Tie-väriaineesta salaman pääkalloihin ikoniset kuvat edustavat kollektiivista nostalgiaa ja kaipaavat huolettomampaa ja optimistisempaa aikaa.
Kaukana katsottuna useimmat vintage-rockbändin T-paidat näyttävät suunnilleen samalta: Vaihdettava nimi, joka on painettu haalistuneelle mustalle puuvillalle, kallistettu kallon tai ruusun päälle, joka muistuttaa katsojaa menneisyyden pahuuden aikakaudesta, jossa musiikki, suuri yhdistäjä, hallitsi ylin.
On bändejä, joiden tunnukset ovat kuitenkin tunnistettavissa stratosfääristä. The Grateful Dead on yksi heistä ikonisena 13-pisteen salamana, joka muiden bändikuvien ohella on löytänyt itsensä äskettäin muotiasetuksen yhteisvalinnasta. Se on saanut vauhtia viime vuonna ja enemmän viime kesänä, samaan aikaan "sleazecore" -esteetin kanssa - rasvaiset hiukset ja hajanaiset viikset, hölmö keilailu ja Havaijilaiset paidat, housut housut - jotka ovat löytäneet tiensä valtavirtaan (paljon tämän kirjoittajan pettymykseen), jonka edelläkävijät ovat Justin Bieber, Pete Davidson ja vastaavat.
Bändistä ei ollut välttämättä mitään uutisia (Grateful Dead hajosi vuonna 1995 laulaja Jerry Garcian jälkeen vuoden lopun jälkeen julkaistuja Grateful Dead -kuvia sisältävien kapselikokoelmien hyökkäystä. kesä. Dead & Company - yhtye, joka koostuu entisistä Grateful Dead -jäsenistä ja tunnetusta hypebeast John Mayerista - on kiertänyt vuodesta 2015. Samaan aikaan Amazon Studios julkaisi lähes neljän tunnin dokumentin bändistä vuonna 2017.
Lähes vuotta myöhemmin useita huippuluokan tuotemerkkejä, mukaan lukien Del Toro -kengät, Proenza Schouler, James Perse ja R13 (joukossa lukemattomia muita suunnittelijoita, jotka nojaavat tie-väriaineeseenmukaan lukien ylelliset talot, kuten Prada) ovat löytäneet tavan hyödyntää kuolemattomia markkinoita Grateful Dead -kalloleimalla varustetuilla kengillä, salamannopeilla T-paidoilla ja muilla.
Chris Leba, perustaja R13 denim, sanoo brändinsä kevään 2019 Grateful Dead -tuote muistuttaa häntä kesistä, jotka vietettiin Hamptonsissa 80 -luvun lopulla Deadhead -ystäviensä kanssa. "[Kokoelma] on tavallaan reaktio tähän sosiaalisen median moderniin maailmaan", Leba kertoo Fashionistalle. "Se sai minut kaipaamaan eri aikaa; jotain aitoa, puhdasta, spontaania ja tuottamatonta. Paluu yksinkertaisempaan aikaan. "(Jotta kukaan ei epäilisi Leban todellista kiinnostusta bändiä kohtaan, hänen suosikkikappaleitaan ovat" Scarlet Begonias "ja" Fire on the Mountain ".)
Del Toro x Grateful Dead -tossut. Kuva: Del Toro
Vaikka Leban fandom ilmeni nyt, Kalifornian Santa Cruzin yliopiston kirjastonhoitaja Jessica Pigza sanoo, että kiinnostus ei ole koskaan laskenut. "Vitsinä on, että" Deadheads ovat kaikkialla, et vain tiedä sitä ", mutta se on totta", Pigza, joka auttoi kuratoimaan pysyvä Grateful Dead -näyttely ja arkisto, joka toimii näennäispyhiinvaelluksena Deadheadsille ympäri maailmaa, sanoo.
Ehkä se on kuolleiden sukupolvien vanhemmat, jotka välittävät ihastuttavia muistojaan happojen laukaisemisesta ja yhteisöllisyydestä lapsilleen. Millennials, joista monet tuntevat vain maailman ilman Garciaa, löytäisivät bändin ensimmäistä kertaa - ja sen myötä marssivat karhut, Steal Your Face -kallo. Kuvat edustavat kollektiivista nostalgian tunnetta, "rentoa, hippi -tunnetta", joka näyttää samaan aikaan vintage ja uusi, sanoo Jemma Shin, WGSN: n kuluttajatietojen toimittaja ennustustoimisto. "[Grateful Dead] -kappaleen noutaminen on ikoninen vetovoima-et vain osta T-paitaa, vaan ostat sen mukana tulevan vapaamielisen elämäntavan", Shin kertoo Fashionistalle. "Se antaa välittömän pääsyn huolettomampaan ja optimistisempaan aikaan."
Ei voi muuta kuin ihmetellä, ovatko muodin Grateful Dead -yhteistyöt reaktio hallitsevaa kauppavilliä vastaan pääasiassa hip-hop- ja pop-muusikoilta (Kanye West, Ariana Grande, Drake ja Travis Scott tulevat ensimmäisenä mieleen), tai täydennys siihen. Shin uskoo, että se on jälkimmäinen. "Vaikka katumuotit ovat menettämässä aitoutensa luksusbrändit pelaavat tai ottavat sen haltuunsa, tämä hippi-sleezecore-kulttuuri näyttää sulautuvan johonkin erilaiseen ”, Shin sanoo. ”Meillä oli tapana pilkata tällaista rentoa, huolimatonta ilmettä, mutta asiat ovat muuttuneet.
Shin ei ole ainoa, joka tunnistaa musiikkilajien välisen sujuvuuden. "Siellä on yhtä paljon Migoja kuin Jerry Garciaa", John Mayer kertoi New Yorkersyyskuun alussa keskustelemalla Online Ceramicsin myydyimmistä Dead-inspiroiduista T-paidoista. "Siellä on Post Malone ja Houston -ansa. He rakentavat online -keramiikan ikonografiaa kuolleen ikonografian sijasta. "
Muoti ei joka tapauksessa ole tyhjiössä (huolimatta siitä, mitä $ 3000 peitto sanoo), mikä Shinin mukaan on "miksi niin monet suunnittelijat ja tuotemerkit hyödyntävät nyt tätä viileää tunnetta vapautumista, jota [Grateful Dead] tarjoaa, "koska" ahdistus kasvaa digitaalisesta ylikuormituksesta sekä poliittisesta ja taloudellisesta epävarmuus."
Tai ehkä Dead -trendi on tarttunut, koska miesten vaatteiden suosikki julkkikset ovat nyt salassa. Jonah Hill, Mayer ("En tiedä kuinka lonkka John Mayer on, mutta Jonah Hill on ehdottomasti lonkka", Pigza sanoo), Virgil Abloh ja Bieber ovat kaikki jossain vaiheessa pukeutuneet sellaiseen ulkoasuun, joka on yhtä todennäköisesti havaittavissa John Elliott -esityksessä kuin Summer Jamissa 1973.
Jos kevään 2019 kiitotiet ovat viitteitä, katuvaatteista on ehkä tulossa ohimeneviä; Sneakerheadista on kehittynyt sleazecore-veli, Shin sanoo vaihtamalla Supreme-paitansa Online Ceramics -solmaväriaineeseen. Toisaalta, kuinka moni kuluttaja suuremmilla miesten vaatemarkkinoilla seuraa uskonnollisesti sitä, mitä Jonah Hill käyttää ja mitä Proenza Schouler tarjoaa kausiluonteisilla kiitoteillä ikään kuin se olisi evankeliumia?
Proenza Schouler x Grateful Dead käsilaukut. Kuva: Proenza Schouler
"Olemme nähneet aiemmin tunteen jostakin, joka on näennäisesti kulttuurista kapeutta, ja brändi on valinnut joukkoyleisön", sanoo miesten muotitoimittaja Jacob Gallagher. The Wall Street Journal, joka raportoi muodin pakkomielle kuolleita kohtaan huhtikuussa. "Ihmiset, jotka ostavat James Persen tai Proenzan, eivät välttämättä ole tietoisia muodin hetkestä, mikä on sitä on erittäin siistiä miesten vaatemuotitoimittajien ja toimittajien keskuudessa Brooklynissa ja Manhattanilla yllään Dead bootlegged T-paitoja. "
Käynnistykseen Grateful Dead -lisenssituotteiden uudelle sadolle määritetyt hintalaput toimivat Deadhead -kulttuurin vastakohtana tai kehityksenä näkökulmastasi riippuen. Philip Scher, antropologian professori Oregonin yliopistossa, joka on erikoistunut populaarikulttuuriin, toteaa, että Grateful Dead tunnettiin laajalti musiikin ulkopuolella sen demokraattisesta lähestymistavasta kulutus.
"Tapers" tai ihmiset, jotka salakuljettivat nauhureita live -konsertteihin kääntääkseen kadunpohjaisen äänen myöhemmin kadulla, olivat aiemmin kiellettyjä konserteista 1960- ja 70 -luvuilla. Mutta Grateful Dead oli ensimmäinen bändi, joka salli heidän julkisesti nauhoittaa esityksiä, jos he pitivät lupauksen jakaa musiikkia eivätkä myydä sitä voittoa varten. A 385 dollarin pari kenkiä näyttää tukahduttavan tätä ideologiaa, etenkin verrattuna 45 dollarin online-keramiikkaan, Grateful Dead -henkiseen T-paitaan (huom: OC: n tavarat eivät ole virallisesti lisensoituja). R13: n Leba myöntää, että hänen tuotemerkkinsä Grateful Dead -tuotteen hintapiste "olisi ulottumattomissa useimmille Deadheadsille". Sitten taas boomerit, jotka kuuntelivat Ensimmäisellä inkarnaatiollaan kuolleilla on nyt suurempi ostovoima kuin silloin, kun he olivat ensimmäisellä kyydillään "Anthem of the Aurinko."
"Jokaisella lasten sukupolvella on jokin osajoukko, joka menee hipiksi, ja nämä lapset eivät yleensä ole niitä, jotka ostavat [ylellisyyttä Grateful Deadia tuotteita], koska he voivat saada käytettyjä vaatteita ja solmimisvärejä paljon halvemmalla ", sanoo Scher, joka on tapauksen mukaan satunnainen Grateful Dead tuuletin. "Joka tapauksessa on tavallaan ristiriidassa yleisen eetoksen kanssa käyttää paljon rahaa Grateful Deadiin, eikö?"
Suositellut kuvat: R13 Spring 2019/Imaxtree
Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme ja saat alan viimeisimmät uutiset postilaatikkoosi joka päivä.