Kun uusi suunnittelija ottaa haltuunsa kerrostetun muotitalon - jotain, mitä näyttää tapahtuvan paljon viime aikoina - on monia tapoja jonka talo voi täyttää (tai olla täyttämättä) yleisön odotuksen korkean tason ensimmäistä kuukautta edeltävinä kuukausina kokoelma.
Tämän kauden odotetuin debyytti on entinen Balenciagan suunnittelija Nicolas Ghesquiere's Louis Vuittonille, joka sijoittuu 5. maaliskuuta Pariisiin. Emme ole kuulleet hänestä mitään sen jälkeen hänen nimityksestään ilmoitettiin viime syksynä, emmekä aio. Ennen esitystä ei ole esikatseluja tai haastatteluja "yllätyksen lisäämiseksi" sanoo WWD. (Odotamme edelleen vahvistusta LVMH: n kanssa, että tämä on totta.)
Ehkä Ghesquiere haluaa vain välttää kysymyksiä Balenciagan oikeusjuttu häntä vastaan. Joka tapauksessa se on turhauttavaa asennetta faneille ja toimittajille, jotka haluavat kirjoittaa jotain. Mutta onko se huono myös brändille? Katsotaanpa, miten jotkut muut suunnittelijat ovat käsitelleet tätä viime kausina:
Hedi Slimane
kritisoi mm. haastattelujen väheneminen molemmat johtivat hänen debyyttinsä Saint Laurentissa ja seurasivat sitä. Kuitenkin hänen hämmentävällä uudelleenkirjoittamisella, joka edelsi hänen todellista käyttövalmiita debyyttinsä, Slimane antoi meille varmasti paljon puhuttavaa. Edelleen, hänen käsittelemään lehdistöä ovat saattaneet vaikuttaa kielteiseen vastaanottoonsa häntä ja hänen kokoelmiaan kohtaan. Samaan aikaan, niin vähän kuin hän antoi meille, hän piti meidät puhumassa. Ja hänen lisävarusteet? Ne myyvät kuin kuumia kakkuja.Spektrin toisessa päässä oli Jeremy Scott, jonka debyytti Moschinossa tällä kaudella oli kaukana hiljaisuudesta. Ensinnäkin, hänen nimityksensä ilmoitettiin Twitterissä, ja hän antoi Style.com haastattelu samana päivänä. Ja vain muutama kuukausi myöhemmin hän esitteli röyhkeän pre-fall -malliston, joka antoi faneille käsityksen siitä, mitä odottaa hänen täyteen käyttövalmiiseen debyyttinsä, jota edelsi melko perusteellinen WWD haastatella. Brändi näytti myös käyttäneen aikaa kokoelman julkistamisen strategisoimiseen, koska kokoelma, joka itse inspiroi keskustelua, oli yhtäkkiä kaikkialla heti kiitotienäytöksen jälkeen - toimittajien ja julkkisten selästä, lehden kansiin, Moschinon verkkosivustoon, jossa osa siitä oli jo ostettavissa.
Tämä ei tietenkään ole normi (ainakaan vielä). Yleensä suunnittelijat näyttävät antavan yhden tai kaksi haastattelua valituille myyntipisteille. Raf Simons jutteli Cathy Horynin ja Suzy Menkesin kanssa artikkeleista New Yorkin ajat ja Kansainvälinen Herald Tribunevastaavasti, kun hänen nimityksestään ilmoitettiin. Alexander Wangpuhui myös Menkesille ennen debyyttinsä Balenciagassa.
Emme usko, että kukaan edellä mainituista suunnittelijoista pilaisi yllätyksen antamalla haastatteluja - ennakointi ja jännitys olivat edelleen korkealla kaikilla, ja heidän kokoelmiaan tarkasteltiin oikeudenmukaisesti. Emme voi olla ihmettelemättä, olisiko kriitikoilla ollut lämpimämpiä mielipiteitä Slimanesta - tai ainakin enemmän jatkoa kirjoittaessaan arvostelujaan - jos hillitty suunnittelija olisi ollut lähestyttävämpi. Ihmiset näyttävät kuitenkin jo rakastavan Ghesquierea. Näyttää siltä, että hänen ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää korkeat odotuksemme tähtikokoelman avulla - jos hän pystyy siihen, hänen lehdistön puuttumisellaan 5. maaliskuuta saakka ei välttämättä ole väliä.