10 kohokohtia Pariisin Couture -viikolta

Syksyn 2016 Couture -viikko päättyi Pariisissa, ja Long Nguyen, perustaja ja tyylijohtaja Pöyhistellä, oli valmiina kattamaan kokoelmat etulinjoilta. Lue hänen ajatuksiaan joitakin suuria lippuja.

Francesco Scognamiglio

Francisco Scognamigliolle haute couture näytti luonnolliselta laajennukselta hänen yli vuosikymmenen vanhalle muotitalolleen, joka perustuu modernin naisen käsityön ja aistillisuuden periaatteisiin. Yhdistämällä Pariisin ja Napolin tunnelmat - jälkimmäinen on suunnittelijan syntymäpaikka - Scognamiglio esitteli kourallisen kapeita asuja, jotka oli leikattu vartalon lähelle koristeilla ja hienovaraisilla kirjonnoilla, kuten Swarovskin kristalleilla, jotka muuttuivat hienoiksi ruusuiksi ja terälehdiksi, jotka näyttivät kasvavan orgaanisesti lila -tyllille pukeutua. Esitys avattiin kirkkaalla muovisella kiteisellä mekolla, jossa oli musta turkis V-pääntie ja silkkaa tylli helmipään kääre sekä vaaleanvihreä tyllimekko, jossa on vahalla päällystetyt höyhenet jäykkä). Nämä ulkoasut osoittivat suunnittelijan taipumuksen sekoittaa erilaisia ​​kankaita ja epämiellyttäviä menetelmiä.

Ulyana Sergeenko

Tällä kaudella Ulyana Sergeenko poikkesi radikaalisti menneisyydestään kokoelmalla, joka kankaiden ja siluettien suhteen kääntyi enemmän käyttövalmiiksi kuin muodiksi. Jotkut kehittyneet käsityöt olivat poissa; sen sijaan olivat urheilulliset leikatut puserot ja minihameet, punaiset ja vihreät bodyt, suunnittelijan nimikirjaimet kyrillisin kirjaimin neuleet ja lopuksi Stephen Jonesin avaruuskypärät, jotka muistuttivat futuristista 60 -lukua lyhyen Neuvostoliiton Hruštšovin aikana sulaa. Yrittäessään ymmärtää tuhatvuotisia asiakkaita, nyrkkeily nuorille oli tämän kaupallisen näyttelyn keskipiste. Vaikka saattaa olla järkevää liiketoimintakäytäntöä siirtää hänen kertomuksensa todellisuuteen, couture -esityksen pitäisi säilyttää se fantasia on täynnä ainutlaatuisia vaatteita, jotka on kudottu paitsi käsityöllä, myös uskomattomalla tarinankerronnalla jokaisen käsintehdyn takana asu.

Guo Pei

Toisessa Pariisin näyttelyssään Guo Pei käytti kiinnostuksensa rikkaisiin ja teknologisiin kankaisiin sekä hänen huolellinen käsityönsä - usein aiheita syntyperänsä keisarillisista vaatteista Kiina. Pei käytti teemana "Lohikäärme", mutta toisin kuin hänen aiempien kokoelmiensa majesteettisemmat hyödyt, tällä kertaa hän sisällytti sen hienovaraisemmille tavoille, kuten kultaiset brodeeratut lohikäärmehäntit pitkän, mustan helmen takana pukeutua. Pei ei pettynyt viimeistelypuvussaan: sen heiluva juna vaati yli 20000 tuntia käsityötä ja ompeli yhteen erikokoisia paljetteja erilaisiin koristekukkiin.

Schiaparelli

Monet Schiaparelli -perinnön elementit olivat esillä sen muotinäytöksessä, pitkästä, järkyttävästä vaaleanpunaisesta matosta suuria kukkakimppuja sekä juuri käsinmaalattua epäsymmetristä arlekiinilattiaa ja taustaa, joka toimi asetus. Harlequin -aihe oli syksyn kokoelman keskeinen oppi, joka perustui sen kesän 1938 "Circus" -mallistoon. Tällä kertaa teema päivitettiin "Solar Circusiksi", jossa ajatuksena oli sekoittaa kiilto ja vaaleat kankaat hoikkaiksi mekkoiksi, jotka parantavat kehon muotoa. Menneisyyden ansat estävät uuden identiteetin luomisen brändille tänään.

Tällä kaudella takit olivat vahvat, graafiset hartiat ja mekot korkeilla hihoilla; jäykät rakenteet suosivat nestemäisiä muotoja. Sarja verhoiltuja, kiiltäviä silkkipukuja oli hienoja ja niitä voitaisiin helposti kaupallistaa jopa rajoitetulla tavalla. Mutta ehkä puuttuu rohkea asenne ja innovaatio, joista talon perustaja oli kuuluisa. Schiaparellin tarvikkeet olivat läsnä, mutta vähemmän ilmeinen (ja ehkä puuttuva) oli hänen rohkea ajatuksensa ja taipumus häiritä muotijärjestelmää.

Iris van Herpen

Tässä on suunnittelija, joka käyttää muodin olemusta - kokeilua ja innovointia - löytääkseen uuden tehtävän. Tällä kertaa Iris van Herpen tutki vaatteiden tekemistä kymatiikan tutkimuksesta, joka visualisoi ääniaallot geometrisina kuvioina, ja korkeammat taajuudet johtavat monimutkaisempiin näkyviin kuviot. Leveä pitkähihainen mekko, joka on valmistettu Amaike organzasta ja 3D-käänteinen japanilaisen Shibori-tekniikan avulla käsin ommeltu mustalle puuvillalle, näytti huokoiselta sieneltä, jolla oli epätasaiset pyöreät muodot. Toinen olkaimeton mekko valmistettiin värikkäistä helmipinnoitetusta laserleikatusta kankaasta ja käsin ommeltu puuvillaan ja tylliin. Yllättäen siellä oli muutamia kaupallisia mekkoja, mukaan lukien 3D-painettu mekko, joka oli valmistettu läpikuultavasta organzasta ja tyllistä. Van Herpenin näkökulma on tulevaisuuteen, jossa tekniikka on osa ihmisten elämää, mutta hän varmistaa, että ihmisen kosketus on aina läsnä.

Giambattista Valli

Runollisessa ja luottavaisessa esityksessä, jossa toistetaan joitakin hänen allekirjoitussiluettejaan (lyhyet mekot ja takit kevyellä kädellä), Giambattista Valli osoitti, kuinka pitkälle hän on saavuttanut itsensä merkittäväksi couturieriksi itsenäisen muotitalon kanssa juuri yli viisi vuotta. Esitys avattiin mallilla, joka käveli valkoista mattoa lyhyessä cocktail-mekossa, jossa oli puff hihat kimppupainetussa taftissa ja brodeerattu kristalliriipuksilla. Ilmavat mustat, valkoiset ja kukkaiset silkki- ja sifonkimekot olivat toisin kuin menneiden kausien kovat reunat. Sarja sifonki -iltapukuja - kuten punainen laskostettu sifonkimekko, jossa on kristallikirjailtuja reunoja - korvasi jättimäiset puvut, jotka sulkivat myös monet menneiden kausien esitykset.

Armani Privé

"Une Etudé" oli Giorgio Armanin teema Privé -kokoelmassaan, johon hän sisälsi sarjan hänen luonnoksiaan erilaisilla kangasmalleilla, jotka asiakkaat voivat valita tehdessään tapaamiset. Armani Privé on ollut asiakaslähtöinen kokoelma sen jälkeen, kun se debytoi Pariisissa tammikuussa 2005, ja siitä lähtien se on ollut edelläkävijä "päivämuodissa". Sen sijaan, että noudatettaisiin tiettyä teemaa, kuten kausien menneisyydessä, syksyllä on kyse hopeisten savukehousujen, mustan silkkikreppin, koiranhampaan tarkista leikkauksista tai silkki-jacquard-yksiriviset takit, takit geometrisista ottomaanikankaista ja yksinkertaisempi iltapukuvalikoima ilman monimutkaista muotoilua elementtejä.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier tuntee asiakkaansa ja kuinka heidän vaatekaappivalintansa heijastavat suoraan heitä: itsevarmoja, itsevarmoja naisia, jotka eivät pelkää kerskata seksikkyyttään. Hän on aina halunnut leikata mekkonsa hieman odotettua lyhyemmäksi, joskus rakoja aina lantion luuhun asti. Suunnittelijaa ei voi koskaan syyttää tietystä pakkomielle; hänen syksyn esityksensä paljasti hienovaraisia ​​vihjeitä evoluutiosta - ei siinä mielessä, että hän hylkäsi seksikkäät naisensa, mutta kokoelma tuntui pehmeämmältä, urheilullisemmalta ja paljon muulta lähestyttävä, helmillä varustetut sotilashousut, joissa on löysä valkoinen puuvillapaita, tai harmaa pusero, jossa on kultahelmillä varustettu mikrohame, luultavasti strategia asiakkaan kasvattamiseksi pohja. Mutta Vauthier-tavaramerkit olivat siellä mustan virkatun helmipaidan muodossa, joka oli yhdistetty korkeavyötäröisiin alusvaatteisiin ja kuohuviiniin sukkahousut, joissa on räätälöity musta villatakki olkapään yli, tai musta yksihihainen sivuhalkio, jossa on suuri nahkaverhoilu kääri.

Maison Margiela

Margiela -perinnön henki paljastaa vaatteiden valmistusprosessin missä tahansa vaatteessa puretaan ja rekonstruoidaan uuden version luomiseksi - ja joskus sekoitetaan muiden osien kanssa a hybridi. "Dekontekstualisoitu aristokratia kaupunkilinssin kautta" oli ilmoitettu tehtävä, jossa vanhan imperiumin linja uudistetaan ja klassiset vaatteet määritetään uudelleen. Vaatteille tämä tarkoitti oranssia villatakkia, joka oli vyöhykkeellä, ja pitkät hihat putosivat käsivarsista, a keltainen villatakki, joka on puhallettu XXXL -mittasuhteisiin asti, ja olkaimeton valkoinen silkkipuku, jossa on taitettu nahkapyörä hihat. Osat yhdestä vaatteesta - kuten hihat - ommeltiin toisen päälle yhtenäisen mekon luomiseksi lyhyellä junalla.

Kaikista kangasseoksista, ajanjaksoista ja pukeutumistavoista huolimatta he tekivät hallitun kokoelman, jossa on rauhallisuus, joka osoitti John Gallianon luottamuksen Margiela -perinnön viemiseen eteenpäin, vaikkakin omassa vauhti. Jopa meikistä puuttui draama - vain punainen luomiväri siellä täällä, satunnaisesti punainen roiskuminen kasvoille. Vaikka nämä vaatteet voidaan mukauttaa valmiille asiakkaille, on edelleen kysymys siitä, ovatko nämä viittaukset historismiin mitä uusi sukupolvi arvostaa, kun heillä on Vetements, joka osoittaa suoraa kunnioitusta - ja ehkä enemmän sopusoinnussa nykypäivän nuorten mielen kanssa.

Jean Paul Gaultier

Tämä oli Jean Paul Gaultier parhaimmillaan: vaatteiden peittäminen, leikkaaminen ja räätälöinti mallien vartaloihin ilman ylityöllistettyjä teemoja, joita hän usein käyttää ohjaamaan esityksiään. Esitys koostui upeista kappaleista, joissa oli runsaasti tummanruskeaa, kultaista, syvän viininpunaista ja paljon muuta, ja laaja valikoima tekstuureja. Erikoisuuksiin kuuluivat beige laskostettu mekko, jossa oli suuri koristeellinen turkisviitta, suorakulmainen korsettimekko, jossa oli höyhenet, ja yksinkertainen oliiviparkatakki, jossa oli turkisvuori mekon päällä. Loppupuolella olevat printti -sifonkimekot olivat yksinkertaisia ​​ja hienostuneita.

Gaultier aloitti uransa epäkunnioittavana suunnittelijana, joka rikkoi kauneuden normeja ja hyväksyttyjä standardeja, mutta hän oli aina mestarileikkuri, jonka pinstriped -puvut olivat vertaansa vailla sekä muodikkaiden siluettiensa että räätälöinti. Nyt, vain kahdella couture -kaudella vuodessa, hän voi keskittyä osoittamaan käsityötaitojaan luodakseen vaatteita, joita asiakkaat haluavat ostaa uudestaan ​​ja uudestaan.

Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.