Pitäisikö muotiviikosta tulla kuluttajatapahtuma?

Maanantaina, CFDA pudotti valtavan pommin: Se aloittaa työskentelyn ulkopuolisen konsulttitoimiston kanssa arvioidakseen uudelleen - ja mahdollisesti uudistaa - New Yorkin muotiviikon kaksivuotisen muodon.

CFDA: n puheenjohtaja Diane von Furstenberg ehdotti, että muotiviikko saattaa jonain päivänä olla enemmän kuluttajakeskeinen tapahtuma - saattaa näyttää kokoelmia juuri silloin, kun ne osuvat myyntikerroksiin, toisin kuin kuusi kuukautta ennen. Monet alan edustajat uskovat, että nykyinen järjestelmä kokoelmien näyttämiseksi toistaiseksi ei ole vain merkityksetöntä, mutta myös hämmentävää ja turhauttavaa kuluttajille, jotka haluavat ostaa kappaleita, joita he näkevät verkossa ja sosiaalisessa mediassa heti. Kourallinen suunnittelijoita on joko jo alkanut kapinoida nykyistä muotoa vastaan ​​tai pyrkinyt sisällyttämään asiakkaansa olennaiseksi osaksi muotiviikon yleisöä.

CFDA aikoo tavata suunnittelijoita, toimittajia, ostajia ja vastaavia muutaman seuraavan viikon aikana tarkastellakseen ideoita muotiviikon uudistamiseksi. Koska meillä on paljon omia ajatuksia (ja kysymyksiä), päätimme tehdä saman - olettaen, että muut muotipääkaupungit pitävät kiinni nykyisistä aikatauluistaan. Voit lukea molemmat puolet alta, ja kehotamme sinua jakamaan ideasi kommentteihin.

Plussat

New Yorkin muotiviikko tarvitsee epätoivoisesti uudistusta. Kuvittele hetki, jos elokuvateollisuus käyttäytyisi muotiteollisuuden tavoin - antaisi kaikkien elokuvan spoilereiden ja arvostelujen julkisuuteen ja julkaisi sen vasta kuuden kuukauden kuluttua. Lyön vetoa, että lipunmyynti vähenee suuresti, ja olisi uskomattoman haastavaa saada vauhtia näille elokuville kahdesti, kuten muotiteollisuus on pakko tehdä nyt. Siksi kannatan suuresti esitysaikataulun vaihtamista - eli kevään kokoelmien näyttämistä helmikuussa ja syyskokoelmien syyskuussa. Ostajat ja lehdistö pystyivät helposti näkemään kokoelmat kuusi kuukautta etukäteen, ja kriitikot saivat arvionsa saartoon esityspäivään asti. Jotkut epäilevät, että saartot voidaan pitää, mutta se toimii elokuvateollisuudessa. —Lauren Indvik

Se kannustaisi impulsiiviseen ostamiseen. Niin usein näemme jotain kiitotiellä ja haluamme sitä epätoivoisesti, mutta siihen mennessä kun se on kulkenut puoleen tusinaan pääkirjoitusta ja saapuu kauppoihin kuusi kuukautta myöhemmin, olemme kyllästyneet. Eikä vain toimittajat tunne sitä - muotikokoelmien kuvat ovat hajallaan niin laajalti ja heti, myös omistautuneet muodin kuluttajat tuntevat sen. Kokoelmien paljastaminen yleisölle juuri ennen niiden saapumista kauppoihin on hyvä tapa kannustaa ostamaan erityisesti kokoelman tunnetuimpia kappaleita. Katsokaa kuinka hyvin se toimi Balmainin ja H&M: n kanssa.

Se helpottaa kokoelmien markkinointia. Kuten aiemmin mainitsin, alan on pakko jakaa kokoelman markkinointi kahteen osaan - kerran kun se esitetään ja toisen kerran kun se tulee kauppoihin. Eikö olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa kehittää vauhtia yhdessä ajassa? Jälleen H&M ja sen suunnittelukumppanit ovat todella ymmärtäneet sen täällä.

Se vaikeuttaa kopioijia. Sisään WWD, Diane von Furstenberg väitti, että pikamuotibrändit hyötyvät eniten muotikalenterista sellaisenaan: he voivat nähdä ulkonäkö tai suuntaus kiitotielle ja pystyvät toistamaan sen ja saamaan sen myyntikerroksille ennen kuin suunnittelijaversiot saapuvat kauppoihin kuudessa kuukaudet. Aikataulun muuttaminen vaikeuttaisi maailman ikuisesti 21 -luvun ja Jeffrey Campbellsin varaston suunnittelua. Jopa ne, jotka omistavat omat tehtaansa ja voivat leikata vaatteen kahdessa viikossa, kuten Zara, joutuisivat uudistamaan valmistusaikataulujaan. On kuitenkin epätodennäköistä, että pikamuotikone katoaa kokonaan.

Haittoja

Vaikka näen varmasti joitakin myönteisiä puolia CFDA: n uudelleen suunnitellussa muotiviikossa - erityisesti myynnin puolella -, en voi muuta kuin kiinnittää huomiota kymmeniin sen esiin tuomiin kysymyksiin. Lyhyyden vuoksi (ja pelaamalla vähän paholaisen asianajajaa) olen luetellut kolme asiaa saa minut miettimään, olisiko luopuminen teollisuuskeskeisestä muotiviikosta todella paras ratkaisu. - Alyssa Vingan Klein

Kaikki jo valittavat, että muotikalenteri on liian pakattu - tämä voi pahentaa sitä. Sana kaikkien huulilla vuonna 2015, kun se tuli muotiteollisuuden kiihkeään vauhtiin, oli "burnout", ja hellittämätön aikataulu näytti olevan ykkösvalitus kaikkialla. Tämä uudelleen suunniteltu järjestelmä ei kuitenkaan helpottaisi paljon ongelmaa: toimittajien olisi silti nähtävä ja tarkastella kokoelmia kuusi kuukautta etukäteen ja kattaa samalla uudet kuluttajapuolet esitykset; ostajien on vielä tehtävä tilauksia kuusi kuukautta etukäteen ja matkustettava markkinoille joka kausi; ja suunnittelijat joutuisivat edelleen noudattamaan vahvistettua suunnitteluaikataulua ja lisäksi suunnitelmaa kuluttajille suunnattu kiitorata, joka toivottavasti ajaisi heidät heti ostoksille kokoelmat. Esityksen esittäminen voisi Minusta tulee markkinointitiimin työ, mutta en näe suunnittelijoiden luopuvan visioidensa hallinnasta niin helposti. Pelkkä ajatteleminen on uuvuttavaa - ja minusta aika hämmentävää.

Suunnittelijat voivat näyttää vesitettyjä, enemmän kaupallisia kokoelmia. On selvää, että muotiteollisuus on ennen kaikkea liiketoimintaa, eikä se selviä, jos suunnittelijat ja kaupat eivät tuota myyntiä. Mutta jos muotiviikkoesityksistä tulee pelkästään markkinointityökalu, on vaikea kuvitella, että vaatteet eivät myöskään alkaisi kääntyä kaupallisen puoleen. Lisäksi se voi johtaa suunnittelijoihin käyttämään enemmän aikaa ja rahaa hurjiin temppuihin saadakseen kuluttajille eniten huomiota heidän esityksiinsä kuin kokoelmien luomiseen. Osa muotialan houkuttelevuudesta on fantasian suunnittelijoiden hemmottelua kausiluonteisten esitystensä aikana sekä mysteeri siitä, mitä kulissien takana tapahtuu. Jos "taikuus" on kadonnut muutama vuosi alaspäin, seuraukset voivat olla surkeita.

Kuluttajat eivät ehkä kiinnitä huomiota esityksiin, jotka eivät kuulu julkkis/Kardashian/supermalli. Balmain H&M: lle, Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West Adidasille ja Givenchyn julkinen New Yorkin debyytti syyskuussa olivat muotitapahtumia, jotka hallitsivat sosiaalisen median keskustelua tänä vuonna, ja heillä kaikilla oli yksi yhteinen piirre: julkkisleima hyväksyminen. Ei näytä todennäköiseltä, että vähemmän tunnetut (tai vähemmän rahoitetut) suunnittelijat pystyisivät keräämään yleisön huomion samalla tavalla ja esittämään kysymyksen siitä, pitäisikö heidän esittää esitys ollenkaan. Toki on muitakin toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kuten Insta-show tai lyhytelokuva, mutta ei ole mitään keinoa taata niiden leviämistä viruksiksi. Moschino ja H&M saavuttivat tänä vuonna myös suuren menestyksen vähittäiskaupassa julkaisemalla kokoelmia verkossa ja myymälöissä pian kiitotienäyttelyiden jälkeen, mutta ne olivat suhteellisen edullisia ja ylittivät 500 dollaria. Voiko tällainen ostohimo ulottua ylellisiin tuotemerkkeihin, kuten Marc Jacobs tai Oscar de la Renta, ydinasiakkaidensa ulkopuolella? Olen taipuvainen sanomaan ei.