Couture on hyvin käynnissä, joten on helppo unohtaa kaikki fantastiset miesten asu -esitykset, jotka osuivat Pariisin kiitoteille viikonloppuna. Onneksi meillä oli Pöyhistellämuotijohtaja ja Fashionistan avustaja Long Nguyen ovat siellä raportoimassa. Tässä hän ottaa Givenchyn kunnianosoituksen Afrikalle ja puomilaatikolle; Diorin tyylikäs, mutta urheilullinen, rentoa tunnelmaa; ja Thom Brownen villi armeija.
DIOR HOMME
Lavastussuunnittelija Etienne Russon peililattian labyrintti, joka on asennettu laajaan Tennis Club de Parisiin, esitti suunnittelijan Kris Van Asschen monimutkaisen Dior Homme -malliston. Mutta päinvastoin, tilanne oli päinvastainen, kun ensimmäinen malli ilmestyi päällään yksinkertaisella kolmipainikkeisella leikatulla kevyellä villalla. Puku yhdistettiin yhteensopivaan t-paitaan, joka antoi ilmeelle rento eleganssia.
Peilien tarkoituksena oli moninkertaistaa Van Asschen yksinkertaisempien menetelmien heijastus, jossa hän sekoitti patchwork -kankaiden elementtejä, art deco -kuvioita ja graafisia mittasuhteita. Tuloksena oli tyylikäs, mutta enemmän urbaani tyyli Dior -miehelle. Dior-ateljee-käsityön kevyempi käyttö näkyi kuuden napin kaksirivisissä takkeissa, joita käytettiin löysästi polven yläpuolella. Itse asiassa shortsit ja hihattomat siluetit olivat suurin muotinäytös. Erinomainen ulkonäkö? Viininpunainen smokkitakki, jossa on t-paita, shortsit ja polvipituinen päällystakki, joka yhdistää muodollisen ja urheilullisen asun.
Täällä ja siellä oli teknisiä lisäosia heijastavista suorakulmaisista raidoista, jotka korostivat takkien ja housujen värin estävää vaikutusta. Jotkut värisävyisistä asuista näyttivät hieman ylisuunnitelluilta, mukaan lukien musta ja vaaleanharmaa takki ja lyhyt, yksirivinen takki, jossa oli sininen silkkiraita. Klassinen Dior Homme harmaa ilmeni tällä kertaa hihattomana kolmen napin takkina, jossa oli t-paita ja laskostetut shortsit. Eleganttien urheiluvaatteiden painottaminen oli sopusoinnussa Dior Hommen kehityksen kanssa, ja se ohjasi kokoelmaa varmasti tällä kaudella. Ehkä tämä tavoittaa enemmän asiakkaita, jotka ovat vähemmän alttiita jäykemmille koodeille ja muodollisille pukeutumistavoille.
GIVENCHY
Voimakkaat techno -lyönnit julistivat Riccardo Tiscin vuoden 2014 kevään Givenchyn miestenvaatemalliston alun. Kiitotieltä tulleet sähköisesti varautuneet digitaaliset tulosteet murskasivat ääniraidan. Inspiraatio oli Afrikka Los Angelesin surffausnäkymän kautta-keskittyen boom box -kulttuuriin (kuten sellainen, jossa oli kaksinkertaiset D-paristot, joita käytit olkapäälläsi).
Kerrostetut siluetit-hupulliset parkat mekkopaitojen päällä, löysät shortsit tai hameet leggingsien päällä-muistuttivat minua Tiscin ensimmäisestä miesten näyttelystä heinäkuussa 2008: Se oli muotia ja katumuotia.
Muutokset miesten vaatteissa ovat hyvin hitaita, ja ne määräytyvät usein hyvin teknisten mittasuhteiden muutosten-esimerkiksi korkeamman kädensijan-takia. Viimeisten kuuden vuoden aikana Tisci on määritellyt "ulkoasun", joka on edelleen osa jokaista tulevaisuuden kokoelmaa: shortsit, joissa on hamepaneelit, joissa on leggingsit, painetut puserot. Tisci ymmärtää, miten nuorempi sukupolvi haluaa pukeutua. Heille muoti ei ole läpimurto -muotoiluinnovaatioita. Kyse on vaatteista, joihin he voivat liittyä jokapäiväisessä elämässään, vaatteista, joihin he voivat liittyä emotionaalisesti. "Voisin nähdä ihmisiä yllään varmasti", räppäri Dominic Lord kertoi minulle esityksen jälkeen. "He voisivat tarttua kohti eniten kiinnostavia kappaleita ja käyttää niitä lausunnon antamiseen." Usein niin monissa muotinäytöksissä minusta tuntuu, että suunnittelijat elävät maailmaa erillään. Ja kyllä, monien on työskenneltävä oman talonsa perinnön puitteissa. Mutta mikään Givenchyn kiitotien kappaleista ei näyttäisi oudolta, kun ne kuluvat kadulla.
THOM BROWNE
Tänä viikonloppuna Pariisin École Militairessa Thom Browne lähetti armeijan maalattuja lelusotilaita marssimalla kiitotielle sotilashenkistä kevään 2014 miestenvaatemallistoa varten. Suunnittelija ei ole esittänyt kokoelmaa sopivammassa ympäristössä vuodesta 2006-jolloin Brownen mallit luistelivat jäähallin ympärillä. Punaisen, valkoisen ja sinisen vartijan kaksirivisen takin, joka on yhdistetty mustavalkoisiin jodhpur -housuihin, avaavasta ulkonäöstä lipun suureen finaaliin kantaja, jolla oli pitkä musta kirjailtu hännätakki (ja kaksi apuvälinettä, jotka kuljettivat pitkää junaa), tämä oli herra Brownen muoti -versio armeijasta yhtenäinen. Ylhäältä kyllä, mutta täydellisesti toteutettu. Esitys osoitti suunnittelijan tuoman erinomaisen ammattitaidon miesten muotiin. Eräässä upeassa ulkonäössä oli hihaton, kaksirivinen kultainen napitakki, jossa oli epaulettia ja jota käytettiin valkoisten puuvillaisten pikkuhousujen kanssa. Huolimatta hullusta muotoilusta (punainen huulipuna, kuka tahansa?), Browne tarjosi paljon uusia ideoita, jotka voitaisiin suodattaa kaupalliseen tasoon. Esityksen erottuva siluetti oli A-linjainen, suuri olkapää ja nipistetty vyötärökehys, jossa oli usein teräviä saumoja. Jotkut takit leikattiin kahteen osaan: leikattu yläosa, jossa oli vyötäröhihnan kaltainen alaosa tai jopa erikseen takki. Muiden takkien takana oli korsettinauha-punainen hihaton takki, jonka päällä oli kaksirivinen muoto, joka kehittyi yksiriviseksi alareunaksi. Esitys oli ennen kaikkea iloinen kokemus: On harvinaista, että miesten (tai naisten) muotinäytöksessä suunnittelija inspiroi yleisöä hymyilemään. Se tapahtui Thom Brownessa-etenkin vastauksena erääseen malliin, joka kulki ohi tummansinisessä viljellyssä takissa ja valkoisissa shortseissa. Se ei olisi Thom Browne -esitys ilman nokkeluutta ja huumoria. Mutta esityksellä oli myös juhlallinen puoli. Malli käveli kiitotielle kantaen nahkakorollisia saappaita hopealevyllä-perinteinen kunnia sodassa kaatuneelle toverille. On vaikea kuvitella, että näin arvokas hetki voisi olla muotinäytöksessä, mutta Thom Browne uhmaa kertoimia.