Singapur on end juba moe sihtkohaks tõestanud. Selle peamine jaemüügipiirkond Orchard Road on täis kõiki Euroopa luksusbrände, millest olete kunagi kuulnud - paljudel neist on samas kvartalis mitu butiiki. Kiirmoe kauplused nagu Zara, Topshop, Uniqlo ja H&M on samuti üsna levinud.
Viimastel aastatel on Singapuri tulnud hulgaliselt tipptasemel moebrände Euroopast ja USA-st, et korraldada uhkeid üritusi. Ainuüksi 2013. aastal näitas Chanel oma kuurordikollektsiooni ja lavastas oma näituse "Väike must jakk", ja Carolina Herrera, Tsumori Chisato, Peter Pilotto ja Hussein Chalayan tulid kohale aastane Aasia moevahetus (AFX)-nädalane üritus mais, mis hõlmab Audi moefestivali (nagu tavaline moenädal, kus kohalike ja rahvusvaheliste disainerite rajashowd toimuvad telk), Blueprint (mess messil a la Coterie või MAGIC), Audi Star Creation (Singapuri vastus projektile "Project Runway") ja ettevõtluskeskne konverents Asia Fashion Summit. Sel aastal tulid Singapuri üritusi juhtima Calvin Klein (bränd) ja Victoria Beckham (isik), kellele järgnesid Prabal Gurung ja Oscar de la Renta, kes näitasid seda maikuu AFX -is.
Kuigi Chaneli kuurordinäitus oli endiselt kaubandusüritus, piirdus peamiselt rahvusvaheliste külaliste ja ajakirjandusega, enamik neist üritused, mida need luksuslikud rahvusvahelised kodanikud Singapuris korraldavad, on mõeldud kohalike tähelepanu äratamiseks ostjad. Näiteks igal iga -aastasel Audi moefestivalil on avalikkust kutsutud pileteid ostma, et näha etendust a disainer nagu Oscar de la Renta või Peter Pilotto (kes tavaliselt näitavad kollektsioone, mis on juba oma debüüdi teinud mujal). Disainerite jaoks on see suur loosimine - Singapur on koduks mõnele maailma jõukaimale inimesele ja enamikul disainibrändidel, kes näitavad, on seal juba kliendibaas.
Singapuril on ilmselgelt edukas luksusjaemüügiäri, kuid kas sellel on tõesti oma moetööstus? Kui me kuuleme Singapurist moekontekstis, siis tavaliselt räägitakse sellest lääne kaubamärkidest sinna minemisest, mitte niivõrd vastupidi.
AFX loodab Singapuri valitsuse abiga seda muuta. Selle messisammas Blueprint on era- ja avaliku sektori algatus, mille eesotsas on tekstiil ja Singapuri moeföderatsioon (TaFf) Singapuri turismiameti ja muu valitsuse toel agentuurid. Tänavusel näitusel osales umbes 200 kaubamärki, neist umbes 40 protsenti Singapurist ja ülejäänud ülemeremaadest - peamiselt mujalt Aasiast. Osalema oodati üle 350 ostja. See on osa liikumisest, mille eesmärk on edendada Singapuri kui Aasia peamist moekeskust.
Tegelikult ulatub selline kaubamärgi muutmine tagasi veidi pärast seda, kui Singapur sai iseseisvaks riigiks, mis oli alles 50 aastat tagasi. TaFfi grupidirektor Callia Chua ütleb meile, et organisatsioon käivitati siis, kui USA ja Euroopa kaubamärgid hakkasid moetootmist sisse ostma ning Singapurist sai üks peamisi keskusi. Kuid enamik neist tootjatest hakkasid lõpuks kolima teistesse Aasia riikidesse.
"Siis hakkasime vaatama oma ärimudelit ja hakkasime muutuma disaini pakkumiseks," ütleb Chua. Oli ainult üks probleem: "Hakkasime aru saama, et meil pole palju andeid." Niisiis ühines tekstiiliorganisatsioon disaininõukoguga, et saada tekstiil ja mood Föderatsioon, kes hakkas värbama liikmeid disainikeskustest ja vaatas seejärel disainerite ärimudeleid, et näha, kuidas nad saaksid koostööd teha ja kus nad seda vajavad abi. Samuti alustati koostööd teiste agentuuridega, samuti erapartnerite ja moekonsultantidega kogemusi, et muuta Blueprint disaineritele seaduslikult kasulikuks ja ostjatele atraktiivseks meedia. Blueprint julgustab ka disainereid üksteist aitama ja koostööd tegema, ütleb Chua.
Tõepoolest, kohalikele disaineritele Singapuris alustamiseks antakse palju toetust - suure osa sellest on andnud valitsus. Disainerid võivad taotleda toetusi, et katta suur osa oma tegevuskuludest, näiteks Blueprintis näitamiseks. Samuti jagatakse raha kuni poole disainerite näidistootmiskulude katmiseks.
Loomulikult ei soovi Singapuri valitsus ja TaFf ainult Singapuri disainerite edu kohalikul tasandil: suur osa nende eesmärgist on toetada kohalike kaubamärkide kasvu välismaal. Seega on algatusi ka kohtades, et tuua disainereid New Yorgi ja Pariisi messidele. "Me teeme maikuuks eelhooaja [siin Blueprintis], kuid sügisel/talvel, kevadel/suvel toon oma disainerid New Yorki, toon oma disainerid Pariisi. Jätkame oma kaubamärkide edastamist ostjatele seal, kus see on asjakohane, "ütleb Chua. "Me ei tööta enam nii nagu vanasti, kui me siin istume ja ostjaid ootame, nii et kui nad tahavad tulla, siis tervitame neid, aga kui nad ei tule, toome neile oma kaubamärgid."
Miks me siis kogu selle toega - ja riigis, mis on tuntud ostjate hordide põletamiseks raha meelitamise kohta - me ei näe ega kuule, et Singapuri disainerid seda läänes teevad?
Nii palju kui need organisatsioonid soovivad, et kohalikud disainerid saaksid edu ja laieneksid, on mõned üsna olulised takistused. Üks on asjaolu, et Singapuris pole tootmis- ega tootmisressursse. "Moe tootmise osas on see tõesti keeruline," ütleb Singapuri disainer Priscilla Shunmugam, kelle etikett Ong Shunmugam õnnestub paremini kui enamik kohalikke silte. "Kulud on tõesti suured, üldkulud on tõesti suured ja meil pole lihtsalt kvalifitseeritud tööjõudu. Meil ei ole toetavaid tööstusharusid nagu tekstiilivabrikud, õmblejad, tõmblukuga inimesed, nii et siin on tõesti väga -väga keeruline moodi toota. "
Seetõttu on Singapuri disainerid sunnitud tellima allhanget. Õnneks pole tugevate tootmiskeskustega riigid, sealhulgas Indoneesia, Malaisia, Tai, Kambodža ja Vietnam, liiga kaugel. Kasvav Singapuris elav käekottide disainer Ling Wu toodab näiteks oma eksootilisi naha aksessuaare Indoneesias. Mõned kaubamärgid, kellega kohtusin, olid spetsiaalselt valinud oma kaupade tootmiseks koostööd selliste riikide nagu Kambodža ja Vietnami tõrjutud elanikkonnaga.
Sellegipoolest võib sisseostmine olla keeruline, kui olete tõepoolest uus kaubamärk, kuna tehased nõuavad sageli tellimuste jaoks suuri miinimume. See muudab disainerite jaoks ka raskemaks jälgida, mida toodetakse.
Teine väljakutse võib olla ilm. Kuna Singapuril pole talve, võib paljudel disaineritel, kes alustavad Singapuri ostjatele müümisega, olla raske meelitada ligi rahvusvahelisi ostjaid, kes soovivad sügis -talvekollektsioone.
Samuti on lihtne fakt, et Singapuri moemaastik on nii uus. Pole veel palju inimesi, kes vaatavad Singapuri uute talentide avastamise kohana. Ei ole Parsonsi ega Kesk -Martini tulevasi tähti.
Nii et kas Singapuri disaineril on võimalik seda teha? Mõned sildid on hakanud puhkema, kuid see on olnud aeglane protsess.
Üks riigi populaarsemaid kaubamärke kannab nime Depressioon (natuke keelepärane nimi-disainerid on väga positiivsed). Disainerid Andrew Loh ja Kenny Lim käivitasid tootevaliku kaheksa aastat tagasi, kuid on rahvusvahelise tähelepanu pälvinud alles viimase kolme kuni nelja aasta jooksul, osaliselt tänu TaFfile ja Blueprintile. "Nad hakkasid meie uksele koputama ja ütlesid:" Peaksite seda suuremale publikule näitama, "ütleb Lim. Lisaks Audi moefestivalil ja Blueprintil esinemisele on nad teinud ka Souli moenädalat ja Malaisias toimuvat Mercedes-Benzi moenädalat. Sulestruckist Portlandis ja Wut Berlinist Tokyos on saanud suured toetajad. Disainerid peavad oma edu põhjuseks "50 protsenti kirge ja 50 protsenti rasket tööd" ning hoolitsedes selle eest, et nad eristuksid iga päev uute kaubamärkide ilmumisel.
Shunmugam ja Wu, keda me selles artiklis varem mainisime, omistavad suure osa oma edust ka minekule üritustele ja messidele väljaspool Singapuri ning edasimüüjate leidmiseks sellistes riikides nagu Korea ja Jaapan.
Tundub, et saladus on kombinatsioon tarkusest ja äritegevusest, asjade aeglasest võtmisest, unikaalse brändi identiteedi omamisest ja lihtsalt kirglikust olemisest.
Kuid kuigi Shunmugam ütleb, et Singapur on tema jaoks praegu hea baas, tunneb ta, et see ei pruugi alati nii olla. "[Bränd on] praegu heas kohas, kuid kui me üritame brändi rahvusvaheliselt kasvatada, arvan, et see võib muutuda. Singapuril on oma piirangud ja mitte ainult tootmise mõttes, vaid ka tõsisest tööstusest. Meil pole seda siin. Nii et ma kujutan ette, et mida suuremaks ma kasvan ja mida kaugemale tahan jõuda, ei pruugi see olla koht, vaid võin sellest välja kasvada. "
Kuid arvestades noorte loominguliste inimeste toetust ja julgustust Singapuris, ei pruugi tema asemele tulla puudust esilekerkivatest disaineritest.
Avalikustamine: Blue Fashioni messi esindajad, mis on osa Asia Fashion Exchange'ist, maksid minu Singapuri reisi eest, et neid sündmusi kajastada.
Üles: Singapuri moenädal. Foto: viisakalt