Luultavasti minun ei pitäisi myöntää tätä tällaisella julkisella foorumilla, mutta sanoa, että olen hämmentynyt siitä, mitä helvettiä olemme tällä muotikuulla, olisi törkeä aliarviointi.
Torstaina alkaa kahdeksas syyskuun New Yorkin muotiviikkoni kaupungin asukkaana. Se on kolmas virallisena Fashionistan työntekijänä, vaikka kokin ensimmäisen NYFW: n Fashionista-harjoittelijana syyskuussa 2009. Toimittajat antoivat minulle monen oman tehtävänsä juuri koulun päätyttyä ja vielä lähes kaljuina 10 kuukauden rintasyöpähoidon jälkeen arvokkaita kutsuja, jotka lähettivät minut raportoimaan esityksistä, juhlista ja alan tapahtumista, joista olin siihen asti vain haaveillut läsnä. Se oli uuvuttavaa, mutta täysin innostavaa; ja siitä viikosta lähtien tein tehtäväni työskennellä perseeni varmistaakseni, että olisin muotiviikolla joka kausi siitä lähtien. (Spoilerihälytys: onnistuin.)
Vaikka seitsemän vuotta ei ole erityisen pitkä aika New Yorkin muotiviikon suuressa ohjelmassa - tapahtuma juontaa juurensa vuoteen 1943 - kausi, joka on alkamassa, eroaa hämmästyttävän paljon alkuperäisestä kokemuksestani kaivantoja. 2000 -luvun lopulla katutyylinen valokuvaus oli edelleen kapealla spontaani harrastus, ja tiukka valokuvausryhmä - Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh - johti vastuuta; tänään on lähes mahdotonta navigoida kameroita käyttävien toiveikkaiden aarteita esitysten ulkopuolella... ja ihmisiä, jotka pukeutuvat yhdeksään saadakseen heidän huomionsa. Sana "vaikuttaja" ei ollut vielä tullut sanastoon, mutta muutama uraauurtava bloggaaja, kuten Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge ja Rumi Neely auttoivat tuomaan tarvittavan huomion muoti-ääniin, joka kattaa (ja juhlii) muotia verkossa istumalla edestä rivi. Lisäksi he ilmestyivät, koska he todella rakastivat muotia - ei siksi, että heille maksettiin viisi numeroa. Tietenkin julkkisten nimet liitettiin edelleen kuumien lippujen tapahtumiin, mutta Kanye Westin ja Rihannan kaltaisten ihmisten sijasta varmistettiin paikat näyttelyssä Kalenteri, Lady Gaga tai Courtney Love antaisivat intiimin esityksen jälkijuhlissa, jolloin suunnittelijat voisivat säilyttää suurimman osan valokeilasta.
Alle vuosikymmenen työssä olen seurannut NYFW: tä Bryant Parkista Lincoln Centeriin Spring Studiosiin, kun se on yrittänyt asettua pysyvään kotiin; Olen nähnyt suuria budjettikohteita, kuten Fashion's Night Out, epäonnistuvat; Olen nähnyt kiitotien malleja ja entisiä kulissien takana olevia suunnittelijoita nousemassa julkkisasemaan, ja olen nähnyt aikakauslehtien taittuvan ja mastokuvien muuttuvan merkittävästi. Mutta ehkä räikein ero ensimmäisen muotiviikkoni ja tämän päivän välillä on se, että syyskuussa 2009 jokainen suunnittelija esitteli saman kauden kokoelman. Riippumatta siitä, kuinka kiihkeästä aikataulustamme tuli seitsemän pluspäivän aikana, me toimittajat olimme mukana ei ole vaaraa hämmentyä siitä, mitä olimme siellä näkemässä: kevään vaatteita ja asusteita 2010. Tällä kertaa näin ei ole.
Olemme Fashionistassa seuranneet tarkasti "katso nyt, osta nyt"ilmiö, joka keskittyy ostajaan, toisin kuin alan sisäpiiriläiset, ja yhä useampi brändi tekee Heidän kokoelmansa - tai ainakin valikoima kappaleita - on ostettavissa heti debyyttinsä jälkeen kiitotie. Tämä kuluttajille suunnattu ajattelutapa on ratkaiseva vähäisessä vähittäiskaupassa. Lisäksi monet suunnittelijat näkevät tämän nopean muutoksen kiitotieltä myyntikerrokselle keinona estää knockoffit, kuten pikamuodin jättiläiset kuten Zaralla ja Nasty Galilla on vähemmän aikaa kopioiden kopioimiseen, jos kiitotienäyttelyn ja toimituksen välillä ei ole kuuden kuukauden viiveaikaa Päivämäärä. Vaikka tässä järjestelmässä on paljon järkeä, se, että suunnittelijat ympäri maailmaa eivät ole samalla sivulla, tekee asioista erittäin hankalia.
#Vaikuttajien miehistö ennen Tommy Hilfigerin kevään 2016 esitystä. Kuva: Imaxtree
Kun lähdemme seuraavien viikkojen näyttelyihin, näemme ensisijaisesti kokoelmia keväälle 2017, vaikka jotkut suunnittelijat esittelevät syksyn 2016 mallistonsa - mm. Tom Ford, Burberry, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger ja Thakoon Panichgul, joka äskettäin siirtyi suoraan kuluttaja-liiketoimintamalliin-huolimatta siitä, että suurin osa heidän aikalaisistaan debytoi tällä kaudella helmikuussa. Muutama fanien suosikki, esim Julkinen koulu ja Vetements, luopuu kokonaan muotiviikosta ja näyttää sen sijaan kokoelmansa tammi- ja kesäkuussa, kun ennen syksyä ja lomakeskusta järjestetään, jotta ne vastaisivat paremmin vähittäiskauppaa.
Lauantaina, Alexander Wang näyttää keinonsa ja kevään kokoelmia yhdessä kiitotiellä, jotta ne olisivat lähempänä toimituspäivää (lomakeskushyödykkeet ovat ostajien saatavilla marraskuussa). Jotkut tuotemerkit luopuvat fyysisestä esityksestä: Kate Spade suunnittelee heti ostettavaa videosarjaa, kun taas Misha Nonoo julkisti keskiviikkona "Snapchat lookbookin" Insta-esityksensä menestyksen jälkeen viime kaudella. Monimutkaisuuden lisäämiseksi muutama tarra näyttää miesten kokoelman samalla kiitotiellä kuin naiset, kuten Rag & Bone, Burberry ja ensi kaudella Gucci. Pyöriikö pää vielä?
Sitten Suurten muotitalojen suunnittelijoiden vaihtovaihtoehtoja on jatkuvasti kasvava luettelo. Seuraavien neljän viikon aikana nähdään Anthony Vaccarelloensimmäinen esitys klo Saint Laurent; Maria Grazia Chiurin debyytti Diorissa ja Bouchra Jarrarin Lanvinissa aivan pääni yläpuolella. Tekijä talossa uusien luovien johtajien kanssa, jotka ”virallisesti” esittävät vasta helmikuussa - Raf Simons Calvin Kleinissä, Fernando Garcia ja Laura Kim Oscar de la Rentassa - ja jopa kokeneimmat teollisuuden veteraanit ovat varmasti hämmentyneitä. Ollakseni rehellinen, jos esittelisit minulle monivalintakysymyksen suunnittelijan olinpaikasta juuri nyt, en ehkä ace sitä.
Raf Simons Diorin kevään 2016 näyttelyssä. Kuva: Antonio de Moraes Barros Filho/Getty Images
Raportoimme vähittäiskaupan tilaa, seuraamme trendejä, tarkistamme kokoelmia (joskin omalla tavallamme) ja kommentoimme muodin ja popkulttuurin risteyksessä, ja NYFW: n liikkuessa niin moniin eri suuntiin, monet näistä saattavat osoittautua vaikeiksi kausi. Kuinka toimittajat voivat kehittää kevään 2017 trendiraportin, jos kourallinen maistelijoita ei paljasta kokoelmiaan vasta todellinen keväällä, kun vaatteet tulevat myyntiin? (Proenza Schoulerin ja Alexander Wangin kaltaiset tuotemerkit ovat jo kieltäneet kaatumista edeltävien ja lomakohteiden hakukirjojensa julkaisun, kunnes saapuvat kauppoihin suunnittelemalla enemmän tämän mentaliteetin omaksumista.) Lisäksi seuraamalla, mitkä tarrat kokoavat kokoelmiaan ostettavissa-toisin kuin pieni kapseli a la Moschino, Topshop tai Prada tai ei mitään-on kokopäivätyö itse. (Älä pelkää, olemme koonneet kätevän oppaan jos toivoisit investoivan välittömästi tuohon kiitotien ulkoasuun, johon rakastuit Instagramissa.)
Tiedän, että minun ei luultavasti pitäisi tunnustaa tätä tällaisella julkisella foorumilla, mutta sanoa olevani hämmentynyt siitä, mitä helvettiä olemme tällä muotikuulla, olisi törkeä aliarviointi. Kuten aina, menen tähän asiaan avoimin mielin, mutta odotan innolla, mikä näistä uusista käsitteistä - jos sellainen on - kiinni, ja perustuuko menestyksen mittari sisäpiiriläisten mielipiteisiin tai julkinen. Kun Fashionista-tiimi lähtee yli neljän viikon matkalleen hansikkaiden läpi, joita reunustavat kaikki asiat "katso nyt, osta "Instagram, vaikuttaja, Snapchat ja paljon muuta, tuomme sinulle varmasti paljon todellista puhetta etulinjoilta. Mutta vaikka NYFW on täysin erilainen peto kuin minä (ja muut toimittajamme) aloitin alalla, minulla on aavistus, että sen taika ei koskaan menety kokonaan.