Milline näeb välja suuruste mitmekesisuse tulevik rajal?

Pärast vintage-poe avamist Berriez 2018. aastal korraldas Emma Zack kaubamärgi esimese stardinäituse New Yorgi moenädal septembris. Asutaja, tegevjuhi ja loovjuhina esitles ühe naise meeskond teda "Kruustangid" kollektsioon Brooklyn's Ace Hotelis koostöös teiste sõltumatute disaineritega, mudelid ulatuvad suurustest XL kuni 5XL.

"Alates hüppest on Berriez keskendunud pluss suurustele, nii et mul polnud kahtlust, et ma ei taha ainult enamust. mudelid oleksid pluss-suuruses, kuid et esitluse põhialuseks oleksid erinevad kehatüübid,“ räägib Zack. Fashionista.

Koos koomikuga Madelynn Poulson Saates osaledes soovis Zack lõpuks lisada moenädalale ja kaasatust ümbritsevale vestlusele kergemeelsemat energiat.

"Mõnikord võib mood olla lihtsalt nii igav ja tõsine," ütleb ta. "Tahtsin, et [saade] keskenduks modellidele, meeleolule ja ilmselgelt riietusele."

Kahjuks oli Berriezi saade üks ainukesi lennuradasid

New Yorgi moenädal — ja 2023. aasta kevad moekuu tervikuna – et lisada selle casting’usse kaasav suurus.

Vahetult enne Covid-19 pandeemiat hakkas moenädala pluss-suuruses esindatus drastiliselt vähenema. Nagu Moekoht Eelmisel hooajal esines New Yorgis, Londonis, Milanos ja Pariisis rekordilised 86 pluss-suuruses modelli, kuid see langes 46-ni. Küll aga kirjaniku ja autorina Gianluca Russo vaidlesid just sellel saidil, ei anna see arv alati kõige tugevamat ja täpsemat mõõdikut, kuna seda saab hõlpsasti suurendada, kui "bränd nagu 11 Honoré juhib saadet täiskõvera numbriga või tühjendatud, kui teatud nõutud mudel on, ütle, hooaega maha võtmaSiiski on see üks väheseid viise, kuidas me moenädalal suuruse kaasamisest räägime – ja see on kindlasti kõige nähtavam.

2023. aasta kevadised etendused New Yorgis, Londonis, Milanos ja Pariisis olid ühed kõige pungillikumad ja kuulsusterohkemad showd, mida oleme pärast pandeemiat näinud, ja paljud ootasid põnevusega, et saaksime jätkata sealt, kus asjad pooleli jäid – mitte ainult siis, kui tegemist oli kaunistatud kollektsioonidega, vaid ka selleks, et näha tõeliselt uusi kaubamärke lõpuks sai memo mitmekesisuse kohta. Paraku valmistasid tulemused tohutult pettumust.

A hiljutine aruanne InStyles uuris 2023. aasta kevade ajakavas kõiki brände – kokku 327 disainerit – ja uuris nende müüdavaid suurusi. Tess Garcia leidis, et "London esindab üldiselt väikseimat suurust, vaid 1% disaineritest pakub suurust 20 või rohkem. 27% jõudis 14-ni." Järgmiseks tuli Pariis, seejärel Milano, New Yorgi edetabeli tipus, kus "19% disaineritest toodab suurust 20 või eespool." 

Moenädalat peetakse sageli indikaatoriks selle kohta, mis on "kuum" ja "mitte". Paljud võrgus on löönud häirekella varajase tõusuga aitab kaasa esteetikale, nagu Y2K ja indie sleaze, ning kuidas nad taas pinnale toovad nende ajastutega seotud kahjulikud ühiskondlikud arusaamad, näiteks nagu "heroiini šikk" ja reied lõtkuva kõhnus. 2023. aasta kevadisel lennuradadel tõusid tugevalt esile varajased rõivatrendid ja – sarnaselt nende esialgne hetk rambivalguses – neid kuvati harva mõnes muus iteratsioonis peale näidise suurus.

Mitmekesise suuruse puudumine rajal oli pealtvaatajatele ja tööstusele pettumust valmistav tõdemus insaiderid samamoodi moekuu alguses, mis tõi kaasa viiruslike videote seeria, mis tõusis järjest rohkem kui 2,7 miljonit vaatamist ainult TikTokis. Diskursus seadis kahtluse alla, kas kaubamärgid räägivad klientidele, et nende kehad pole sel hooajal lihtsalt "trendis".

"Mõnikord on tunne, et läheme kaks sammu edasi ja üks samm tagasi," ütleb New Yorgis asuva agentuuri Muse Models asutaja Conor Kennedy. "Rada jääb alati osaks tööstusest, mis on nii sümboolne, sest loomulikult vaatame seda, et näha, mis toimub. Arvan, et paljud meist on endiselt pettunud, nähes, kui paljud kaubamärgid ei ole otsustanud oma suuruse mitmekesisust laiendada.

Kennedy asutas Muse'si kõvera jagamine kümmekond aastat tagasi, pärast seda, kui märkas, kuidas inimesed ei taotlenud tema eelmistes rollides suuruse mitmekesisust. Kuigi aastate jooksul on toimunud mõningaid edusamme, ei ole raja esindatus muutunud nii palju, nagu paljud lootsid.

"2020. aastal toimus palju performance-kunsti – see on kõik, mis mul selle kohta öelda on," ütleb Kelly Augustine, stilist, kes on tuntud oma kaasava riietumistöö poolest. "Ma garanteerin teile, et nõudlus ei ole meie poolel muutunud. Tegelikult arvan, et ihaldame põnevat disaini rohkem kui kunagi varem. Tundub, et lõbusad valikud ja huvitavad kaubamärgid on kadunud ning paljud plusssuurusi pakkuvad kaubamärgid suhtuvad sektorisse kui tagantjärele." 

Osa probleemist on juurdunud brändi hooaja loomingulises suunas. Paljudel puuduvad või ei tööta välja näidised, mis sobivad erinevatele kehadele – nii et kui mudel ja tema agent tulevad võrrand protsessi lõpus, vahetult enne kollektsiooni debüüti rajal, on see mitte-starter. Protsess on linnati ja bränditi erinev, kuid nagu Kennedy selgitab: "Meil võib olla kõik mudelid suurused sobivad igale castingu direktorile, kuid see ei tähenda, et neil on rajal kandmiseks riideid näidata. Suur osa sellest taandub riietele ja see otsus tehakse kuid enne tähtaega."

"Kuni 2020. aastani olid ainsad saated, kus ma olin osalenud, kommertsetendused – mitte kunagi kõrgmoe, moenädala showd," Lauren Frederick, Londonis asuv modell, räägib Fashionista. "Minu esimene tippsaade Pariisis, mille jaoks ma tegelikult ei osalenud – olin otse broneeritud. Lõppkokkuvõttes arvan, et see on kaubamärgi loovjuhi õlul ja paljud kaubamärgid esindavad endiselt tohutult alaesindatud erinevaid mudeleid. Enamasti, kui kaubamärgid valivad valimi suurusest üleüldse, on neil kõigi saadete jaoks samad neli või viis mudelit, andes mõnikord mudelile üks pluss kaks välimust, mis on huvitav.

Aastate jooksul oleme näinud, kuidas kaubamärgid on erineva suurusega casting’u osas turvaliselt mänginud, broneerides tuttavaid nägusid peaaegu igaks saateks – Ashley Graham, Paloma Elsesser ja Kallis Lee, kõik kolm tööstusharu teerajajat – jättes kõrvale osa teistest, sageli uuematest talentidest, kellel on raskusi rajale jõudmisel. 2023. aasta kevadel kõndis Graham Tommy Hilfigeri, Hugo Bossi, Matty Bovani ja Balmain; Elsesser, Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou ja Chloé; ja Lee kl Fendi ja Versace.

New Yorgis on paljud kaubamärgid nagu Christian Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie — on võtnud südameasjaks lisada oma esitlustesse erineva suurusega casting, kuid nende Euroopa kolleegid jäävad endiselt palju maha. Näiteks Valentino oli üks väheseid luksusmaju, mis sisaldas erinevaid suurusi 2022. aasta kevadine Haute Couture kollektsioon kuid otsustas eelmisel hooajal seda visiooni üldse mitte näidata. Mis annab?

"Kindlasti näib, et pluss-suuruses modellide moekuul esinemine on olnud väiksem," ütleb Lauren. Chan, New Yorgis asuv modell (ja endine toimetaja), kes on viimase kümnendi jooksul töötanud ja töötanud ning kellel on oma moebränd, Henning. "Ma arvan, et paar aastat tagasi oli see sensatsioonilisem ja minu arvates sellepärast, et need esinemised koosnesid tippmodellidest - nagu Ashley Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser – ja need saated olid mõeldud tippdisaineritele, nagu Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace ja rohkem. Ajakirjandus kajastab tõenäolisemalt Grahami taas Balmainis rajale jõudmist, kui Ester Manase suures osas mitmekesist castingut, kus oli umbes 20 mudelit rohkem kui valimi suurus.

Kui nad asutasid JAG mudelid (mis esindab nii Fredericki kui Chani) 2013. aastal lõid Gary Dakin ja Jaclyn Sarka ruumi alaesindatud inimeste esindamiseks. Duo läks viimasele moekuule positiivsuse ja põnevusega ning kuigi paljud nende modellid käisid kõikjal castingutel, ei kujunenud hooaeg nii viljakaks, kui nad lootsid.

"Ma arvan, et paljud inimesed on Covidi pärast endiselt hirmul, et nad ei tahtnud mõelda kastist välja ja panna rohkem kui üks kuni kaks inimest vanuses 10," räägib Sarka. "Me ütleme oma modellidele alati, et nad annaksid endast parima ja et nad väärivad laua taga olemist." Dakin lisab: "Kuid tuletame neile ka meelde, et kahjuks ei sõltu see, mis juhtub pärast teie ruumist lahkumist sina."

Mina White, IMG Modelsi direktor New Yorgis, juhib agentuuri mitmete tippude karjääri. talent ja keskendub ettevõtte juhtpositsiooni kasvatamisele suuruse mitmekesisuse osas, olles töötanud selliste mudelitega nagu Graham, Elsseser, Tara Lynn ja veel. Ta väidab, et alates 2020. aastast on see tööstus järjekindlalt langenud.

"Tööstusel on olnud nii suur hoog, nähtavus ja vestlus, mida on tõesti hästi kuulda – ja kui olla täiesti otsekohene, siis arvan, et suur osa sellest tundub nüüd performatiivne," White ütleb: "nagu kaubamärgid soovisid kasutada "paksu naise dollarit", näidates välja mõningase suuruse ja tuues oma poodidesse uusi pilke, kuid ei muutnud igavesti. muuta." 

Ise kurvika naisena oli White pettunud, et nägi sellel rajal palju väiksemat suuruse mitmekesisust hooajal ja et disainerid, kes tegid mitmekesisemalt lavastusi, toetusid peamiselt samale paarile näosaatele peale etendust.

"Ma kutsun kõiki disainereid üles võtma seda vajadust suuruse mitmekesisuse järele väga tõsiselt ja võtma need tarbijad omaks, sest paljud Pluss-suuruses inimesed käivad endiselt väljas ja ostavad luksusbrändidelt tarvikuid ja nende lisatooteid, nagu parfüümid ja kosmeetika. Valge ütleb. "Tunnen pettumust, sest nad arvavad, et on okei võtta meie raha toodete eest, kuid mitte siis, kui see tähendab, et nad peavad need riidesse panema. Narratiiv peab muutuma ja arusaam, et suurematel naistel on suurepärane maitse ja neile meeldib ka hea välja näha.

Aastal an tööstus on väärt rohkem kui 24 miljardit dollarit, piiravad kaubamärgid oma tarbijaid pärast teatud suurust, kuid neil luksusmajadel pole mingit vabandust nii tohutut turgu ignoreerida, samas kui nende netoväärtus ületab igal aastal miljoneid.

Edaspidi on lootust, et suuruse kaasamise teemalised vestlused saavad osaks igapäevane kogemus, mitte pluss-suuruses kehad, mida iga moodi pealkirjades sensatsiooniliseks muudetakse nädal.

"Peaksime meeles pidama, et viimane oli alati eesmärk ja me palume mitte olla sensatsioon, vaid tunda end lihtsalt kogemuse loomuliku osana," ütleb Chan.

"Konkreetselt catwalk'i jaoks nõuame pidevalt, et näeksime rohkem ja meile söödetakse sama käputäis modelle – nad kõik on ilusad ja suurepärased oma töös, kuid on nii palju pluss mudelid nüüd," ütleb Augustine. «Ma olen laudu näinud, agente tean. Need on olemas. Paljud neist mudelitest on meeletult andekad, kuid neist jäetakse tähelepanuta või ei võeta neid üldse arvesse ja see on tõesti ülekohus. Tööstusharul pole probleemi seda väiksemate mudelitega segada ja ta nõuab raja jaoks sama peotäie kasutamist. Ma võin ühe käe peal üles lugeda, kui palju etendusi olen viimastel aastatel näinud, kus oli rohkem kui üks plussmudel, kui üldse."

"Mulle teeb meelehärmi," ütleb Zack, "on palju kaubamärke, mis saavad nii palju tunnustust, vaid võltsitud tööd, kuna nad ei tegele probleemi lahendamiseks tegelikult uurimistööga koos suuruse määramisega. Kuid üle kõige on raske, kui paned millessegi kogu oma südame ja hinge ning sind ei nähta selle eest, mida teed.

Sellest hoolimata on paljud selles valdkonnas optimistlikud, et liigume õiges suunas need ootused mitte ainult suurema suuruse esindatuse kohta poodiumitel, vaid ka kaubamärgi suuruse suurendamisel kauplustes.

"Pärast seda, kui oleme selle ettevõtte avanud, oleme näinud nii palju muutusi, eriti kui agentuurid on muutunud mitte esindades kõike, mis on suurem kui null, kuni tohututele agentuuridele, millel on nüüd mitu pluss-suuruses mudelit,“ ütleb Dakin. "Meil on hea meel, et teised agentuurid teevad lõpuks tõelist tööd, õiget tööd ja näevad lihtsalt kõiki neid võite."

"Maailma mitmekesisuse kajastamiseks saame kõik olla muutuste agendid, " ütleb Kennedy. "Me kõik saame seda teha oma isiklikus ja ametialases võimes erineval viisil. Koos on see tõuge nii võimas. Olen näinud, kuidas modellitööstus muutub viisil – ja mõnikord kiiremini –, kui ma kunagi arvasin, et see võiks olla, nii et tean, et see on võimalik. Peame lihtsalt koostööd tegema ja mitte unustama, kui tõstame esile mõned süsteemsed põhjused, miks muutused võivad olla keerulised, et muutus on siiski võimalik.

Ta jätkab: "Ma tahan näha rohkem võimalusi igas suuruses mudelitele. Kuid veelgi suurem on see, et ma tahan näha maailma, mis kajastuks meie tööstuses ning meil on nii palju jõudu ja nii palju haaret mitte ainult Ameerikas, vaid kogu maailmas. Sellel võib olla tohutu mõju igat tüüpi inimeste minapildile ja enesehinnangule. Ma pole kunagi otsinud, et lennurada oleks täpne, elutruu peegel – see on rohkem ruumi, kus unistada ja katsetada – [aga] igaüks, kes on selle meediumiga seotud, on kohustatud jätkama tööd, et eri tüüpe esile tõsta inimesed."

Kas soovite esimesena värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.