Kun hyvä mallivalu menee huonosti

Muotiteollisuuden monista rooleista valuagentit ovat sellaisia, joista tiedän hyvin vähän. Kun olemme klo Fashionista ovat viettäneet paljon aikaa perehtymiseen partiointi ja johtaminen mallinnusliiketoiminnan näkökulmasta, valu on edelleen hieman salaperäinen. Osa minusta tykkää teeskennellä, että kiitotiet vain täyttävät itsensä ja luovat eläviä muotokuvia super-ihmisistä, jotka ovat aivan liian täydellisiä olemassaoloon catwalkilta. Valitettavasti valu-liiketoiminta voi elää kulissien takana, mutta se jättää merkittävän jäljen koko teollisuudelle. Missä olisi muotiviikko, jos portinvartijoita ei olisi olemassa näyttelyn näyttelijöiden kuratoimiseksi tietyn brändin persoonallisuuden mukaan?

On selvää, että muotiviikolla on muutamia tyydyttävämpiä ja synergistisempiä piirteitä kuin tähtien kiitotien näyttelijät.

Olivier Rousteing on rakentanut pienen jalkaväen jalkoihin, seksikkäisiin kaunottareihin - huomattavan määrän Victorian salaisuus crossover - keneen voimme luottaa näkyessämme sidehameissa kenelle tahansa Balmain sitoumus. Sitten on Marc Jacobs, jonka catwalkilla on samanlainen valikoima "It" -malleja, mutta jossa on myös useita omituisia, tuoreita kasvoja. Ja harva tekee castingia yhtä hyvin Alexander Wang, suunnittelija, joka rakensi imperiumin savukkeisiin kohdistuvaan, ilkeämieliseen Bad Girls Club -kuvaan, joka on houkutellut ja muotoillut niin monia hänen meneviä mallejaan. Voisi Lexi Boling, Binx Walton ja Anna Ewers ovat kehittäneet räjähtävän uransa ilman Wangin hurjaa suuntaa ja päinvastoin?

Teoriassa hyvä mallisto on paras brändäys, jonka suunnittelija voi suunnitella. Näyttelijöiden pitäisi olla esimerkki tarrasta yhtä selkeästi kuin vaatteet sekä kauneus, musiikki ja lavasteet. Näyttelyn mallien pitäisi parhaimmillaan näyttää siltä, ​​että he voisivat kävellä mukavasti suoraan tuolta näyttämöltä todelliseen maailmaan elävinä esimerkeinä - tai no, malleina - etiketistä. Pahimmillaan? Sillä on päinvastainen vaikutus, ja kipeästi.

Näimme tämän omakohtaisesti Diane von Furstenberg's kevään 2016 esitys. Kiiltäviin, pastellimekkoihin pukeutuneita malleja valaistiin cerulean luomiväreihin, hiukset asetettuina jättimäisiä aaltoja ja korostettu kukkatappeilla - aivan kuten von Furstenberg itse tapasi nuorempana päivää. Ilmeisen energinen ja naisellinen esitys itsessään oli von Furstenberg -brändin täydellinen iteraatio, ja trendikkäistä supermalleista ei ollut pulaa: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk ja molemmat Bella ja Gigi Hadid olivat kaikki läsnä.

Mutta sitten olivat myös Wang -tytöt - Boling, Walton ja Molly Bair, yllä-joka, vaikka oli erittäin kysytty, näytti kaukana luonnollisesta disco-meikissä ja perhoskuvioissa. Von Furstenberg rohkaisee usein mallejaan hymyilemään, kun he harhailevat pitkin catwalkia. Mutta se näytti epämukavalta ja epärehelliseltä Bolingin kaltaisissa malleissa, joiden henkilökohtainen brändi on enemmän pidätyksen kuningatar kuin Girl Next Door. Ja vaikka von Furstenberg ei olisi voinut löytää parempaa tyttöä kuin Gigi, vilpitön Kalifornian aurinko jumalatar, lopettaakseen näyttelyn, näyttelijä Bella - tavallisesti tyyliltään tummempi, edgier sisko - tuntui pakko.

Näen sen, että suuri osa tästä voidaan liittää julkisuuteen, jotta arvostelut voivat saada aikaan pitkän malliluettelon samalla tavalla kuin mekin. Paksuille suunnittelijoille, kuten von Furstenbergille, on taipumus heittää surullisia kasvoja Gotta Catch 'Em All-mentaliteetilla-ja rehellisesti sanottuna emme syytä heitä. Onko parempi heittää 15 kaikenkattavaa "It" -mallia kuin viisi paremmin istuvaa? Paperilla se entinen on paljon vaikuttavampi, mutta pieni valikoivuus ei voi vahingoittaa.

On kuitenkin olemassa tapa löytää tasapaino, ja jos joku on oppinut sen, se on Piergiorgio Del Moro, johtava casting -ohjaaja, joka on kuratoinut kiitoradat Versace, Armani Privé ja Fendi. Del Morolle suunnittelija lähettää usein hänelle mielialalevyn, joka on täynnä erilaisia ​​inspiraatioita; Kate Moss, hän mainitsi, on suosittu lähde. "Minulla on hyvin erityinen kauneuden estetiikka - mistä pidän, mistä en pidä - mutta en työskentele oman brändini puolesta", hän kertoi minulle. "Tapa olla hyvä ohjaaja on nostaa brändin DNA: ta ja löytää heille paras ottelu. Jos menen töihin Versacelle, se on tietysti täysin erilainen lähestymistapa kuin Theoryn parissa työskentely. Sinun on ymmärrettävä tuotemerkin DNA ja korotettava sitten kuvaa. " 

Tämä, hän sanoi, on hänen tärkein prioriteettinsa: "En todellakaan halua valita samaa mallia kaikkiin esityksiin. Siinä ei ole mitään järkeä. "

kanavaennen kaikkea on huomionarvoinen poikkeus, joka integroi Bolingin, Waltonin ja Bairin kaltaiset mallit yhtä saumattomasti kuin Jenner ja Hadids. Mutta muotitalona, ​​joka edustaa monia eri asioita monille eri ihmisille, Karl Lagerfeld sinun ei tarvitse huolehtia kuvanhallinnasta Del Moron kuvaamalla tavalla. Ehkä ei ole olemassa yhtä monitahoista brändiä kuin Chanel, ja castingin osalta se hyödyttää sitä.

Mutta kaikilla suunnittelijoilla ei ole ylellisyyttä levätä helposti Lagerfeldin tapaan. Ei vain näytä epätavalliselta ladata kiitotie niin monella huippumallilla kuin käden ulottuvilla, mutta se ei lupaa hyvää brändille pitkällä aikavälillä. Valu on harkittu prosessi, jonka tarkoituksena on tehostaa yrityksen markkinointia ja tuotetta. Tämän jättäminen huomiotta on niin ilmeinen näytelmä, että se heijastuu kummallisesti etiketin taiteelliseen näkemykseen.

Kun muotikuu on nyt käsillä, toivon näkeväni vähemmän Instagirls -pitoisuuksia, vaikka en olekaan varma, että toiveeni toteutetaan vielä. Alalla, joka on niin keskittynyt uuteen, sinun ei tarvitse luottaa samoihin 20 kasvoon - vaikka ne tuovatkin suuria summia.