Anteeksi myöhästymisemme täällä vihdoin tuodessamme teille arvostelumme viimeisistä miesnäytöksistä. Jotkut parhaista viimeiseksi. Nauttia.
THOM BROWNE
Olen seurannut herra Brownen työtä alusta lähtien, vuonna 2004, ja olin täysin hämmästynyt huumorintajusta ja villistä leiristä, jonka hän toi muotiinsa. Muistan hänen varhaiset esityksensä, joissa mallit luistelivat taidegallerian luistelukentän virkistyksellä New Yorkin 10th Avenuella päällään muodolliset puvut tai pelasi kuvitteellista tennispeliä suurella pallolla takit. Se oli silloin.
Muutettuaan Pariisiin uuden japanilaisen omistuksen alla Mr.Browne'n esitykset ovat muuttuneet ylellisemmiksi-sekä lavastuksen suuruuden että vaatteiden näyttävyyden suhteen. Tämä viimeinen, joka näytettiin sunnuntai -iltana Galerie de Minéralogiessa, ei ollut poikkeus. Tässä laajennuksessa on kadonnut se salainen viehätys, se huumorintaju, kun hän purki miesten vaatteiden jäykät koodit siihen pisteeseen, että meidän piti nauraa-ja sitten ottaa hänen ehdotuksensa erittäin vakavasti.
Silti punk-piikkien, S&M -maskien ja ylisuurten jalkapallomuotojen alla olivat hyvin klassisia Thom Browne -vaatteita: harmaa yksirivinen takki ja pitkä hame, vihreä ruudullinen takki pehmustetuilla housuilla ja rajattu neuletakki, jossa raidat yhdellä hiha. Mutta mitä tehdä harmaasta merkins ulkonevat mallien housuista? Jos tämä olisi ollut intiimimpi esitys, liioiteltu mittasuhde-miesten vaatteiden suhteessa on todella ainoa avain elementti, jonka suunnittelijat voivat lenkkeillä joka kausi-luultavasti olisi ollut vakuuttavampi todellinen siluetti vaatteet. Mutta jotenkin itse näyttelyn suuruus kääpii puolet näytettyjen ulkonäön liioiteltuista mittasuhteista.
RAF SIMONS MIES Syksy 2012. "Puomi!" ja valot sammuivat heti, kun ne oli kytketty päälle Raf Simonsin syysesityksen alussa Maison des Métalosissa. Koska yksittäistä valokeilaa kuvakaivon edessä ei voitu korjata, esitys alkoi paljon samalla tavalla kuin kutsun merkintä oli ennustanut: Run Fall Run. Ohjelmassa oli vihjeitä Simonsin ensimmäisistä esityksistä, jotka esiteltiin kellareissa ja autotalleissa lähellä Bastillea 90 -luvun lopulla. Muistin ne ensimmäiset retket 90-luvun lopulla, logo-manian aikakaudella, kun herra Simonsin esitykset murskasivat yritysbrändin imagon ja saivat uuden ajattelun muotiin. Simons on aina ollut kiinnostunut nuorisokulttuurista, ja muoti oli vain keino kanavoida hänen räätälöintinsä kyseiselle sukupolvelle. Hän teki pieniä lapsia varten must have -puvut. Hän käytti näyttelyään Antwerpenissä ja toi esityksiinsä tosielämän malleja. Hänen syksynäyttelynsä pojilla oli sellainen nuoruuden ilme, jota ei ollut missään muussa Pariisin näyttelyssä. Nuorten lasten näytteleminen antoi herra Simonsin räätälöidyille vaatteille erottuvan ja tutun tunteen ja teki kokoelmasta jotenkin vähemmän suunnittelun läpimurton hänelle. Musta villaiset housut, jotka on leikattu tiukasti jalan ympärille ja kiertävät vain nilkan yläpuolella, toimivat pohjana Sarja suuria takkeja jäykkää villaa ja joustavaa nylonia, useimmat suuret olkapäät ja pudotetut tai levenevät kaulukset. Shortsit rikkoivat puvun ulkoasun muodollisuudet. Hikipaitojen takana olevasta kauluksesta riippui peuran iholaastareita, ja kaksirintaisen turkin takana on värjätty peuran iho. He muistuttivat minua ketun hännän vyön lisävarusteista, joita näen kadulla äskettäin. Olen nähnyt lapsia, jotka hengailevat Empire Skating Rink -puistoissa Brooklynissa ja käyttävät niitä suurella siluetillaan takit ja kerrostetut paidat ja collegepaidat, joista osa on yhdistetty pitkiin koripallohousuihin ja joko lenkkariin tai nahkaan tims. Ei ole epäilystäkään siitä, että herra Simons pysyi täysin yhteydessä katumuodin elämän muutoksiin tuoda räätälöintitaitojaan muokkaamaan sellaisia hienoja vaatteita, joita nämä lapset haluaisivat käyttää, jos eivät nyt, niin silloin pian.
KENZO Miesten syksy 2012
Kun Takada Kenzo aloitti muotilinjansa vuonna 1970 valmistuttuaan Tokion Bunkan muotikorkeakoulusta ja muutti Pariisiin, tavaramerkki oli värikäs muoti, joka oli tehty rohkeilla ja edullisilla kankailla, joita voit ostaa hänen myymälästään Jungle Jap Galerie Viviennessa Pariisissa. Hänen eläkkeelle siirtymisensä jälkeen vuonna 1999 brändi on kokenut dramaattisen muutoksen eri suunnittelijoiden alaisuudessa, viimeinen Yksi on Antonio Marras, joka ohjasi tuotemerkin kohti korkeatasoista suunnittelijatasoa, jota se ei ole kuvitellut perustaja.
Oli aluksi yllättävää, kun LVMH ilmoitti, että vähittäiskaupan Open Ceremony -omistajat Humberto Leon ja Carol Lim ottavat vallan Kenzossa. mutta päätös on nyt täysin järkevä. Kenzo avasi myymälän alle vuoden kuluttua ensimmäisestä näyttelystään, ja hän oli yhtä vähittäiskauppias kuin muotisuunnittelija. Hän tunsi tuotteensa ja asiakkaat, jotka hän halusi ostaa. Samaa voidaan sanoa Leonista ja Limistä.
Heidän ensimmäinen täysi miesten vaatemessunsa pidettiin RATP -metroasemalla, jossa mallit kävelivät ympäri ja alas junaratoja moniväristen valojen valaisemina. Leon ja rouva Lim esittivät laajan valikoiman vaatteita modernille kaupunkimiehelle liikkeellä. He löysivät vaikean tasapainon-tarjosivat miesten vaatetustarvikkeita, kuten takkeja, pukuja, päällysvaatteita ja neuleita, kunnioittaen samalla Kenzon perintöä. Paisleyn käyttö tulostaa värejä, kuten oranssia, limen vihreää, metsän vihreää, viininpunaista ja violettia, kunnioitusta Kenzon kuuluisalle kirkkaiden värien käytölle.
Kokoelman hinnoittelu vähittäiskaupassa on kriittinen Kenzon menestyksen kannalta. Laadukkaiden ja hyvin suunniteltujen vaatteiden tarjoaminen hyvästä kankaasta on aina ollut haaste: Liikaa laatua ja se on liian kallista; mutta liian halpa kangas ja se on roskaa ja halpaa.
"Kokoelman hinta on kohtuullinen", Pariisin Colette -omistaja Sara Lerfel kertoi minulle istuessamme odottaessamme Thom Browne -esityksen alkua sunnuntai -iltana. Hän oli ostanut esineitä naisten esityksestä viime syyskuussa ja on tilannut myös tämän kokoelman. "Se on hyvä hinta nuoremmille asiakkaille, jotka tulevat suunnittelijamarkkinoille", Lerfel sanoi juuri ennen valon himmenemistä.