Kuva: Corey Tenold/Vogue
John Galliano on monimutkainen suhde menneisyyteen. Ammatillisella tasolla hän on jonkin verran ahdistunut siitä: Uransa räjähdysmäiset ylä- ja alamäet ovat pelanneet niin julkisesti, että he eivät ole koskaan kaukana mielessä, vaikka hänet on jatkuvasti tunnustettu yhdeksi hänen visionäärisistä suunnittelijoistaan sukupolvi. Henkilökohtaisella tasolla hän on kuitenkin aina ollut kiinnostunut historiasta, kamppailemassa arkistoja ja etsinyt syvällisesti inspiraatiota, joka voisi auttaa hänen omaa suunnitteluprosessiaan.
Siitä lähtien, kun hän aloitti luovana johtajana avantgarde-muotitalossa Maison Margiela, Gallianon suhteen monimutkaisuus siihen, mikä oli ennen häntä, on vain syventynyt.
"Yritin tuoda uutta geneettistä Maison Margielan olemassa olevaan DNA: han", Galliano sanoi Andre Leon Talley klo Vogue's Muodin voimat konferenssi torstaina. Juuri tämä halu kunnioittaa vanhaa samalla kun aloitti uuden, johti siihen, että Galliano keskittyi ajatukseen dekortti.
"[Tämä] on ajatus tuoda asiat muistiin siitä, mitä ne olivat", hän selitti. "Aloin viedä osia miesten vaatekomerostani luurankoon ja kerrostaa sen sitten paljastettavien ja paljastamattomien asioiden päälle."Hän ajattelee samalla tavalla ateljeen haltuunottoa Margielassa kuvaamalla hänen tarvettaan purkaa tietyt rakenteet, jotta merkin yleinen olemus säilyisi. Margielan yhteydessä tämä tarkoitti uuden henkilöstön palkkaamista ja muiden lähdön katsomista sen lisäksi, että järjestettiin uudelleen toimistot niin, että hänen oma työtilansa olisi ateljeen kanssa samassa kerroksessa helpottamaan suorempaa ja säännöllisempää vuorovaikutus.
Suuri osa tästä lähestymistavasta juontaa juurensa neuvoihin, jotka hän sai kuuden tunnin teejuhlissa, jonka hänellä oli vaikean kanssa Martin Margiela itse - ainoa tapaaminen toistaiseksi näiden kahden välillä - juuri ennen kuin Galliano astui nykyiseen rooliinsa.
"Hän halusi tavata, joten tapasimme, ja se oli upeinta, hämmästyttävintä", Galliano sanoi. "Hän muisti minut ja sanoi, että olimme seurustelleet klubeilla ja muualla Lontoossa, mutta minulla ei ole muistikuvaa", hän lisäsi nauraen. Vaikka Galliano rakasti oppia Margielan kiinnostuksesta 1600-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen ja 1700-luvulle pukeutumisen vuoksi paras asia, jonka kanssa hän lähti, oli neuvo, joka edelleen ohjaa häntä: "Ota mitä haluat DNA: n talo. Suojele itseäsi. Ja tee siitä oma. "
Kiitotiellä tämä tarkoittaa Gallianon tunnettujen tekniikoiden käyttöönottoa - kuten kankaan leikkaamista esijännityksessä - ja sen soveltamista uusiin materiaaleihin, kuten tweediin. Hän on myös nauttinut alistumisestaan suunnittelumotiiveihin, joita talo on pitkään hyödyntänyt, kuten purkamiseen, ja oppinut uusia toimintatapoja.
"Olin pakkomielle täydellisyydestä ja kiillotuksesta [ennen], ja Maison Margielassa olen löytänyt ilon keskeneräisestä", Galliano sanoi. "Se on auttanut minua ehkä löysämään hallintaa."
Lasten pukeutumisen "Instaglam" -tavan näkeminen Internetissä on korostanut myös irti päästämisen tärkeyttä.
"Se on mielestäni spontaanimpaa kuin silloin, kun pukeuduimme lapsina ja viettäisimme kolme päivää valmistautumiseen. He ovat vähemmän arvokkaita siitä ", hän sanoi" grammarista ", joita hän seuraa nykyään. "He eivät todellakaan välitä, jos David bowie käytti niitä housuja vuonna 1972 ja Tommy Nutter palasi ja leikkasi ne. Ei. Kuva: se joko puhuu heitä tai ei. "
Kaiken kaikkiaan, onko hän etsimässä inspiraatiota vintage -Madeleine Vionnet -valokuvista tai nykypäivän klubilapsista, Galliano on enimmäkseen iloinen siitä, että hän jatkaa edelleen rakastamaansa liiketoimintaa. Hän sanoo, että siinä oli piste, kun hänet erotettiin Dior ja hänen oman etikettinsä vuonna 2011, jossa hän mietti, pitäisikö hän varastoida hyllyjä loppuelämänsä ajan.
"Minun oli tehtävä työtä, joka minun oli tehtävä, ja olen niin kiitollinen siitä ajasta, jonka vietin yksin", hän sanoo tauostaan. "Luovuuden ilo vei minut läpi ja siksi olen täällä tänään."
Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.