Kuten monet meistä, Colin LoCascio kasvoi katsomassa Fran Drescher TV: ssä "The Nanny". Esitys on ollut poissa ilmasta yli kaksi vuosikymmentä, mutta Fran Finen vaatekaappi on edelleen toimii vertailukohtana - ja inspiraationa - monille. LoCasciolle yhteys Flushingin hohtavaan tyttöön on kuitenkin syvempi.
"Äitini kasvoi Flushingissa", Queensissa syntynyt ja kasvatettu suunnittelija sanoo puhelun aikana tänä kesänä. "[Drescher] on kuvake. Mutta muodin näkökulmasta tarkoitan, että hän on aina ollut yli. "
Hänen päällysvaatteensa The Nanny -elokuvassa on usein inspiraation lähde LoCasciolle. (Karvainen takki, jota hän käyttää yhdessä jaksossa suurilla aurinkolaseilla, on ollut hänen mielialalaudallaan "vuosia".) Ja kun hän julkaisi nimensä käyttövalmis etiketti syyskuussa-kun hän on rakentanut seuraajan silmiinpistävien, värikkäiden, rikkaiden tekstuuriensa ympärille, saatavilla vain räätälöidyn tilauksen kautta viimeisten viiden vuoden aikana-oli tekoturkispäällystakki, jossa käsin paljeteidut liekkigrafiikat rintamerkkiä, hihoja ja helma nimetty hänen mukaansa.
Fran Flame Coat, Colin LoCascion syksyn 2020 kokoelmasta.
Kuva: Colin LoCascio
"Minulla tulee edelleen vilunväristyksiä, kun ajattelen häntä [" Nanny "]: n ensimmäisessä jaksossa, kun hän tulee alas portaita pitkin punaisessa paljettimekossa", LoCascio kertoo yhdestä hänen henkilökohtaisesta suosikkinsa Fran Fine -näkökulmasta. "En tiedä, miten ihmiset eivät saa vilunväristyksiä tai kyynelehtiviä ajatuksia siitä-hänen ilmestymisestään siihen taloon [sen jälkeen] hänen poikaystävänsä jätti hänet ja sitten hän vain laskeutuu tähän joukkoon todella, todella varakkaita, uupuneita ihmiset. Tarkoitan... Minulla tulee vilunväristykset pelkästään puhumalla siitä. "
LoCascio oli aina tiennyt suunnittelevansa suunnittelua, mutta hän ajatteli tekevänsä tuotteita - erityisesti leluja. Silloinkin kankaissa oli kiehtova vaikutus: hän vetosi "täytettyihin eläimiin ja pehmeisiin leluihin", koska ne valmistettiin pehmeämmistä materiaaleista, ei muovista tai puusta. Vasta kun hän pääsi taidekouluun Rhode Islandin suunnittelukoulu (RISD), että hän pystyi muodollisemmin harrastamaan muita välineitä.
"Sinulla ei ole oikeutta julistaa pääaineesi ennen kuin aloitat toisen vuoden, joten kaikki - riippumatta siitä olet arkkitehtuuri, muoti tai graafinen suunnittelu - suorittaa täsmälleen samat ydinluokat [ensimmäisen vuoden], hän sanoo selittää. "Se oli todella hämmästyttävä kokemus, jossa työskentelet todella ja teet yhteistyötä kaikkien tieteenalojen ihmisten kanssa."
Tänä aikana LoCascio sai tehtävän: tee paperista jotain puettavaa. "Minua kiinnosti juuri ajatus kehosta muodona", hän sanoo. Tapa, jolla RISD lähestyi muotia, "oli enemmän korin arkkitehtuuria tai eri muotojen suunnittelua", mikä todella kiinnosti häntä.
Samaan aikaan yliopisto avasi silmänsä vaatteiden dynamiikkaan ja vuoropuheluun. Kasvaessaan hän oli käynyt kouluja, joissa hänen piti pukeutua univormuun, "joten en varmaan koskaan ymmärsit pukeutumisesi sosiaalisen puolen ja kuinka sillä on paljon tekemistä sen kanssa, miten ihmiset näkevät sinut ", hän selittää. Lisäksi vertaiset esittelivät hänet joillekin markkinoiden suurille nimille: "Muistan, että minulla oli pari ystävää, joilla oli Givenchyn kukkarot, ja minulla ei ollut aavistustakaan, mikä tämä merkki oli, joten googletin sen ", hän sanoo.
"Monista syistä koulunkäynti tuntui uudestisyntymältä tai uudelta luvulta elämässäni - luultavasti myös tämä liittyy siihen, että olemme uusia ja tuoreita, emme tiedä paljon muodista ja olet kiinnostunut siitä ", hän lisää. Lukuvuoden loppuun mennessä LoCascio julisti vaatesuunnittelun pääaineekseen.
Kuva: Colin LoCascio
Hänen ensimmäinen oikea Colin LoCascio -kokoelmansa oli hänen vanhempi tutkielmansa, joka kirjoitettiin vuonna WWD ja Style.com. Ja syksyyn 2020 asti se oli hänen vain linja - hän ei suunnitellut säännöllisesti omalla nimellään, kuten hän oli aloittanut freelancerina Marc Jacobs ja muut merkit hänen päivittäiseksi työkseen. Silti nämä kappaleet kiinnittivät julkkisten stylistien silmät ja antoivat hänelle mahdollisuuden kasvattaa profiiliaan.
"Se alkoi siitä, kun ihmiset vetivät opinnäytetyötä, ja siirtyivät sitten toimeksiantoihin ja ihmisiin, jotka pyysivät minua tekemään tavaraa lavalle tai musiikkivideoille", hän selittää. "Olin edelleen töissä eri yrityksissä - muutin ja työskentelin parissa eri yrityksessä suunnittelijat, samalla kun he lainaavat tai valmistavat erilaisia kappaleita, olivatpa ne tilaustöitä tai vain kertaluonteisia. "
Suurin osa tästä tapahtui Instagramin kautta, sitten epäsuorien viittausten kautta. Esimerkiksi: "Tein mukautetun Ashanti Pride, tämä paljetti sateenkaaren body. Sitten Cardin tiimi näki ja otti minuun yhteyttä ", hän sanoo. (Hän kuvailee Cardi B: tä eräänä muussanaan - sopivana, kun ajattelee siellä puhuttiin netissä / hän mahdollisesti soitti Fran Finen tytärtä "The Nanny" uudelleenkäynnistyksessä."LoCascion vastaus:" Kuolisin. Eli en voi. En edes tiedä. En tiedä, mitä minun pitää tehdä, mutta minun täytyy etsiä esitys, jos se tapahtuu. ") Vuosien varrella Gigi Gorgeous, Bella Hadid, Paris Hilton ja Lil 'Yachty on nähty myös malleja.
"Sitä rakastan ihmisten kanssa työskentelemisessä: jokainen ihminen on niin erilainen ja tuo siihen omat seuraajansa ja koko elämäntarinansa", LoCascio selittää. "Yksi ylpeimmistä hetkistäni suunnittelijana on saada kaikki nämä ihmiset toistamaan [brändiä], mikä mielestäni kertoo paljon siitä, kuinka suuret asiakaskunnat ovat. Olen työskennellyt suunnittelijana jo vuosia ja minusta on niin hauskaa, kun kaikki sanovat: 'Kuka on asiakkaanne? Kerro meille viiden minuutin pikupuheesi siitä, kuka hän on ja mitä hän haluaa tehdä ja kuinka vanha hän on. '' Ja sitten kun näet kuinka minun kappaleet tai brändi yleensä voivat tavoittaa kaikki nämä ihmiset, se vain kertoo siitä, kuinka monipuolinen maailma on ja ihmisten maut ovat. "
Vaikka suurin osa näistä julkkisten hyväksymistä, lehdistöä tuottavista ulkoasuista oli riffejä kokoelmasta, jonka hän esitteli vanhempana vuonna korkeakoulussa, hän sanoo, että linja loi perustan sille, mikä muuttuisi hänen käyttövalmiiksi-ja monet samat koodit voidaan nähdä tänään.
"Olin aina kiehtonut aitoja uutuuskankaita", LoCascio sanoo varhaisesta työstään. "En ole koskaan työskennellyt mustan kanssa - RISD: ssä monet ihmiset menivät minimalistiseen Alexander Wangin tapaan", hän sanoo varhaisesta työstään. "Kuten Fran, minä kasvoin Queensissä ja ystäväni, perheeni on todella äänekäs pukeutumisessaan. Muistan lapsena, että äitini meni töihin yllään kaksiosainen, eräänlainen Fran-keskustelukuvio, jolla oli erilaiset kasvot-vastaava bleiseri ja housut. Luulen, että se on aina ollut minun makuuni. Ja sitten kun olin koulussa, se oli oikeastaan sen kuratointia. "
Vaikka hänen kokoelmansa alkoi saada tunnetuksi, se pysyi sivutoimisena. Hän työskenteli kokopäiväisesti muiden muotibrändien palveluksessa, viimeksi Kendall + Kylie. Taatun palkan lisäksi tämä on antanut hänelle ymmärryksen siitä, kuinka rakentaa elinkelpoinen yritys. "Minusta tuntui, että olin vakiinnuttanut näkemykseni suunnittelijana, mikä kiinnostaa minua tai mistä pidän, ja valmistumiseni jälkeen oli ollut selvää, että ihmiset pitivät siitä... Mutta minulle oli ehdottomasti tärkeää oppia todella johtamaan liiketoimintaa ", hän selittää. "Sovittaminen, eri kokojen luokittelu, kankaiden hankinta, tehtaiden kanssa työskentely - kaikki tämä oli tavaraa, jonka olen poiminut suunnittelijana."
Kuva: Colin LoCascio
LoCascio on viimeisen vuoden aikana pyrkinyt julkaisemaan ensimmäisen oikean kokoelmansa omalla nimellään. Syksy vaikutti sopivalta, koska hän oli tullut tunnetuksi tekoturkiksistaan; ja siihen mennessä "minusta tuntui, että olin todella kehittänyt ääneni ja kuin olin oppinut niin paljon todellisen brändin käyttäminen - miltä se näyttäisi ja mitä se merkitsisi. "Hinnat alkavat 110 dollarista verkkopainettu verkkopinta) ja nouse jopa 3500 dollariin tekoturkisrekkatakki, jota koristavat strutsin höyhenet ja paljetteja, kuvassa ylhäällä).
Käynnissä Covid-19 pandemia vaikutti LoCassion laukaisusuunnitelmaan, mutta ei välttämättä aikatauluun. Hän toi kokoelman Pariisi helmikuuta, mutta Italian taudinpurkauksen vuoksi Milanon muotiviikko viime kaudella - ja monet ostajat lyhentävät matkojaan tai peruuttavat tapaamisia - hän sanoo, ettei hän voinut saada sitä niin monen ihmisen eteen kuin alun perin toivoi. "Halusin todella aloittaa yhteistyön muutamien vähittäiskauppiaiden kanssa, mutta se ei ole onnistunut", hän sanoo alkuperäisestä ideastaan. Hän kääntyi nopeasti a suoraan kuluttajalle malli, "joka on mielestäni todella kaunis rakkauskirje asiakkaille, jotka ovat lähettäneet minulle sähköpostia jo vuosia."
Se on myös antanut hänelle luvan tehdä asioita omalla tavallaan (kuten hän on tehnyt, koska hän oli koulussa), tarkoittaako tämä sitä, että suunnitelmien ennen kevään kokoelma, koska siinä ei enää ollut järkeä tai uusien kappaleiden julkaiseminen tippoina perinteisen kalenterin rikkomisen jälkeen ja muita alan standardeja-joista monet voisivat todella verottaa alkuvaiheen liiketoimintaa-ei halveksita yhtä voimakkaasti kuin se oli kerran.
"Jokainen määrittelee, mikä toimii heille ja mikä toimii tällä hetkellä", LoCascio sanoo. "[Se] on enemmän yhteistyötä ja todellista keskustelua asiakkaidensa kanssa - miten he ostavat, miten he haluavat tuotteidensa esiteltävän heille."
Haluatko lisää Fashionistaa? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme ja saat meidät suoraan postilaatikkoosi.