Kuidas Melissa Battifarano ronis Rihanna Fenty x Puma Line'i moeastmetesse

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moetööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Melissa Battifarano moekarjääril oli kindlasti oma keerdkäike, enne kui ta jõudis sinna, kus ta praegu on. Praegu on ta Rihanna disaini direktor Kakskümmend x Puma rida, kuid varasemad töökogemused on viinud Battifarano New Yorgist Bostonisse ja kogu maailma, hõlmates nii meeste-, naiste-, aktiiv- kui ka linnaturgu. Tema unistuste töökohale jõudmine oli kannatlikkuse, visaduse ja raske töö tulemus.

Battifarano sündis ja kasvas New Yorgis FIT ja õppis kudumeid. Kogu disainikooli ajal oli ta praktikal Tommy Hilfiger, mis tõi lõpuks kaasa tema esimese töökoha brändi meeste rõivaste osakonnas kudumite ja kampsunite kallal. Tol ajal, 90ndate lõpus ja varajastel aegadel, oli linnaturg väga populaarne, ütleb Battifarano. Ja pärast Eckō Enterprises asutaja Marc Eckō profiili lugemist ja Kompleks Ajakiri, aastal

The New York Times, kirjutas ta talle kirja - "Ma tegelikult kirjutasin kirja," kordas Battifarano -, et öelda, et ta on tema kaubamärgi fänn. Mõni kuu hiljem palkas ta ta oma moeliini Eckō Unlimited disaineriks.

Eckōst läks Battifarano P. Diddy oma Sean John line, mida ta mäletab, oli suurepärane kogemus, mille eest 2004. aastal anti auhind CFDA Aasta meeste rõivaste disainer. "Meil olid suured eelarved ja saime reisida Itaaliasse, Londonisse, Tokyosse," ütleb ta. "Noore disaineri jaoks tõstis see tõepoolest mu karjääri." Kuid kui turg saavutab haripunkti, võib see sageli võtta nina, mida Battifarano linnamoe puhul koges. Sealt edasi tulid tagasilöögid, kui tuli leida uus töökoht mujal. "Tahtsin oma karjääris teha selgepiirilise trajektoori ja siseneda Ralph Lauren või tühimik, "ütleb ta. "Aga mind ei saanud tööle võtta, sest mind nähti linna kujundajana." Lõpuks "võttis ta tohutu palga, kolis Bostonisse ja töötas Pumas" - tema esimene pilguheit aktiivsete rõivatööstusele.

Järgmise paari aasta jooksul jätkas ta naiste disainimist Meister ja mehed Ralph Laureni jaoks, maandudes lõpuks kell Fila kus tal hakkas sügelema millegi uue järele. "Ma tõesti tahtsin lahkuda ja saada väljakutse," ütleb Battifarano. Varsti palgati ta käivitamiseks Tory Burchvaba aja veetmise liin, Tory Sport, 2015. aastal. "Sain aru, et saan tõesti muutuda nii meeste kui ka naiste disaineriteks," ütleb ta. "See oli suurepärane kinnitus."

See oli kell Puma kus Battifarano vana ülemus oli käe ulatanud ja mainis uut võimalust koos Rihanna Fenty x Puma meeskonnaga. Pärast intervjuud popstaariga palgati Battifarano, kes aitas selle brändi üles ehitada raja debüüt veebruaril New Yorgi moenädalal. Ja raske töö on end ära tasunud: pärast Rihanna partnerlust Pumaga on ettevõte kogenud a müügi suur tõus naisklientide seas.

Päev enne Battifarano osales hiljutises isikliku stiili teemalises paneelis Teine festival New Yorgis vestles disainer Fashionista tänavariiete mõjust kõrgmoele, aktiivsete rõivaste arengust ja moetööstuse (mitte sageli räägitavast) soolisest lõhest.

Kuidas erineb teie disaineriroll Fenty x Pumas sellistest aktiivrõivaste kaubamärkidest nagu Champion ja Tory Sport?

Mainisite just kolme väga erinevat kaubamärki ja mul oli alustamisel kolmest kahest õigus. Nii et ma arvan, et töötades sellises ettevõttes nagu Champion, võtab see oma pärandi ja leiutab selle igal hooajal uuesti. Kuid te ei saa sellest liiga kaugele eksida, sest klient on harjunud ostma seda, mida nad on harjunud ostma.

Kui olin Tory Spordis, püüdsime välja mõelda, millised me tahame olla. Tehnilisem? Rohkem moodi? Mida klient otsib? Meil õnnestus 50-50 jagada liinile. Pool sellest on jõudluskulu ja võite öelda. Nendes riietes saab maratoni joosta. Neil olid liimitud õmblused, kiiresti kuivavad, tipptasemel aktiivsed Itaalia kangad. Vastupidi, sellel oli moekomponent. See oli rohkem vaba aega. Sa võiksid seda kanda pärast jõusaali jõusaalis. See on nädalavahetusel, kuid sellel oli siiski tehniline paind.

Minu praeguse positsiooni juures on see kindlasti aktiivsest inspireeritud mood. Kindlasti saate treenida mitmes tükis, kuid mõtlete, kelle nimi on sildil. See on Rihanna. Nagu Puma loovjuht, see on tema nägemus ja see, mida ta arvab aktiivsest eluviisist. Aga see on mood.

Kas näete, et aktiivne riietus mõjutab ka kõrgmoodi?

Mul oli minut aega kuurordisaateid vaadata ja esimene asi, mida vaatasin, oli Givenchy. Te ei saa mulle öelda, et see pole äärmuslik aktiivne riietus, mille teipimine on allapoole pükse. Gucci kuurordil olid kapuutsi ja suure klassikalise logoga särgid. Seda on tegelikult metsik vaadata. Jonathan Andersonuus koostöö A $ AP Rockyga on sportliku vaba aja veetmise võimalus koos dresside ja graafiliste logodega. Taevas on piir ja see kasvab tõepoolest ilma peatumismärkideta.

Tänavariietusel on ka kõrgmoodis tohutu hetk. Kas hakkasid seda nägema?

See muutub aastast aastasse, isegi neli aastat tagasi. Kui tänavariided algasid, räägiksite Diamond Supply, Prohibit, Mishka ja nendest kaubamärkidest. Ma isegi ei tea, kas neid üldse enam on. Mis üldse on tänavariided? Kas see on Stussy? See on nii kõikehõlmav mõiste, et tänavariideid on raske määratleda. On Avalik kool tänavariietus? On Kith tänavariietus? See on tõesti mood. See on lihtsalt mood.

Meeste rõivad on ka sellisel huvitaval ajal. Mul oli vestlus disaineriga, kes on naisterõivaste turul väga väljakujunenud ja tahab meestega tegeleda. Mida see tähendab? Tal on pärast viit rida, ta teeb naiste punast vaipa ja kokteilikleite. Ta ütles, et ei leia riideid, mida tahaks kanda. Meeste rõivad on väga huvitavad ja ma arvan, et riigikool teeb seda tõesti hästi. Meestelt tulles on lahe vaadata. Keegi ei pööranud meeste rõivaste kohta varem midagi. See on kindlasti muutuv maastik.

Kui töötasite meeste rõivaste siltide juures, nagu Sean Jean, Ralph Lauren ja Tommy Hilfiger. Kas see oli sageli meestekeskne töökeskkond?

Ma olin kindlasti ainus naine. Olin pikka aega ainus naine. Tol ajal oli see poiste klubi.

Kas leidsite selle väljakutse?

Mul ei olnud tegelikult nii raske sisse sobida. Olin 20 -ndate alguses ja lükkasin end disainerina üles. Mul oli selline mentaliteet: „Olen ​​pärit Jerseyst. Seda ma arvan. Ma lähen valjuhäälselt ja kasutan seda enda kasuks. ” Ja see töötas.

Kas teie arvates on praegu meeste rõivaste siltidel töökeskkonnas parem esindatus?

Kindlasti on parem esindatus. Ma arvan, et sel ajal oli see palju rohkem, näiteks, ma ei tea, kuidas seda öelda, aga kirik ja riik on väga lahus. Inimesed, kes selles valdkonnas töötasid, olid enamasti graafilised disainerid ja graafiline disain oli ka meeste ülekaal. See oli kindlasti teistsugune aeg. Tänan Jumalat, [meeste rõivad] on mitmekesisemad. Seda oli vaja muuta. Kui ma alustasin, tundsid inimesed, et peate meesrõivaste kujundamiseks olema kutt.

Aga kui vaadata, kes juhivad naisterõivaste sarju või neid suuri moemaju, siis on nad ka enamasti mehed.

Ma arvan, et see on tegelikult seksistlik. See on hull, kuidas enamus neist majadest, üheksa maja kümnest, on meeste projekteeritud. Säästa Phoebe Philo, Stella [McCartney] jaoks... Igaüht juhib meesdisainer. Ma mõtlen, mis klaaslagi see on? Sa vaatad loomingulisi juhte, kõik on tüübid. Isegi siis lähete sellisesse ettevõttesse nagu Ralph ja juhatus on kõik tüübid. Kindlasti on see ikka nii. Võime rääkida rahalistest tagajärgedest ja palgalõhest, see on kindlasti alles. Inimesed ei taha sellest moes rääkida, sest see on nii - see pole kinni selles soolises lõhes, mida tavaliselt seostatakse selliste tööstusharudega nagu pangandus või rahandus. Kuid naised peavad ikkagi 10 korda rohkem võitlema, kui ma arvan [moes].

Kas teil oli karjääri jooksul naissoost mentoreid?

Olen tegelikult koos töötanud suurepäraste naistega. Üks naine on pärit minu esimesest naisterõivaste tööst Meister. Tema nimi on Denise Smith ja ta on pärit Nike ja Adidas, need tõesti suurepärased aktiivsed ettevõtted. Alustades olin enda suhtes väga ebakindel. Olen üsna valjuhäälne, tugeva isiksusega naine ja olin nii närvis eksimise pärast. Midagi, mida ta mulle alati ütleks, on see, et te ei tee viga ja see pole maailma lõpp. See on riided. Ta andis mulle enesekindluse oma tööd teha ja kui ma eksin, siis saan sellest aru ja saan järgmisel korral aru. Ta töötab nüüd tagasi Pumas, nii et see on peaaegu täisringi läinud.

Mida soovitate disaineritele, kes soovivad oma karjääriga edasi minna?

Peate endale pidevalt väljakutseid esitama. Ja sina ise oled oma halvim kriitik: „Ma saan ainult teha seda"Või" Ma saan teha ainult meeste kampsuneid. " Kuidas sa tead, kui sa seda ei proovi? Selles valdkonnas ei saa te seista. Kui te ütleksite mulle kolm aastat tagasi - kui ma Filas olin, oli mu meelest igav -, et aasta pärast ma töötan koos Rihannaga, siis ma oleksin öelnud: „Mida te räägite? Ma ei saa seda teha. ” Püüdke ja saate hakkama. Tehke uurimistööd, jalatööd ja saate hakkama. Kõik, millele mõtlete, öelge sellele lihtsalt jah ja teete seda.

Seda intervjuud on redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.