Aikataulu on yhtä täynnä kuin koskaan, mutta vain muutamia juhlatelttojen suunnittelijoita on jäljellä.
Kun katsoin New Yorkin muotiviikon virallista kalenteria, ensimmäinen ajatukseni oli: Kuka ovat nämä ihmiset?
Täällä Fashionistassa yksi työmme parhaista osista on löytää uusia jännittäviä lahjakkuuksia. On jännittävää löytää nouseva suunnittelija, jonka työ muistuttaa meitä siitä, miksi alun perin liityimme teollisuuteen. Mutta New Yorkissa tapahtuu jotain erilaista: Kolme kaupungin hienoimmista suunnittelijoista - Hood by Air, Rodarte ja Proenza Schouler - ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan esiintyä Pariisissa lähitulevaisuudessa. Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, Rachel Comey ja (ehkä) Tom Ford loikkasivat Los Angelesiin tällä kaudella. Tuotemerkit, kuten Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo ja Thakoon, ovat kaikki kääntyneet kohti "katso nyt, osta nyt" kuluttaja-asemaa muodossa, joka ei vaadi muotiviikon ajanjaksoa - vaikka Thakoon päätti debytoida kevään 2017 kokoelmansa live -muodossa kausi. Jotkut luopuvat aikataulusta kokonaan, kuten
Avaus seremonia, joka valitsi balettiesityksen Lincoln Centerissä tammikuussa. Jopa julkkisryhmä on alkanut purkaa. Rihanna näyttää Fenty x Puma -mallistonsa Pariisissa nyt ja New Yorkin ajat huomauttaasuunnittelijoilla on yhä vaikeampaa täyttää eturivinsä A-listoilla, koska Teri Aginsin mukaan "Näyttelyt eivät ole enää viileitä".Tämä jättää New Yorkin kalenteriin hyvin harvat juhlateltat: Marc Jacobs, Altuzarra ja Alexander Wang ovat ehkä suurin, Oscar de la Renta pankki Monse suunnittelijat Fernando Garcia ja Laura Kim paluun. Stuart Vevers on esittänyt asian Valmentajan elvytys ja Raf Simons on väliaikaisesti sähköistänyt kohtauksen buzzilla hänen debyyttinsä Calvin Kleinissä. Mutta kaikilla näillä merkeillä on sellaisia resursseja, jotka voisivat maksaa laskun muualla näyttämisestä, jos vaihtoehtoisesta aikataulusta tulee houkutteleva; Vetements, Proenza Schouler ja Kenzo ovat kaikki siirtyneet näytettäväksi couture -kalenterissa (tammi- ja heinäkuussa). tuotemerkkien käsityötaidot loistamaan ja kiertämään esikokoelmien ja kiitotien jatkuvasti hurjaa muotiaikataulua osoittaa.
Mutta ilman näitä suuria nimiä, aikataulu on edelleen liian täynnä. Heidän tilallaan ovat nuoria, ennenkuulumattomia brändejä, jotka näyttävät, koska heidän mielestään pitäisi. Tämä ei ole uusi ongelma; CFDA on kamppaillut useiden vuosien ajan löytääkseen ratkaisun nuoremmille suunnittelijoille, jotka haluavat näyttää, mutta jotka eivät ole valmiita tai joilla ei ole resursseja. Muotinäytökset ovat kalliita, ja on vaikea saada edes murto -osaa siitä kustannusten perusteluun tarvittavasta huomiosta, kun kokoonpanossa on yli 300 esitystä. Nykyään huomion herättäminen vaatii todellista räjähdystä, à la Tommy x Gigi tai #Wangfest. Ja vaikka nämä tapahtumat ovat varmasti hauskoja, ne vievät huomion suunnittelusta ja asettavat sen pelättyyn #sisällön luomiseen.
Se on varmasti herkkä tasapaino taiteellisen suunnittelun ja kaupallisen vetovoiman välillä, mutta NYFW löysi sen aivan loistavasti viime aikoihin asti. Kansainvälisen yleisön vetäminen on ratkaisevan tärkeää muotiviikkojen onnistumisen kannalta; ilman sitä, NYFW: M näytti siltä, että se olisi lyhytikäinen kokeilu kunnes Raf Simons ilmoitti näyttävänsä samannimisen brändinsä täällä. Naisten vaatteiden New Yorkin on kilpailtava Milanon ja Pariisin kaltaisten kaupunkien rikas historia vastaan, ja viime vuosina Lontoo on korvannut Big Apple -alueen uusien jännittävien suunnittelijoiden löytämiseksi. New Yorkin on päätettävä, mikä rooli se haluaa olla muodin tulevaisuudessa: Haluaako se olla vilkkaiden uusien lahjakkuuksien lähde? Vai haluaako se olla enimmäkseen kaupallinen, sosiaaliseen mediaan suuntautunut tapahtuma vaikuttajille? Tämä kausi saattaa olla pestävä, mutta järjestäjien on selvitettävä tämä ennen kuin molemmat leirit alkavat keskittää huomionsa ja rahoituksensa muualle.
Haluatko viimeisimmät muotialan uutiset? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.
Kotisivun kuva: Dimitrios Kambouris/Getty Images