"Kurpitsamauste" -esteetin ympärillä oleva halveksunta on päättymässä, ja se on hyvä asia.
Tänä talvena asuin omassani Ugg saappaat - ainakin silloin, kun en käyttänyt Ugg -tossujani. Tällä kertaa, kun kävelimme hiekan läpi samoissa jalkineissa, joita ystäväni ja minä käytimme yli 10 vuotta sitten, yhdistäin heidät vuoden 2010 sopiviin kapeisiin farkkuihin, merkkituotteisiin Aukko huppari ja ylisuuri takki, nauttien taikuudesta olla täysin "perus". Mitä se sana nyt tarkoittaakaan.
Asia on, että "Basic Bitch ™" -muoti ei ole entisellään - erityisesti siinä, että sitä ei enää ole olemassa. Massakulutukseen juurtuneet suuntaukset ovat kehittyneet esteettisistä leimauksista palvelemiseksi todistuksiksi tavoille, joilla lähestymistapamme henkilökohtaiseen tyyliin on kasvanut. Viimeisten kausien aikana yksilöllisyyden korostaminen (ja jopa kauppakeskuskeskeinen snobismi) on vihdoin antautunut yksinkertaiselle itsensä juhlimiselle. Loppujen lopuksi kukaan meistä ei koostu vain yhdestä piirteestä, joten meidän ei myöskään pitäisi odottaa pukeutuvan vain yhteen vaatetyyliin.
Tämän seurauksena olemme alkaneet käyttää sitä, mitä meillä on Kuten: kappaleet, jotka sopivat meille tai tekevät meidät onnellisiksi tai pikemminkin toimivat meille tiettynä hetkenä. Vaatteet ovat nyt vähentyneet sosiaalisista ehdotuksista tai trendin uskollisuudesta. Lopuksi he puhuvat enemmän aitouden sotkuisuudesta. Joinain päivinä olemme vintage; Muina päivinä olemme ostoskeskuksen tuotemerkkejä. Olla "perus" nyt on mitä haluat.
Vuonna 2018 "perus" on edelleen ladattu termi, joka viittaa siihen, että käyttäjä ei ole sinänsä tarpeeksi mielenkiintoinen kehittää omaa tyylitajuaan ja pitää kiinni brändeistä tai trendeistä, jotka ovat selittämättömän pörröisiä tai julkkisten hyväksymiä tulos. (Ajattele rakkaan Uggsini nousua alkuvuosina, ja sitä suosivat hyvin dokumentoitu katutyyli. Mischa Barton tai näyttelijän kautta "Kukkulat.") Mutta sitten siitä tulee monimutkaista. Sen jälkeen, kun outlier-tyylin päättäjät ovat ensin hylänneet, kyseiset suuntaukset omaksuvat sen lahkon, joka käyttää niitä ironisesti, kunnes trendit palaavat valtavirtaan. Tämä puolestaan tuomitsee nämä kappaleet uudelleen kuolemaan - kunnes ne herätetään jälleen ylös, vuosia myöhemmin.
Tykkää "normcore" ja sen jälkeen "gorpcore" ovat erinomaisia esimerkkejä. Entinen, portmanteau sanoista "normaali" ja "hardcore", ammuttiin ensimmäisen kerran alan sanastoon vuoden 2014 alussa. Räjähdysaine The New York Times artikkelissa kerrottiin trendistä, joka edustaa niitä, jotka intohimoisesti eivät välitä muodista, varustavat itsensä varpaista mukavasti ja intohimoisesti-tai New York, "sellainen isämerkkinen ei-tyyli, jonka olet saattanut yhdistää Jerry Seinfeldiin, mutta osaksi Cooper Unionin opiskelijaa William Gibson -laseilla. "Tietyt" normcore "-elementit univormu - Stan Smith lenkkarit, yksi - kiinni, ja siinä määrin, että heistä tuli "perus" itse. "Gorpcore", joka julistettiin "uudeksi normcoreksi" viime keväänä camping-chic-pukeutumisella North Face fleecejä ja naamiointitulosteita, seurasi muutaman vuoden kuluttua.
"Luulen, että ihmiset ovat todella nojautuneet suhteeseensa" perus narttu "-muotiin - kyse on vain" perusnarttasi "omistamisesta", selittää Elle.comin muotitoimintojen johtaja Nikki Ogunnaike. Tämä on helpompaa, kun asetetaan tyyli perspektiiviin kaiken muun kanssa, mitä maailmassa tapahtuu. Kuten Ogunnaike muistuttaa: "Meillä on isompia asioita käsiteltävänä." Kun tyyliheiluri heilahtaa taaksepäin ja palaa muutamien trendien kanssa, on helpompi mennä sen kanssa.
"Olet nähnyt sen ruusun ja kurpitsamausteen kanssa", Ogunnaike sanoo. "Jokainen älykäs brändi kuitenkin nojautuisi siihen ja omaksuu sen eikä vieraantunut uskollisesta asiakaskunnastaan."
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Ymmärrettävästi lisääntynyt kiireellisyys kulttuurisiin ja poliittisiin maisemiin on alkanut painopisteiden muutos ja korostivat puolestaan solidaarisuutta vähemmän kiireellisissä asioissa, kuten brändissä hierarkia. Muodissa tämä on erityisen ilmeistä ostoskeskusten vähittäismyyjien (kuten esim. Kuuma aihe) ja entiset tukipilarit, nyt retro-aktiiviset vaatemerkit (kuten Mestari, Fila, Reebok ja Puma), joista kaikista on tullut epäironisesti trendikästä ja silti järkyttävän edullista.
Tämän lisäksi kokoelmat, joilla on laajempi kokovalikoima, ja arvokkaiksi tulleet tuotemerkit osallisuutta syrjäytymisen yli, juhlitaan ja omaksutaan kaarevan meteorisen nousun vuoksi supermalli Ashley Graham kohteeseen pieni, mutta merkittävä lisäys kiitotien koon monimuotoisuudessa. (Vaikka tiedoksi on vielä pitkä matka.) Kaikilla tavoilla, joilla vaatteet ovat (hyvin, hyvin, erittäin vähitellen) yhä enemmän edustamaan kuluttajien suurempaa enemmistöä, mikään ei näytä pahemmalta kuin käyttää jonkun makua laajemman käsityksen "me" ja "he" välillä.
Sidney Morgan-Petro, WGSN: n vähittäismyyjä, uskoo, että tämä vauhti perustuu voimakkaasti kieleen, jota olemme alkaneet käyttää. "Viime aikoina painopiste on ollut enemmän lauseen [" perus "] kehityksessä kuin muodissa", hän sanoo. "Kuten useimmat virukselliset suuntaukset ja kieli, termi on ratsastanut massan hyväksynnän ja sitten vastoinkäymisten aallon, tällä hetkellä kohdaten sen negatiivisen ja ei-kattavan arvostelukyvyn."
Se on jotain, mitä olemme nähneet melko voimakkaasti ostoskeskuksen tuotemerkkien kanssa, varsinkin kun vähittäiskauppa on tienhaarassa. Teini vankka Abercrombie & Fitch on käyttänyt viimeiset viisi vuotta enemmän aggressiivisesti uudelleenbrändäyksellä, sisällyttämällä siihen laajennetun mitoituksen ja kattavamman valuutan vuosikymmenten haitallisen ja poissulkevan suorituskyvyn korjaamiseksi. Vaikka A&F: n pyrkimykset ovat vihdoin tavoittaa asiakkaat, joukko muita ostoskeskuksen tuotemerkkejä - mukaan lukien Wet Seal, Payless ja The Limited - tunsivat konkurssin pistelyn vuonna 2017, olivatpa he kuinka nostalgisia tahansa. Ainoa tapa välttää se? Mene ajan kanssa.
"Kaikki, mikä liittyy roiskeisiin logoihin ja syrjäyttävään asenteeseen, on joutunut säätämään uudelleen sekä tuotteissaan että markkinoinnissaan", Morgan-Petro selittää. "Kuluttajat painottavat vähemmän merkkejä ja enemmän klassisia tuotteita. Joten "perus" tässä kontekstissa ei todellakaan ole ollenkaan niin huono. "
Tämä selittää niiden tuotemerkkien ylösnousemuksen, jotka jossakin vaiheessa kärsivät myynnin laskusta sen jälkeen, kun he olivat vieraantuneet nykyisestä asiakaskunnastaan: tuotemerkit, kuten Gap ja Club Monaco, jotka ovat hiljattain lanseeranneet loppuunmyytyjä kapselikokoelmia; tai J.Crew, jonka arkistokappaleet on julkaistu uudelleen ovat varmasti juurtuneet nostalgiahaluumme; tai jopa Kappa, Adidas ja Steve Madden, jotka kaikki koskettavat vuosituhannen ja Z-sukupolven ostajia uusilla palasilla, joita käytimme lapsena. Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki edellä mainitut pyrkivät nostalgiahaluumme ja saavat nämä uudet (vanhat) kappaleet näyttämään uutuudelta. Olen ehkä vihannut Kappaa vuonna 1999 - se muistuttaa minua aina kaverista, josta en pidä - mutta nyt harkitsen vakavasti heidän varvastossunsa, koska ne muistuttavat minua siitä, kuinka helppoa elämä oli, kun suurin ongelmani oli inhoaminen jostakin nimestä jätkästä Adam.
"Tuotemerkit ampuivat jalkaansa kahdesta syystä: joko näyttäen olevansa syrjäyttävä, elitistinen asenne 2000-luvun alussa, jolloin se oli "siistiä" tekemistä, tai liiallisella altistumisella ", lisää Morgan-Petro. Sen torjumiseksi hän suosittelee, että edellä mainitut "perus" ostoskeskuksen merkit hyväksyvät tämän "ihastumisen"newstalgia.'"
"Todellinen ruohonjuuritason uudistusbrändi voisi pelastaa osan näistä" perus "-merkeistä", hän lisää. "Heidän on uudistettava tuotelinjoja klassisemmalla lähestymistavalla tai yhdistettävä oikea kapselikokoelman yhteistyökumppani. Varmasti mukaansatempaava brändätty ponnahdusikkuna, jossa on Instagram-muokattavia valokuvatoimintoja, ei myöskään vahingoita emotionaalista sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, ja lisää siihen kattava tai aiheeseen perustuva kampanja. "
Morgan-Petro ehdottaa myös jotain paljon yksinkertaisempaa (ja kustannustehokasta): kappaleiden erilainen muotoilu voi vaikuttaa valtavasti. Muistakaamme, että vuonna 2003 Paris Hilton alkoi käyttää North Face -takkeja rinnallaan Mehukas Couture urheilupuvut ja vapaa -ajan asut. Tänään kuitenkin nähdään Juicy yhdistettynä "kehittyneempiin" tai muodollisiin kappaleisiin, etenkin brändin jälkeen teki yhteistyötä Vetementsin kanssa, palkattu viileä tyttö Hollywood-stylisti Jamie Mizrahija piti sen ensimmäinen NYFW-show - tavoitteena on tehdä siitä vieläkin tärkeämpi kuin vuonna 2003. (Puhuminen uudelleen keksimisestä: Pariisin huippuluokan levy Y/Project debytoi reiden korkeat Uggs kiitotiellä juuri viime tammikuussa. Tee siitä mitä haluat.)
Onko meidän puolestamme tapahtunut vastustusta tuotemerkkejä vastaan, jotka ovat asettuneet heijastumaan tiettyihin (lue: "parempiin") elämäntapoihin? Nyt brändien on sovittava elämäämme, ei meidän tehtävämme olla ihanteellinen asiakas. nyt meillä on enemmän taipumusta nauraa, emmekä naura sille, kuten me teemme kesällä; nyt me käytämme sitä, mitä haluamme ja missä tunnemme olomme hyväksi sen sijaan, mitä meille kerrotaan. Siitä muodin pitäisi olla kyse: itsensä hyväksymisestä, identiteetistä ja ilmaisusta. Vaatetus ei ole koskaan ollut vihollinen. Vaatteisiin liittyvillä asenteilla on.
Puhummepa sitten tietyistä tuotemerkeistä tai vaatetyyleistä, kumpaakaan ei pitäisi käyttää arviointikeinona tai keinona jakaa käyttäjät tasoihin. Lopulta se on meille jotka päättävät, ketkä suuntaukset ovat: meille vai ei. Ja valita (tai olla valitsematta) jotain ei heijasta sitä, keitä me olemme ryhmän joukossa. Se heijastaa omaa yksilöllisyyttämme.
Itse asiassa "perusnarttua" ei koskaan ollut olemassa. Hän oli myytti, jonka olemme haaveilleet selittääksemme katkeruutemme ja vihamielisyytemme massiivista suosiota kohtaan. Hän oli epävarmuutemme, rumpali fyysiseen muotoon, jota käytimme ristiinnaulitsemiseen tiettyihin suuntauksiin, joista emme pitäneet. Mutta nyt tiedämme, että hän ei ollut koskaan todellinen. Siksi minulla ei ole huono olo käyttää hänen Ugg -saappaitaan.
Kotisivun kuva: Christian Vierig/Getty Images
Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme ja saat alan viimeisimmät uutiset postilaatikkoosi joka päivä.