäteen, kuinka Glemaud sai alkunsa, mitä hän on oppinut muodin "mutkittelevalta matkaltaan" ja mikä julkkis muutti kaiken hänen liiketoiminnalleen.

Milloin huomasit ensin, että olet kiinnostunut muodista?

Luen aina sisareni lehtiä - häntä Elle, hänen W, hänen Vogue. Se oli lukiossa, kun olin kuin: "Haluan joko olla kokki tai haluan mennä muotiin." Mutta halusin myös lähteä New Yorkista. Kasvoin Queensissä kolmen vuoden iästä lähtien. Joten hain tähän Providence -kouluun nimeltä Johnson & Wales, jolla on kulinaarinen taideohjelma, ja hain myös FIT: lle. Pääsin molempiin, mutta menin Providenceen. Ja vihasin kulinaarisia taiteita - en halunnut olla kokki. Joten hain nopeasti siirtoa, palasin FITiin ja palasin New Yorkiin. En katunut, että menin Providenceen ja kokeilin kulinaarista taidetta, mutta olin hyvin varma, kun pääsin FIT: ään, mitä halusin tehdä.

Kun siirryt FITiin, oliko jokin - luokat tai kokemukset - jotka vahvistivat tämän päätöksen?

Työskentelin kassalla SoHon Dean & DeLucassa ja tapasin tämän suunnittelijan, josta olin lukenut sanomalehdestä Patrick Robinsonista. Olin kuin: "Olen lukenut sinusta lehdestä, pidän todella vaatteistasi. Opiskelen muotia ja haluaisin harjoittaa sinua. ' Ja hän sanoi: "Meillä ei ole harjoittelupaikkoja tulossa, mutta soita toimistoon ja katso mitä tapahtuu." Soitin hänen toimistoonsa joka perjantai kuuden kuukauden ajan. Lopulta pääsin hänen luokseen, ja hän on kuin: 'En muista kuka olet, emmekä voi tarjota sinulle harjoittelupaikkaa, mutta tule työskentelemään esitykseni kanssa. Jos me kaikki pidämme sinusta, voimme puhua. '

Muistan, että tehtäväni oli nukkaa ja harjata tyttöjen kengät. Gisele ja Alek Wek olivat mukana. Olin kuin: 'Voi luoja, tämä on se, mitä haluan tehdä.' Tämä johti siihen, että minusta tuli virallinen harjoittelija ja että työharjoittelu johti siihen, että minusta tuli suunnitteluohjaaja. Olin edelleen FIT: ssä - työskentelin hänelle päivällä ja menin FIT: ään yöllä ja viikonloppuisin. Valmistuin ajoissa vuonna 2000. Kävin myös paljon ulkona. En siis todellakaan nukkunut. Se oli mahtavaa.

Entä tämä ensimmäinen työ tarttuu sinuun tänään?

Se opetti minulle hyvin pienessä mittakaavassa muotiliiketoimintaa. Olin harjoittelija ja sitten suunnittelija hyvin pienessä tiimissä. Kun Patrick ei kyennyt tekemään runkonäyttelyä, menin Omahaan myyntipäällikön kanssa. Kyse oli oikeastaan ​​pääsystä kaikkiin muodin osa -alueisiin, myynnistä luoviin, vaatteiden valmistukseen, tehtaisiin ja ateljeeihin. Se oli todella hieno altistuminen 19, 20, 21 -vuotiaalle. Ja opin myös uskollisuutta, koska Patrick on aina ollut tukenani urallani ja päinvastoin.

Kaikista ihmisistä, jotka ryhtyvät muotiliiketoimintaan, olet myös työskennellyt PR -alalla jonkin aikaa.

Joo, mutkikas matkani. Patrickin jälkeen menin töihin KCD: hen. Virginia [Smith], hänen silloinen tyttöystävänsä, joka oli tuolloin Calvin Kleinissä ja on nyt hänen vaimonsa ja työskentelee Vogue, suositteli minua. Minulla oli mukana krokotiiliviulusuoja ja vihreä pusero - en koskaan unohda asuani - ja se oli keskellä kesää. Kun tulin kotiin [haastattelusta], puhelinvastaajassa oli viesti, että minulla on työ.

Olen työskennellyt KCD: ssä viisi ja puoli vuotta. Ja kaikki eri tuotemerkit, joita he edustivat tuolloin, Versacesta Donatellan kanssa Helmut Langiin Helmut Langin kanssa - oli niin jännittävää nähdä työtä, jota tehtiin kaikissa näissä erilaisissa ateljeissa ympäri maailmaa, ja työskennellä näissä esityksissä, miesten vaatteista vaatteisiin.

Kutsun sitä viimeiseksi kouluksi, koska se esitteli minulle kaikenlaisia ​​vaatteiden rakentamista, Gapin erilaisista denimpainoista Versace -mekon sisustusrakenteisiin. Jos menisin ja työskentelisin toisessa paikassa New Yorkissa, en olisi koskaan kokenut, koskettanut ja tuntenut näitä asioita. Se opetti minulle myös esityksen tuotannosta ja markkinoinnista. Se esitteli minut toimittajille ympäri maailmaa, malleille ja malliasiamiehille, hiuksille ja meikeille kulissien takana. Se todella esitteli minut muotialalle.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT
Kuinka Eva Chen meni Pre-Med-opiskelijasta Instagramin muotikumppanuuksien johtajaksi
Kuinka Fashion PR Ace Rachna Shah rakensi uransa avustajasta kumppaniksi KCD: ssä
Lukemattomat tarinat suunnittelijoista, jotka työskentelevät kulissien takana suosikkitaloissasi

Muutin Pariisiin KCD: n kanssa. Ja ajoitus oli täysin synkronoitu: Patrickista tuli Paco Rabannen taiteellinen johtaja ja hän kysyi minä: 'Haluatko työskennellä kanssani uudelleen?' Hyppäsin tilaisuuteen ja minusta tuli Pacon studiojohtaja Rabanne. Työskentelin siellä kolme vuotta. Asuminen ja työskentely Pariisissa oli sellainen koulutus asioiden tekemisessä, tapa, jolla ranskalaiset toimivat amerikkalaisia ​​vastaan.

Kun [aikani Paco Rabannessa] päättyi, lanseerasin miesten vaatemalliston. Myin Colettelle, Beamsille Tokiossa, Maxfieldille Los Angelesissa seitsemän ulkonäköä. Minulla oli tämä liike ja olin kuten: 'Voi paska, mitä teen?' Pakkasin siis nopeasti tavarat, muutin New Yorkiin ja aloin rakentaa sitä siellä. Mulla oli noin neljä vuotta. Sen rahoittamiseksi aloin työskennellä Tommy Hilfigerissä tyylijohtajana ja työskennellä kiitotien kokoelmissa. Opin noudattamaan brändikoodeja, koska [Tommy Hilfiger] on maailmanlaajuista. Lisäksi Tommy opetti minulle, että ajoitus on kaikki kaikessa - et voi olla liian aikainen, et voi olla liian myöhäinen. Se oli viimeinen kokopäivätyöni.

Mikä sai sinut haluamaan lopulta käynnistää brändin uudelleen vuonna 2015 sekä miesten että naisten kanssa?

Kun lopetin työskentelyn Tommyssä, lopetin [oman tuotemerkin] tekemisen. Lähetin viimeisen kokoelmani ja minulla oli se, mitä vanhempani ja minä kutsumme nyt Syö, rukoile, rakkaus -hetkeni: menin Vietnamiin, Kambodžaan ja Intiaan. Minun piti päästä pois päästäni, tarkistaa egoni ja käsitellä vain joitain asioita - enkä voinut tehdä sitä New Yorkissa. Se on edelleen yksi parhaista matkoistani, koska olen käsitellyt tämän yrityksen sulkemista ja alkanut miettiä, mitä tekisin seuraavaksi. Tulin tältä matkalta ja olin kuin: 'Okei, minulla on idea.'

Kesti pari vuotta sen hienosäätämiseen ja luottamukseen aloittaa uudelleen. Minun piti tuntea, että se, mitä aion esitellä uudelleen, oli minulle haastavaa ja uutta ja kuluttajalle jännittävää. Minun piti varmistaa, että minulla on rahoitusta käynnistää ja ylläpitää sitä pari vuotta. Minulla oli oltava uusi luova näkökulma ja viesti, koska se ei vain voinut olla sama asia. Tajusin, kun tein miesten kanssa, että ne, jotka myivät parhaiten ja mistä ihmiset pitivät, olivat villapaitoja. Joten miksi ei tehdä sitä?

Palatessani minulla oli kolme villapaitaa. En halunnut tehdä mitään esityksiä tai muotinäytöksiä - mitä nyt, neljä vuotta uuden iteraation jälkeen, teen uudelleen, mutta se on edelleen tielleni - joten julkaisimme sen katujulistekampanjalla ja erittäin hauskalla sosiaalisella videolla media. Aloitimme The Linen ja heillä oli yksinoikeus vuoden ajan, mikä antoi minulle aikaa testata markkinoita, laatua ja hintaa. Aloitimme pikkuhiljaa tukkumyynnin ja sähköisen kaupankäynnin. Se rakennettiin sieltä kokoelmaan, joka se on nyt. Ja tämä prosessi ei olisi tapahtunut ilman jälleen mutkittelevaa matkaani ja luottamustani tapaan, jolla haluan tehdä [liiketoimintaa].

Aloitit Victor Glemaudin, levyn, ensimmäisen kerran vuonna 2006. Uudelleenkäynnistyksen aikaan ala oli muuttunut paljon. Mitä asioita olit päättänyt tehdä toisin toisen kerran?

Halusin todella keskittyä liiketoimintastrategiaan. Kesti kaksi vuotta, ennen kuin löysin tehtaan, joka oli halukas, kykenevä ja kiinnostunut tekemään ne neulepuserot haluamaani hintaan. Kesti todella kauan löytää oikea lanka, joka sai sen toimimaan. Halusin saada oikean marginaalin, jotta voisin laajentaa tätä liiketoimintaa ja saada sen kuluttajien saataville. Kun teemme kashmiria, se maksaa noin 900 dollaria, mutta mikään [kokoelmassa] ei ole koskaan yli 1000 dollaria. Se on todella monipuolinen, kaikkina vuodenaikoina neulottu tyyppi-se on myös haaste monille alan toimijoille, koska he eivät ymmärrä. He ovat kuin: "Mitä myyt kesällä?" No, virkkaa puuvillapuseroita; Pre-Fall, bikinit, joita ihmiset ostavat. Minulle neuleet ovat kuin farkut - käytät niitä ympäri vuoden.

Luuletko, että ihmiset ymmärtävät sen nyt?

He alkavat. Ja tiedätkö milloin [he alkoivat]? CFDA: n jälkeen/Vogue Fashion Fund, jonka tein vuonna 2017. Se oli hieno kokemus, mutta se oli todella vaikeaa. Se pakotti minut ajattelemaan Instagramia, jota en ole todella hyvä tai ajattele koskaan - anteeksi, Eva Chen. Ja se sai minut todella hienostumaan ja ajattelemaan yritystäni. Idea sisällyttää käyrän mitoitus yritykseeni, joka tuli muotirahastosta. Pukeuduin Ashley Grahamiin ja hän näytti niin kauniilta ja hän oli niin kiehtova, että olin aivan kuin 'Voi, tätä pitäisi olla enemmän tässä kokoelmassa.'

Miten käyrä on vaikuttanut brändiisi ja yritykseesi?

Se on ollut todella hienoa liiketoiminnalle. Myymme suuren ja erittäin suuren tukkukauppaan, ja sitä pidetään käyränä. Tätä en voi todella mainostaa tukkumyyntikumppaneitteni kautta, ja siksi se keskittyy suoraan kuluttaja-liiketoimintaani. Voin edistää sitä. Voin puhua siitä. Minusta se on vain todella jännittävää. Se mitä myyn, on luottamus. Vaatteeni, joita teen, näet ne kauniilla tytöllä, joka on 18, 22 tai tyttö, joka on kuusi tai neljä - se on sama asia.

Toinen kumppanuus, jota sinulla on ollut viime vuosina, on H&M, heidän Met Gala -mallinsa kanssa. Voitko kertoa siitä hieman?

Voin puhua siitä laajasti - tämä on oikeastaan ​​konsulttiyritys, joka syntyi yhden KCD: n esimieheni kautta, joka oli aiemmin H&M: ssä. He aikoivat tehdä Metin ja tarvitsivat apua. Rakastin sen tekemistä, ja se johti siihen, että tänä vuonna pukeuduin ensimmäiseen henkilöön brändini alla: Dominique Jackson. Minulla ei ollut mitään haittaa tehdä sitä. En ollut todella hermostunut, vaikka se oli ensimmäinen vuosi, koska olin tehnyt sen ennen. Joten tehdäkseni tämän Dominiquen kanssa, en halua sanoa, että se oli helppoa - se oli minulle hallittavissa. Minulla oli hauskaa, rakastin hänen ulkonäköään, enkä malta odottaa Met 2020 -tapahtumaa.

Mainitsit nämä julkkishetket, jotka ovat avanneet oven yrityksellesi. Onko muita virstanpylväitä nostanut brändisi suuremmalle alustalle?

Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez.

Kuinka niin?

Hänellä oli yllään punainen pusero Vogue 's 73 Kysymyksiä. Se julkaistiin Net-a-Porterissa muutama kuukausi myöhemmin ja se myytiin loppuun. Minut merkitään edelleen Instagramiin. Se esitteli minulle koko maailmanlaajuisen asiakaskunnan. Hän on käyttänyt [tuotemerkkiä] muutaman kerran, mutta se oli ensimmäinen ja se oli pelinvaihtaja. Yksi parhaista ystävistäni, Kate Young, tyylittää hänet ja näen sen vaikutuksen nyt enemmän kuin koskaan.

Mikä olisi mielestäsi vaikutusvaltaisin muutos, joka on tapahtunut alalla sen jälkeen, kun lähdit ensimmäisen kerran yksin vuonna 2006?

Se on helppoa: sosiaalinen media. Entinen Net-a-Porter-ostajani löysi kokoelman Instagramin kautta-hän lähetti minulle DM, lähetin kokoelman hänelle Lontooseen ja sitten he tilasivat jotain. Se olisi ollut mahdotonta vuonna 2006. Tapa kommunikoida ja ihmiset oppivat brändistä ovat nyt täysin erilaisia. Instagram on käyntikorttisi. Sanon aina, että minulle Instagram on tietoa. Kun olen matkalla, menen Instagramiin katsomaan hotelleja, ravintoloita ja tätä ja tätä. Luulen, että ihmiset tekevät samoin vaatteiden kanssa.

Brändisi on yhdistynyt ihmisten kanssa, joilla on näkökulma, ja se keskittyy moniin ihmisiin, joita muotiteollisuus ei ole aiemmin keskittynyt.

Rakastan aina kauneutta, olipa se minkä muotoinen tahansa. Ajattelen aina takaisin, että olen se nuori homo Haitin lapsi junassa, joka oli pakkomielle muodista ja jolla oli oikeus ilmaista itse ja olla vapaa ja pukeutua haluamani tavalla ja mennä ulos tutkimaan urapolkua, josta vanhempani ja perheeni eivät tienneet mitään noin. Mutta he aina tukivat minua ja olivat aina tukenani. Sitä ajattelen, kun meillä on mahdollisuuksia pukea ihmisiä. Haluan tehdä uutta ja jännittävää, koska sen pitäisi olla jännittävää.

Mitä päätöksiä teet rakennettaessa yritystäsi varmistaaksesi, että brändisi on osallistava?

Minusta se on hyvin vaistomaista. Kun tapasin Indyan [Mooren], olimme ohittamassa toisiamme CFDA -gaalassa - lukitsimme silmät, sitten tulimme ja aloimme jutella keskenään. Kaksi yötä myöhemmin istuimme vierekkäin gaalassa. Sieltä aioin kuvata syksyn 2019 kuvia ja esiteltiin heidän ihmisilleen. Olin kuin: 'Haluaisitko tehdä sen?' Ja he tulivat takaisin ja sanoivat kyllä. Minun ei tarvitse kysyä paneelilta ja kirjautua ulos. Olen luottavainen ihmisiin, joiden kanssa työskentelen. George Cortina tyylittää aina kaiken kanssani ja hän on yksi suurista ystävistäni. Hän kertoi minulle, että Richie Shazam otti kuvia, ja Richie on nyt kuvannut viimeiset hakukirjat meille. Kyse on todella luottamuksesta ihmisiin, joiden kanssa työskentelet, tykkää asioista, joista pidät, ja luottamuksesta siihen, mistä pidät ja mistä et pidä. En usko, että kaikki on super, super täydellistä, mutta rakastan kaikkea mitä teen. Sillä on väliä.

Tätä haastattelua on muokattu ja tiivistetty selvyyden vuoksi.

Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.