Kuidas Behno asutaja Shivam Punjya tõestab, et "Made in India" võib olla kaasaegne, minimalistlik ja eetiline

Meie kauaaegses sarjas "Kuidas ma seda teen" räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Milline näeks välja moemaailm, kui koondaksime ja tähistaksime inimesi, kes nägid vaeva toote füüsilise loomisega? Kell Behno, Shivam Punjya asutatud käekotisari, näeme seda utoopilist ideaali täieõigusliku reaalsusena. Punjya ei kavatsenud siiski ehitada moebrändi, vaid hoopis midagi tagasihoidlikumat: tehast.

Eelmisel nädalal täitus sellest 10 aastat Rana Plaza, Bangladeshis asuv rõivatehas varises kokku, hukkus üle 1100 inimese. See oli surmavaim õnnetus in rõivatööstuse ajalugu. See juhtum muutis Punjya töö ja elu kulgu, viies ta lõpuks Behno rajamise teele. (Sõna tähendab hindi keeles "õdesid".) 

Behno kotid on käsitsi valmistatud Indias tehastes, mida juhivad üldjuhised, mida nimetatakse Behno standardiks, mille eesmärk on kaardistada uus kurss töötajate heaolu ülemaailmses rõivakaubanduses, tagades neile juurdepääsu tervishoiule, pereplaneerimisele, töötajate liikuvusele ja rahulolule ning sooõigustele.

New Yorgis asuv Punjya mõistab, et on osa väga privilegeeritud tööstusest: "Kuidas me seda ruumi kasutame mingi muutus, kui see tööstus mõjutab nii paljusid inimesi kogu maailmas?" on küsimus, mida ta regulaarselt küsib ise. "Ma ei tea, kas sellel on sellega midagi pistmist, aga ma olen vähk," pakub ta selgituseks. rääkides sellest, kuidas ta on lapsest saati emotsionaalne olnud, maailma mõjutatud erinevused.

Edasi räägime Punjyaga sellest, mida ta on õppinud töötajate esikohale seadmisest, Behno laienemisest Indiasse mega Bollywoodi kaubamärgi suursaadik, kuidas New Yorgis viibimine teda põhjendab ja tema visiooni kristalliseerib ja rohkem.

Kuidas leidsid tee moetööstusesse?

Mul oli väga ebatraditsiooniline teekond moe juurde. Põhikoolis kirjutasin lõputööd foolhappe lisamisest fertiilses eas naistele ning õppisin Indias Jaipuris ja Hyderabadis. Paljud meie uuringus osalejad olid tekstiilikudujad. Sel ajal ei mõelnud ma nende elatusvahenditest kuigi palju – keskendusin oma uurimistöö jaoks andmete kogumisele. Siis varises Rana Plaza kokku. See oli väga emotsionaalne hetk, sest vaid paar kuud tagasi töötasin sõna otseses mõttes valdkonnas paljude naistega, kes olid väga sarnased nendega, kes selle julmuse käigus mõrvati. See raputas mind lihtsalt ja see oli kodule veidi liiga lähedal, kuigi veetsin uuritava elanikkonnaga vaid kuus kuud.

Rääkisin sellest oma perega. Mul on suur pere kahest emast ja kahest isast – mu ema noorem õde abiellus mu isa noorema vennaga ja me elasime Californias ühes kodus. See on nagu ühine perekond, mis varem oli Indias väga levinud ja nüüd on seda vähem, kuid siin on see väga haruldane. Mu isad andsid mulle sisuliselt ühe nõu: kas sa pead sellega rahu tegema või võtad sellega midagi ette.

Kavatsesin konsulteerida – oli kõik korras – ja otsustasin siis mitte. Tahtsin ehitada Indiasse tehase, mis kujutaks uuesti ette, kuidas traditsiooniline tootmine välja näeb, ning kaasaks selle jutustuse keskmesse rõivatöölised ja käsitöölised.

Nii et ehitasite kõigepealt tagumise osa?

Teadsin alati, et ülalt-alla poliitika ei ole eriti tõhus, eriti kui kogukonna liikmed pole vestlusesse kaasatud. Behno standard on alt üles. Veetsin umbes kaheksa kuud Indias tehaseid külastades ja rõivatöölistega vesteldes. Seejärel läksin tagasi Californiasse, elasin raamatukogudes ja püüdsin võimalikult palju uurida, mida rõivatöölised tahavad ja hindavad, mitte seda, mida kõrvalised inimesed arvavad, et nad väärtustavad.

Mida kuulsite töötajatelt selle kohta, mida nad tegelikult tahtsid?

See oli esimene kord, kui neilt isegi küsiti, mida nad hindavad või mis on nende jaoks oluline. See oli tohutult oluline äravõtmine, sest see on sama lihtne, kui kaasata keegi vestlusesse või anda talle koht laua taga. Mõnikord ei tea paljud neist, mida öelda, sest tunnevad hirmu ületamise ees. On võimudünaamika ja soodünaamika. Mõnda fookusgruppi tehes veendusime ka selles, et ma poleks ainuke, sest olen endiselt autsaider – mees Californiast –, mis muudab ka vestlust. Tahtsime veenduda, et meil on peamised informaatorid.

Asjad, mida me pidasime oluliseks, ei pruugi sotsiaalse dünaamika tõttu olla esmatähtsad. Näiteks meie jaoks oli see vägagi õiglane töötasu, aga see on nagu baasjoon. Seda peaks enamik inimesi juba tegema. Nende jaoks on sellised sündmused nagu pulmad rahaliselt prioriteetsed tervishoiule, kuid kui tegemist on hädaolukorraga, muutub see rahaliseks koormaks. Seega oli [nendele] juurdepääs tervishoiukliinikutele oluline. See aitas meil välja mõelda, kuidas kasutada oma ressursse nende lünkade ületamiseks, arvestades kogukondade nüansse, millega me töötame.

Kas saaksite veidi selgitada, kuidas Behno standardit rakendate?

Paljud [tehased] teevad head tööd – see on lihtsalt nende sotsiaalse programmeerimise suurendamine või metoodika pakkumine, mille abil nad saaksid oma tavasid paremaks muuta.

See, mida me Põhja-Indias rakendame, on väga erinev lõunapoolsest. Lõuna-India tehastes töötab palju rohkem naisi kui Põhja-Indias. Siis on nahatööstus väga meestekeskne. See ei ole küpsiste meetod. Behno Standard on aja jooksul muutunud kullastandardiks, nagu meie Põhjatäht. See on see, mille poole me püüdleme ja seejärel võtame sellest välja kõik, mis on kohaldatav erinevates piirkondades ja tehastes, millega koos töötame.

Milline oli teie nägemus tollal kaubamärgi disainist ja esteetikast?

Ma ei kujutanud kunagi brändist tegelikult ette. Kui me tehast ehitasime, tundsid paljud inimesed muret selle pärast, mida tehas suudab toota, mistõttu tahtsime luua väikese kollektsiooni, et näidata, millist kvaliteeti meie tehas suudab toota. Kuid selle protsessi käigus saime natuke tähelepanu – näiteks "Oh, see tundlikkus on huvitav." Nii sündis Behno.

Made in India kohta kuulsin tol ajal kolme eeldust: see oli madala kvaliteediga, loodud higipoodides ja esteetiliselt hipilik. Kolmas eeldus oli minu jaoks lihtsalt ignorantne, sest India teeb fenomenaalseid rätsepatükke – meil on rätsepamajad, mis teevad sõna otseses mõttes maailma parimaid tükke suurematele kaubamärkidele. Üritasin maailmale näidata, et India suudab valmistada minimaalse ja hästi konstrueeritud toote, mida ei valmistata higitsehhis.

Mul oli ka oma tundlikkus disaini osas, mis oli veidi kliinilisem ja kaasaegsem, tahtes näidata, et kõike, mis tuleb Indiast, ei saa teatud esteetikasse põimida.

Meie esimene kollektsioon oli 2015. aasta sügisel. See oli valmis kandmiseks, mida me tegime umbes viis hooaega. Siis tegime pausi ja asusime umbes neli aastat tagasi käekottide juurde. Hakkasime disainima käekotte lihtsalt lookbookide stiilielemendina, kuid ostjad hakkasid neile tähelepanu pöörama. Hakkasime mõistma, et meie sotsiaalne mõju on sama oluline kui meie finantsäri, sest ilma liikuvate toodete valmistamiseta ei avalda me sotsiaalset mõju. Seega tegime käekottide 100% pöörde. Nüüd teeme valmisrõivaid, kuid see on rohkem kureeritud.

Mida sa tahaksid, et keskmine inimene tänaval moetööstusest ja selle toimimisest teaks?

Oleks tore, kui tarbijad esitaksid väljakutse sellele, kuidas nad „made in” vestlusele lähenevad. Arengumaades valmistatud toode võib olla hämmastav, kui mitte parem, kui toode, mis on valmistatud lääneriigis, mida me kõrgelt hindame, nagu Hispaania, Itaalia või Prantsusmaa.

Veel üks asi, mida julgustaksin tarbijaid endalt küsima, on see, kui sageli nad oma riidekappi uusi esemeid tutvustavad. "It" kott peaks tõesti olema hooajaline. See on teie garderoobis olev, mida sa ikka ja jälle vaatad. Tore on tähistada suurepärast disaini, kuid meie tööstuses käib võidujooks, et pidevalt välja mõelda midagi, mis mürast läbi lööb. Peaksime vaatama, mis on meie garderoobis olnud, mida me pole kasutanud, miks see nii on ja kuidas me saame nende vigade tegemise lõpetada.

Millised on need kujunduselemendid, mida Behno kottidesse paned ja mis teevad neist vastupidavad tükid?

Meie signatuur kujunduselement on sõlm, kasutatud paaris meie kotis. Esmapilgul on see sõlm — see on armas. Kuid meie jaoks on see vägagi sümboliks kogukondadele, kes tulevad kokku ja hoiavad käest kinni.

Kui avate meie kotid, on mõne luku ülaosa lainekujuline, mis viitab jätkusuutlikkusele. Meil on ka meie firmanahad, kivinahk ja Nappa nahk.

Behno juured on minimalismis. Meie kood määratles uuesti, mis on meie jaoks uus luksus ja see on selle hinnataseme mõju, pärandi ja meisterlikkuse kombinatsioon. Luksus ei pea olema kallis toode. Teil võib olla luksuslikult valmistatud toode, mis on juurdepääsetavam.

Behno on hiljuti saadaval Indias. Rääkige meile lähemalt India laienemisest ja sellest, millise tühja ruumi loodate sellel turul täita.

Umbes kaks aastat tagasi mõistsime, et India on nii meie saidil kui ka sotsiaalmeedias tohutult kaasanud. Ja mind hakkas kuidagi häirima, et meid India turul ei levitatud. Ma ei taha end nii-öelda koloniaaliks nimetada, kuid hakkasin mõtlema: "Mida ma tegelikult Indiaga teen? Tootan seal kõike uhkelt, keskendudes samal ajal meie eetikale, aga me võtame välja. Me ei teeninda tegelikult India klienti. Seega hakkasime mõtlema toote Indiasse sisukale toomisele.

Indias on palju fenomenaalseid kaubamärke, kuid meie minimalismi- ja modernismitunnetus ning selle hinnaklassi kottide kvaliteet [see on see, mis meid eristab]. Me ei kuulu nende logomaania kaubamärkide hulka. Nüüd räägitakse vaiksest luksusest ja meie oleme pigem vaikne luksusbränd.

Teil on ka suur Bollywoodi näitlejanna Katrina Kaif, kes on brändi saadik ja investor. Miks see oluline oli?

Mõistsime, et sellises ruumis nagu India vajame suursaadikut, kes oleks maailmakodanik. Pöördusin Katrina meeskonna poole väga väikeste ootustega, kuid ta oli tõesti lahke. Klõpsasime enne, kui hakkasime äriaspektist rääkima. Ta korraldas fotosessioone, et saata kampaaniatele viiteid – oli tõesti tore, et keegi oli sellesse esialgsesse vestlusesse nii kaasatud. Ta ei teadnud Behnost tegelikult midagi, kuid aja jooksul hakkas ta palju õppima ja tahtis ettevõttesse investeerida.

Ta esindab ka seda, kes me brändina oleme. Oleme oma olemuselt globaalsed. India tarbija on väga tähelepanelik ja see pärineb sügavatest tavadest, mida Lõuna-Aasia on põlvkondi kasutanud... Indias on meil nii läänekeskne riietumine kui ka Lõuna-Aasia riietumistunnetus ja need ristuvad kogu aeg.

Kas teil on soovitusi teistele kaubamärkidele, kes võivad soovida pöörata sarnast tähelepanu oma töötajate heaolu tavadele?

Kõige olulisem on kohapeal viibimine, tehaste külastamine ja aja veetmine riikides, kus te tootmist teete. Ainult nii saame tehaseomanike ja rõivatöölistega vestelda, et mõista, milline on nende igapäevane töö. Kui olete tehases, näete palju enamat kui lihtsalt toodet – näete töösuhet. Ja kui me midagi näeme, on seda raske märkamata jätta. Aga kui sa istud New Yorgis arvuti taga, siis sa ei näe seda ja teadmatus on õndsus.

Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.