Victoria Beckham lõdvestub, samas kui avalik kool kasvab paremini ligipääsetavaks

Victoria Beckhamkaubamärk on saanud tohutut kriitilist - ja võib arvata - rahalist - edu alates tema kaubamärgi turuletoomisest 2008. aastal, kuid ometi pole disainer kartnud end suruda. See hooaeg tõi meile rohkem värve, trükiseid ja (mõnikord sportlikku) lõtvust, millega me pole harjunud nähes endisest popstaarist, laenatud surfikultuurist ja tema enda soovist "mitmekesise ja sujuva" järele riided. Kui eelmine hooaeg oli natuke Céline’i hõnguga, see hooaeg oli pigem Marni oma madalate A-joonega seeliste ja platvormiga sandaalidega, kuigi puhtus ja täpsus olid täielikult Beckham. Ostjad, keda hirmutavad Beckhami järsult õmmeldud mantliga kleidid, leiavad selle kollektsiooni hulgast palju valikut.

Avalik koolTäht tõuseb kiiresti ja kui te poleks kuulnud, et disainerid Dao-Yi Chow ja Maxwell Osborne olid Rahvusvaheline Woolmarki auhind, nabinud mitte ühe, vaid kaks CFDA auhinna nominatsioonid

ja sai LVMH maja juht kogu selle aasta teadsite seda selle hooaja täiustatud näitusepaiga järgi, kus paigutati suured valged plokid pleegitajatesse, mis pikendasid kuus või seitse rida tagasi. Avalikku kooli kirjeldatakse tavaliselt kui tänavariiete kaubamärki, kuid seda, mida Chow ja Osborne rajal näitasid, ei saa vaevalt selliseks nimetada: Naisteriided olid kõrgendatud, riietatud, minimalistlikud, naiselikud ja ligipääsetavad - riideid, mida võiks mõistlikult oodata Bergdorf Goodmani disainipõrandalt või Saks. Tänavariiete puudutusi oli pingutusnööridega vöökohtades ja alläärides, ülegabariidseid pommitaja jakke sportlikus toimikus ja varrukateta valget parki, mis oli alt lahti tõmmatud, kuid need olid vaid puudutused. Oli isegi WASPy tennisehõngu, mis toimus punase ja sinise triibuga ristlõikega valge soonikkoes kootud kleidis ning musta sisekujundusega pikliku siidpologa. Huvitav on näha, kuidas see kollektsioon nende omast erineb esimene DKNY jaoks, millel on palju samu brändiväärtusi.

Thakoon 2016. aasta kevadnäitusel pühapäeval istus esireas mitte üks, vaid kaks miljardäri: Hiina investor Silas Chou, kes viisid Tommy Hilfigeri ja Michael Korsi läbi kahe metsikult eduka IPO ning Jessica Alba, näitleja ja The Honesti asutaja Ettevõte. Nad istusid sobivalt kõrvuti; J.Crew tegevjuht Mickey Drexler istus teises nurgas.

Disainer Thakoon Panichgul teeb igal hooajal mõned minu lemmikriided, kuid müügipõrandal pole nende tuvastamine alati lihtne. Ta ei löö samu allkirju hooajast hooajani välja nii Joseph Altuzarra ja Aleksander Wang teha - kuid see asjaolu on kahtlemata andnud ka tema loovusele rohkem võimu. Sel hooajal alustas ta pleegitatud teksariidest ja traditsioonilisest Oxfordi särgist, lõigates ja pikendades viimast hõlpsasti eraldatavateks, nagu lühikesed püksid ja seelikud. Hiljem hakkas ta pidžaamaülikonnaga manipuleerima, muutes särgi madalaks lõigatud oksfordiks ja lühendades püksid culotte pikkuseks, seejärel kujundades ülikonna tolmumantliks. Suur osa sellest oli nutikas, keelepruuk, kuid tõelised väljapaistvad kohad olid kleidid: juhuslik kokteilinumber valgendatud indigoga, millel on sügav V-kaelus ja nurgelised volangid, mis ei paistnud sugugi sassis; ja pahkluuni ulatuv valge valge pitsist pihik, mis kattis ees ja paljastas veidi ribi, enne kui keeras kitsa musta pitsseeliku. Eelviimane välimus - kitsas, kleepuv tankikleit, mis virvendas vikerkaarevärve mustal taustal - oli lihtsalt ilus.

Päev lõppes rahuliku noodiga, kus esinesid vastamisi Prabal Gurung (kus laulvad mungad panid aluse rahulikule ja erksavärvilisele kollektsioonile, mis on inspireeritud disaineri emakeelest Nepalist - sellest lähemalt siin), ja Avatseremoonia, mis muutis 23 Wall Streeti toorbetooni arhitekt Frank Lloyd Wrighti inspireeritud maalähedaseks oaasiks, mille raja purustasid taimeküngad ja värvilised laternad. Riided olid lihtsad, geomeetrilised ja pingevabad; seal olid siidised tolmumantlid, mis meenutasid pigem magamisriideid, ja sügavate U-kujuliste kaelustega kleidid, mis olid kujundatud 70-ndate aastate vibe jaoks, pakkudes õrnalt põlve all olevaid pluuse. Suured sarvenupud olid korduv motiiv; nii olid ka särgid ja kleidid lõigatud laiadeks ristkülikukujulisteks ribadeks. Enamik inimesi rääkis aga modellidest. Alyssa ja mina ahhetasime, kui esimene järsult põlvili maandus; teisel korral hüppas modell pärast kukkumist tantsu, nii et me teadsime, et see on lavastatud. Naljakused hoidsid meid kindlasti hõivatud - ja pigem pinges -, kuid kui modellid lõpetasid finaali ajal täie tantsuga, tundus see kõik seda väärt.