Bethann Hardison. Kuva: Michael Priest Photography
Muutaman minuutin sisällä vieressä istumisesta lavalle Saniainen Mallis klo 92 v uusimpaan "Fashion Icons" -erään torstai -iltana, Bethann Hardison yleisö kuplisi naurusta. Hän oli lämmin ja rento pitkäaikaisen isännän kanssa, mikä on järkevää - hän on loppujen lopuksi ainoa 92 -vuotias vieras, joka on koskaan käynyt Malliksen viikonloppukodissa Hamptonsissa. Hardison on monen tarinan nainen, ja hän vastasi jokaiseen kysymykseen mietteliäästi ja täydellisesti, lyhyestä työstään jengissä lapsena Willi Smithin löytämiseen New Yorkin kaduilla. Hän on avoin kirja lähes kaikesta, paitsi ikästään.
"Isäni ei koskaan kertonut ikäänsä, äitini ei ikäänsä - luulen, että se on tekosyyni", Hardison selittää Mallisille. "Mutta todellinen syy päällimmäisessä osassani on se, että se ilahduttaa minua aina, kun ihmiset haluavat tietää, mikä on muiden ihmisten ikä. On monia ihmisiä, jotka eivät välitä kertomasta, kuinka vanhoja he ovat, mutta minä haluan mennä ulos kuin et koskaan tiedä, ja sitten kun kaikki on ohi, sinä sanot: "Hän oli niin vanha?" "
Vaikka hän on alan voima ja hänen vaikutuksensa on kaikkea muuta kuin mysteeri, Hardisonin tarkan otsikon kiinnittäminen on myös mahdoton tehtävä. Hän on käyttänyt lukuisia hattuja elämässään, mallista museoon, lahjakkuuksien johtajasta tuottajaksi. Mutta ehkä yksi hattu, joka on pysynyt läpi hänen elämänsä, on aktivisti. Ylpeä Brooklyn-syntyperäinen on väsymättä pyrkinyt monipuolistamaan muotiteollisuutta ja voittanut useita palkintoja ponnisteluistaan, mukaan lukien Black Alumni of the Pratt -instituutti Lifetime Achievement Award, Frederick Douglass Award ja a CFDA -palkinto.
Alla on kohokohtia Hardisonin keskustelusta Malliksen kanssa, mukaan lukien hänen kokemuksensa mallintamisesta ikonisessa Battles of Versailles -muotinäytöksessä, miksi hän välttää termiä "mustat suunnittelijat" ja paljon muuta.
Willi Smithin panoksesta muotiin
Willi Smith oli nouseva muotisuunnittelija, kun hän huomasi nuoren Hardisonin hoitavan esittelytilaa, jossa hän työskenteli New Yorkissa 1960-luvulla. Hardison otti Smithin, joka kuoli vuonna 1987, ja hänestä tuli nopeasti hänen muusansa ja lopulta hänen avustajansa. Hän kiittää Smithiä aiton määritelmän luomisesta katumuotit. "Jos joku loi katumuotia, se oli Willi Smith", sanoo Hardison. "Kun olit kadulla, näet aina Willi-pukeutuneita ihmisiä, joten siitä tuli katumuotia. Kaikilla oli Willi Smith - ja Willi oli urheiluvaatteiden perussuunnittelija, mutta hänen muodonsa olivat hienoja. "
Hardison piti Smithiä myös syvästi ystävällisenä ihmisenä, jota pidettiin alalla hyvin: "Hän oli ihmisenä niin erityinen. Hän oli todella sellainen viehättävä kaveri, jota kaikki [haastattelijat] rakastivat. Hän oli tarpeeksi viisas tietääkseen lähettää sinulle kukkia, jos jotain tapahtui. Hän oli vain hyvin kasvatettu musta lapsi ", hän sanoi.
Vapauden menetyksestä mallinnusteollisuudessa
Hardisonin mallinnuspäivien huipulla 1960 -luvun lopulta 1970 -luvulle hän tuli nopeasti tunnetuksi kyvystään hämmästyttää yleisöä kauniilla tanssiliikkeillään kiitoradalla - täydellinen poikkeus nykyisestä kiitotien etiketistä, jota hän pitää paljon enemmän suljettu.
"Siinä ajassa voimme tehdä mitä halusimme", hän selittää. "Suunnittelijat toivovat, että tulit valmiiksi tuomaan niitä inspiraatiota... Se oli vapautta siihen aikaan. Voit tehdä mitä tahansa persoonallisuuttasi - ja yleisö odotti sitä. "
Hardison kertoo Mallisille, että hän oli usein pukeutunut "pahimpiin" urheiluvaatteisiin odottaen, että hän voisi myydä sen persoonallisuutensa kautta kiitotielle. Hän muistaa ajan, jolloin hänet lähetettiin kiitotielle Calvin Klein ruudullinen cowboy -paita, ja hän onnistui hämmästyttämään väkijoukon. - Tanssin koko kiitotien. Yleisö villiintyi ", muistelee Hardison. "Kun tulin takaisin, Calvin sanoi:" Mitä teet siellä? " Mutta paita myytiin kuin et voinut uskoa. "
Bethann Hardison ja Fern Mallis. Kuva: Michael Priest Photography
Kuuluisassa Versailles'n taistelussa
Hänen monien saavutustensa joukossa Hardison oli yksi kymmenestä mustasta mallista - ennennäkemätön määrä tuolloin - kävelemään vuonna 1973 Versailles'n taistelu muotinäytös, peliä muuttava tapahtuma, joka vastusti ranskalaisia ja amerikkalaisia suunnittelijoita vastakkain noin 700 vieraan edessä. Esitys, jossa oli esillä Anna Klein ja Oscar de la Rentajärjestettiin muun muassa Ranskan Versailles'n palatsissa, ja sen tarkoituksena oli kerätä rahaa sen kunnostamiseen.
Hardison, joka melkein ei lähtenyt, koska malleja vaadittiin kävelemään vähintään kolmessa näyttelyssä tapahtuman aikana, ja hän oli alun perin vain partioitu kahdelle, muistuttaa amerikkalaisten suunnittelijoiden jännitystä, joka ilahduttaa pääasiassa ranskalaista yleisöä erilaisilla käyttö- ja urheiluvaatteillaan kokoelmat. - Minä uhmasin kaikkia koko yleisössä. Minä uhmasin koko huonetta ", muotiveteraani sanoo. "Halusin todella, että he tietävät, että [amerikkalaiset suunnittelijat] olivat täällä ottamassa tämän vastaan, koska meitä oli niin paljon hylätty."
Guccin Blackface -villapaita -skandaalista
Hardison, joka toimii nyt konsulttina Gucci heidän monimuotoisuusaloitteita, ei näe kiistanalaista balaclavaa lähteellä luksusbrändivastoinkäymisiä aiemmin tänä vuonna todellisena esimerkkinä blackfaceista, mutta hän tuntee myötätuntoa niitä kohtaan.
"Monet ihmiset pitivät sitä... blackface - näin joku näkee jotain ja tuntee jotain. Se on reilua ", Hardison sanoo. "Oliko se tarkoitus - henkilö, joka teki sen sanomalla:" Aion vain mennä ulos ja tehdä rasistisia asioita ihmisille? " Ei."
Mutta Hardison arvostaa yrityksiä, jotka tekevät aloitteita korjatakseen taiteensa aiheuttamat haavat, vaikka se oli tahatonta, tuomalla värillisiä ihmisiä taiteeseen tarjoamaan toisen näkökulmasta. "[Gucci] vetää minut [heidän monimuotoisuusaloitteensa puolesta] on suuri. Olen vaikuttunut ", hän sanoo. "On hienoa, että hänet palkataan neuvomaan brändiä."
Miksi hän ei pidä termistä "mustat suunnittelijat"
Kuten a CFDA konsultti, Hardison on saanut tehtävänsä auttaa tulevia suunnittelijoita ja helpottaa alan monimuotoisuutta, mutta hän selittää nopeasti Mallisille, miksi hän ei pidä termistä "musta" suunnittelijat. "
"Pidän vain suunnittelijoista, ja jos katsot heitä, he ovat mustia", hän sanoo. "" Mustien suunnittelijoiden "kuulostaa kultilta tai ihottumalta - kuten tuhkarokko."
Hardison keskusteli aikaisemmin, jolloin hän näki suunnittelijoiden renessanssin, joka sattui olemaan musta, mutta turvotus näytti vähentyneen jonkin aikaa. Nyt hän odottaa nopeasti lähestyvää paluuta, jossa on lukuja Pyer MossKerby Jean-Raymond, LaQuan Smith ja muut.
"Me tulemme", hän sanoo ytimekkäästi.
Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä, uutisista ja muotialan ihmisistä. Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.