Alates Pariisi Couture'i debüüdist kuni viirusliku punase vaiba hetkeni Cardi B-ga – 2023. aasta on disainerile olnud murranguline aasta.
"See on peaaegu nagu vaimne kogemus. Oled nagu happereisil või nii. Oled nagu loominguline. Ma ei oska seda seletada," Gaurav Gupta paljastab telefoni teel Indiast, meenutades oma Pariisi Couture Weeki debüüti mullu jaanuaris. "Te töötate õige energiaga talentidega üle kogu maailma, olgu selleks stilistid, müügisaal, tootmine, suhtekorraldus, soeng, meik, modellid, casting... kõik tuleb kokku... see on iseenesest nii kõrgendatud kogemus."
Tänavune aasta on kullerile olnud läbimurdeaasta, kes avas esmakordselt oma ateljee peaaegu kaks aastakümmet tagasi. 2023. aastal alustas ta oma esimese Pariisi moeetendusega, mille võõrustas Chambre Syndicale de la Haute Couture (Prantsuse rühmitus asutati 1868. aastal ja on sellest ajast alates olnud moekujunduse väravavaht). Gupta ütleb, et mäletab, et ta nuttis õnnest.
Kollektsioon, nimega "Shunya" on sanskritikeelne sõna, mis tähendab "null". Kontseptuaalselt uurib see nii nulli, kontseptsiooni, vaikust ja lõpmatust
India matemaatikud väga populaarseks saanud. Üldiselt on Gupta kujundused intensiivselt skulpturaalsed, justkui lisaksid tüüpilistele riietele uue mõõtme. Helmed katavad rõivaid nagu tähed ise jälgivad kosmost. Mõned kaarduvad kandja näole valatud loori, teised aga raamivad nägu nagu lill. "Shunya" värvid ulatuvad rikkalikust obsidiaanist kuni särava neoonkollase värviga hõbedani."Riided on kantavad kostüümid futuristlikust või ajastulisest draamast," ütleb disainer. "See on paralleelne fantaasiauniversum."
Gaurav Gupta Spring 2023 Couture, mida näidatakse jaanuaris Pariisi kõrgmoe nädalal.
Foto: Thierry Chesnot jaoks Stringer / Getty Images
Gupta oli liigutatud sellest, kui palju ta tundis, et avalikkus mõistis pärast Pariisi näitust tema kavandeid.
"Olen olnud tõeliselt, üllatavalt õnnelik selle üle, et inimesed Venemaalt, Hiinast, Koreast – kohtadest, kus nad isegi ei räägi Inglise keel – on aru saanud mõistest "Shunya" ja null lõpmatus ning kuidas seda selles nii paljudes erinevates vormides tõlgitakse Pariisi Couture'i nädal kollektsiooni,» märgib ta. "Minu kui kontseptuaalse kunstniku jaoks on see olnud suurim võit: inimesed tõesti lähevad kontseptsiooni sügavale, mõistavad seda ja selgitavad seda edasi... on midagi alateadlikku, millest inimesed aru saavad. Inimesed saavad tõest aru. Ja ma arvan... tõde ja loovus võidavad alati."
Vaatamata puhkeaastale on Gupta teekond kestnud aastakümneid. See sai alguse moekoolist 1997. aastal; 2004. aastal käivitas ta oma samanimelise kaubamärgi. Couturier ei nimeta oma esimeseks moeks konkreetset ajakirja või õmblejat oma perekonnas inspiratsiooni, vaid pigem mäletab ta oma loovust õitsemas alati, kui ta võis endasse eksida meelt.
"See on joonistamine, kujutlemine, unistamine. Kõik see on loomingulise meele protsessi tõeline algus, " ütleb ta. "See oli lihtsalt lillede ja pilvedesse eksimine ja lihtsalt loll laps, kes ei teadnud midagi. Ma lihtsalt olin nende paksude prillidega, nagu, mis maailmas toimub?"
Gupta tänab oma 2023. aasta kevadisel moenäitusel Pariisis osalejaid.
Foto: Thierry Chesnot jaoks Stringer / Getty Images
Ta selgitab, et suurem osa tema perest töötab teraselt ega ole nii kunstikalduv. Kuigi Gupta tundis end nende poolt julgustatuna, keskendus ta korraliku moehariduse omandamisele. Esmalt õppis ta ülikoolis India riiklik moetehnoloogia instituut, riigi parim moekool.
"[Haridus] oli väga tehniline. See on andnud mulle väga head teadmised rätsepatööst, mustrilõikamisest, drapeerimisest, visandamisest, värvitsüklist... lihtsalt kõike," ütleb ta. Kuid disainer tahtis ka enamat ja unistas kindlast koolist Londonis: "Ma armastasin Comme des Garçons, kuigi ma polnud kunagi väljaspool Indiat käinud. Teadsin, et armastan Vivienne Westwood ja armastatud [Alexander] McQueen, ja ma olin sellest kinnisideeks Saint Martinsi keskosa. Ma teadsin, et pean sellesse kolledžisse minema." Pärast NIFTi lõpetamist 2000. aastal töötas ta veidi enne, kui tegi seda 2001. aastal.
"Saint Martins oli fantastiline. See oli vastupidine minu moekoolile Indias, " ütleb ta. «Püha Martin oli lihtsalt väga kutseline. Sulle antakse projekt ja sa jääd üksi oma identiteedi leidma ja siis pead esitlema projekti... Stella McCartney kolme nädala jooksul. Nii et see on sõna otseses mõttes selline, nagu oleksite ise sügavas otsas visatud, mis oli fantastiline."
Kuigi Gupta tunnustab programmi selle eest, et ta aitas tal leida oma "kontseptuaalset mina", oli sellel ka väljakutseid. "Keegi klassis ei olnud sõber. Meil polnud aega. See oli väga konkurentsivõimeline ja me suhtusime oma töösse lihtsalt tõsiselt, " ütleb ta. "See viib teid tõesti piirini, et leida enda oma, ja keskkond on selline, sest nad valisid 50 last üle kogu maailma... Ma olin sõna otseses mõttes ainus indiaanlane kogu hoones... see oli tõesti äge."
Pärast maineka programmi lõpetamist ei saanud ta tööviisasid, mistõttu naasis ta Indiasse ja tõi 2004. aastal turule oma kaubamärgi.
"Tegin seda vajadusest, teadmata, mida järgmiseks 2004. aastal teha, sest pidin sinna midagi välja panema," meenutab ta. "Kuid tulin Indiasse tagasi Londoni tõeliselt loomingulisest keskkonnast ja India müüs siis ainult väga traditsioonilisi riideid. Seega olin ma hoopis teises tsoonis. Tundub, nagu oleksin ajas rändanud – alguses oli see tõesti raske.
Modell kõnnib Gaurav Gupta Haute Couture Spring 2023 rajal.
Foto: Thierry Chesnot jaoks Stringer / Getty Images
Ta võttis mõnda aega oma kaubamärgist eemale, et töötada Istanbulis asuva ettevõtte kunstijuhina, kuid naasis selle "õigesti" turule toomiseks 2006. aastal. Sel aastal India moenädalal esinemine seadis tema nime rahva moevestluse esirinnas. Ta ütleb, et India peamine ajaleht nimetas seda "kõige uuenduslikumaks saateks".
Guptal on ainulaadne võime kujundada etendust lõpetav ja vestlust alustav kleit, kuid selle valdamine võttis aastaid. Tema mängis sellega, et üritab disainida kommertslikumalt enne kui mõistsid, et tema fännid tahtsid tema kõige autentsemat ja kontseptuaalsemat loomingut.
"Meie ümber oli lihtsalt selline kontseptuaalne sumin, mida India polnud näinud. Me tegime särki. Inimesed arvasid, et jersey on Indias sel ajal lihtsalt aluspesukangas,“ mäletab Gupta. "Inimesed kandsid moes ainult India rõivaid või lääne rõivaste puhul väga lihtsaid siluette. Ja ma tulin tagasi Saint Martinsist ja ma mõtlesin, et lähme täiesti hulluks. Tegin kontseptsioone kaunistatud sõjaväest või kreeka gootikast ja jakkidest, mis muutuvad kleitideks ja muuks – see oli päris lahe.
Ta tunnistab ka, et saabus sündmuskohale ainulaadsel hetkel, mil India oli "valmis kultuuriliseks muutuseks" ja hakkas vähem traditsioonilisi rõivaid aktsepteerima. Gupta loob küll kultuuriliselt India rõivaid, kuid oma keerdkäiguga.
"Me kärpisime seda, muutsime selle seksikaks. Leiutasime sari-kleidi, mis on segu sarist ja kleitist. Ja täna on see tegelikult iga India disaineri kollektsiooni või iga India inimese garderoobi põhielement, " ütleb Gupta. "Minu jaoks oli kontseptuaalse meelena tõeliselt põnev olla riigi või hõimu uue kultuuri uue liikumise pioneeriks maailmas."
Sellest ajast peale on 44-aastane mees seda hoogu järk-järgult edasi arendanud ja saavutanud rahvusvahelise tuntuse tänu mitmele hiljutisele võidule: Pariisis moekollektsiooni näitamine, kuulsuste riietamine meeldib Priyanka Chopra, Saweetie, Lizzo, Quinta Brunson ja Mary J. Blige ja India parimate moeajakirjade kaaned, sealhulgas Vogue, Elle ja Marie Claire. Alates oma esimese poe avamisest 2009. aastal tegutseb Gupta nüüd viis kogu Indias.
Võib-olla ületades veebruaris kõik need tunnused, Cardi B saabus 2023. aasta Grammydele kandis silmapaistvat skulpturaalset koobaltsinist Gupta kleiti, millest sai üks õhtu kõige levinumaid rõivaid. Kleit näis olevat õhus rippunud, tema õlgadest ulatusid kangatükid ja varjasid osaliselt ta nägu nagu külmunud kapuuts. Gupta oli ametlikult punase vaiba disainer.
Fotod: Matt Winkelmeyer / Getty Images
"Mul on nii vedanud, et mul on sõna otseses mõttes inglid ümber, " ütleb ta ja selgitab, kui õnnelik ta tunneb, et saab töötada koos oma kolleegide ja A-nimekirja kuulsustega.
Need viiruslikud hetked ja sellest tulenev laiem tuntus avavad juba disainerile uusi võimalusi ja vestlusi. "Ma arvan, et parimad suhted on läbi loovuse," ütleb ta. "Kultuurivestlus, millega saan pidada Lizzo tänane päev on hull, sest täiendava loomingulise jõuallika jõud on meeletu. See on siis, kui kultuurid muutuvad."
Gupta esineb nüüd regulaarselt Pariisi Couture Weekil, mida ta nimetab "unistuste täitumiseks", mis oli "ainult aja küsimus" tänu tema globaalsetele ambitsioonidele. Disaineri sõnul on tema ettevõtte järgmine peatükk tema potentsiaali uurimise jätkamist. Maailm võib teda nüüd moekunstnikuna tunda, kuid ta paljastab, et ei karda neid piire nihutada ja kujundada peaaegu kõike.
"Ma arvan, et peaksin [filmide jaoks] kostüüme tegema. Ma peaksin ise filme tegema. Olen valmis linna kujundama. Ma võin kujundada kõike,“ kuulutab ta. "Ma lihtsalt tahan, et inimesed tunneksid end vabalt ja usuksid fantaasiasse ja usuksid maagiasse."
Kas soovite esimesena värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.