Austraalia moe lootusrikas tagasilöök

Järelmaks Austraalia moenädal Eelmisel nädalal Sydneys lõppenud ja isegi kui Covid-19 juhtumid kogu maailmas suurenesid, andis iga-aastane sündmus märku pandeemiaga seotud tagasilöökide lootusrikkast taastumisest.

Aasta tagasi tundus, nagu oleks Austraalia moetööstus pandeemiaga paremini toime tulnud kui mõne teise riigi oma: Juuni 2021 sai Sydneyst üks esimesi linnu, kus toimus isikliku moenädal pärast seda, kui viirus esmakordselt maailmas läbi tungis. 2020. Kuid vaid paar nädalat hiljem lükkas Delta puhang Uus-Lõuna-Walesi tagasi täielikku sulgemisse; ilma hoiatuseta sunniti kauplused sulgema enam kui neljaks kuuks – see oli karm löök kohalikest telliskividest ja mördist sõltuvatele disaineritele, rääkimata nende töötajatest.

"Meie suurepärased meeskonnad kauplustes on pidanud tegelema koheste sulgemiste, turu ebastabiilsuse, aeglase naasmisega füüsilise jaemüügi ja klientide juurde. teenindusprobleemid, kui kliendid olid mõnikord sama pettunud kui meie meeskonnad," kirjutab Orotoni loovjuht Sophie Holt meili. 1938. aastal asutatud Oroton on Austraalia vanim luksusmoefirma; see oli keset kriitilist brändi kapitaalremonti, kui pandeemia tabas.

Sarnaselt USA ja teiste turgudega on Austraalia kaubamärkide stabiilsus pandeemia ajal ja pärast seda sõltunud nende individuaalsetest ärimudelitest ja kiirest kohanemisvõimest.

"Meil on palju erinevaid kanaleid ja tuluvooge, mis on abiks," selgitab Edwina Forest, ettevõtte kaasasutaja. Aje. 2008. aastal käivitatud jätkusuutlikult meelestatud naisterõivaste bränd haldab ainuüksi Uus-Lõuna-Walesis üheksat kauplust. Õnneks oli tema rahvusvaheline hulgimüügiäri heas kohas ning Aje suutis oma ressursse ümber paigutada ja investeerida. e-kaubandus (mis teenindab nüüd 77 riiki) ja muud digitaalsed jõupingutused – pöördepunkt, mis on nüüd tuttav moeettevõtetele ümber maailmas. Nagu paljud teised, tõi Aje turule ka keskmise pandeemiaga aktiivsete rõivaste sarja Aje Athletica, et teenindada kliente, kes sel ajal ei otsinud tingimata puhvvarrukatega kleite.

"Kogu meie jaekaubanduse impeerium seiskus, kuid saime siiski Internetis kasumit teenida," ütleb Forrest. Kaasasutaja Adrian Norris lisab: "COVID oli süsteemile kindlasti šokk kõigile. Kuid ma tunnen, et paljudel inimestel, eriti meie tööstuses, vedas, kuna see sundis neid mõtlema viisidele, kuidas nad oma klientidega vestlesid ja müüvad; mõned inimesed ja mõned kaubamärgid, nagu meie oma, õitsesid tõesti."

Hästi läks ka populaarsel ujumisriiete kaubamärgil Bondi Born, mis on vähem väljakujunenud kui Aje. Selle puhul oli plussiks olla väike ja vähemate jaemüügikanalite olemasolu.

"Enamik meie jaemüüjatest on võrgus, nagu Net-a-Porters ja Moda [Operandi], ning neil läks jätkuvalt hästi," jagab kaasasutaja Dale McCarthy. «Kaotasime kaubamajade ja kuurortide tellimusi, kuid mõlemal suvel said austraallased reisida. Nii et meil läks Austraalias väga hästi."

Bondi Borni suurim tagasilöök oli tema tarneahela katkemine - probleem, mis mõjutab kaubamärke kõikjal maailmas, kuigi Austraaliale pakub ainulaadset väljakutset tema äärmuslik füüsiline kaugus enamikust teistest riigid.

"Meie ujumisriie on valmistatud Itaalias. Tavaliselt kulub tellimuse esitamisest kuni tarnimiseni kuus nädalat; nüüd on kuus kuud,” kurvastab McCarthy. Selle tulemusena ei suutnud bränd viimasel olulisel pühadehooajal oma bestsellereid täiendada. Aga see liigub edasi, olles juba järgmiseks aastaks oma Itaalia ujumisriie tellinud. Uute kuurordirõivaste jaoks hakkas ta hankima Jaapanist kuprot, taimset siidi alternatiivi.

"Tundub, et neil ei ole samad tarneahela probleemid," jagab McCarthy, kes märgib, et ka saatmiskulud on muutunud "jubedaks". "Kuid me pole ainus bränd, kes seda läbi teeb."

Kuigi raha ei pruugi kasvada ühestki riigi kuulsalt mitmekesisest ja rikkalikust taimestikust, on see Tundub, et pandeemiatoetuse saamine pole olnud nii keeruline kui mõnes teises piirkonnas maailmas. Vastuseks sulgemistele andis Austraalia valitsus mõjutatud väikeettevõtetele usaldusväärselt toetusi, et leevendada saamata jäänud tulu ja töökohti. Samuti hakkas ta tegema investeeringuid, mis on suunatud konkreetselt moetööstusele, sealhulgas eraldama 500 miljonit Austraalia dollarit (380 miljonit dollarit) aastal 2021, et muuta Sydney Powerhouse Museum moe- ja disainikeskuseks; koht korraldas selle aasta moenädalal oma esimese stardinäituse.

Ka 2021. aastal kulutas valitsus 1 miljon Austraalia dollarit (753 000 USA dollarit), et luua ametlik kaubamärk "Made in Australia", mille eesmärk on julgustada kohalikku tootmine, mis on kahanenud tänu odavamatele valikuvõimalustele välismaal – hoolimata riigi mainest jätkusuutliku ja eetilise ärina tavasid.

Eelmisel aastal Austraalia moenõukogu (nende CFDA) tellitud uuring näitas, et riigi Moetööstus andis Austraalia majandusse 27,2 miljardit dollarit ja teenis 7,2 miljardit dollarit eksporti. Vastuseks tundub, et valitsus on võtnud moodi tõsisemalt kui majanduskasvu võimalust. Siiski on nendest (seni) suuresti avalikkusele suunatud algatustest puutumata jäänud palju tööstusharu tahke.

Samal ajal kui jaekauplused olid tänulikud pandeemiaga seotud toetuste eest (mida anti ka restoranidele ja teistele ettevõtetele), ei osanud disainerid, kellega ma rääkisin, jagada muid konkreetseid viise, millest nende ettevõtted kasu said valitsuse toetus. Sellegipoolest on valitsuse turismiagentuur Destination New South Wales üks Austraalia moenädala suurimaid kindlustusandjaid ja on olnud Viimase 12 aasta jooksul, ütles Natalie Xenita, Aasia Vaikse ookeani osariigi IMG Fashion Events and Propertiesi tegevdirektor. sündmus. Mis puutub sponsoritesse, siis 2021. aastal alanud Afterpay kaasamine on võimaldanud paljusid sündmuse hiljutisi täiustusi ja uuendusi.

"See on tegelikult muutunud palju paremaks pärast seda, kui Afterpay hakkas sponsoriks olema," märgib McCarthy. "Nad on investeerinud palju rohkem raha."

Need järelmaksu fondid on näiteks võimaldanud IMG-l loobuda disainerite osalustasudest viimase kahe aasta jooksul. "Meie jaoks on olnud nii oluline, et me jätkaksime ka sel aastal nendest disainerite osalustasudest loobumist, sest ma arvan nii tööstuse taastumine pandeemiast võtab tegelikult palju kauem aega, kui me esialgu eeldasime," märgib Xenita.

Veel üks uus rahaallikas: tarbijad. Lisaks eriprogrammi loomisele müüsid IMG ja Afterpay sel aastal pileteid valitud rajaetendustele, istudes esmakordselt kliendid meedia ja ostjate kõrvale. Osalevad disainerid said 50% nendest piletimüügist; Xenita sõnul müüdi enamus, kui mitte kõik eraldatud piletitest.

Kuigi näis, et see ei takistanud tarbijate huvi ürituse vastu, oli teine ​​kuum arutlusteema etenduste vahel Austraalia disainerid. puudub AAFW-st, sealhulgas läbimurdelised tähed nagu Christopher Esber, Ellery ja Dion Lee, kes aitasid tuua Austraalia kaardile esilekerkivate moetalentide allikana.

"Sel aastal ei olnud nii palju suuri disainereid kavas ja see on minu arvates natuke kurb," jagab Aje Norris nimesid nimetamata. "Ma arvan, et peame oma tööstust toetama. Ja me olime väga kindlad, et tuleme ajakava järgi tagasi ja ilmume kohale. Teadsime, et teeme ilusaid asju, mis tõmbavad tähelepanu, ja seda meie tööstus vajabki. See ei vaja, et rohkem inimesi kaoks ja ei ilmuks."

Sellise järelturu jaoks nagu Austraalia (kallis 15–20-tunnine reis Euroopast ja osariikidest), mis ei pälvi samaväärset rahvusvahelist tähelepanu kui "nelik suur" moenädalatel on väljakujunenud ja esilekerkivate kaubamärkide õige kombinatsioon huvi äratamiseks oluline – eriti pärast pandeemiat, mis takistas rahvusvahelist kasvu palju.

"See on tõesti hoolikas retsept, mida me ürituse jaoks järgime, sest näiteks Aje ja Romantika sündis — need suured, väljakujunenud kaubamärgid, millel on rahvusvaheline tuntus — on nii oluline, et tekitada huvi sündmuse vastu, et siis paneb tärkavatele disaineritele tähelepanu pöörama," selgitab Xenita. "Ma arvan, et esilekerkivad disainerid on ka sündmuse väga oluline tunnusjoon, sest meedia vaatenurgast tahavad kõik avastada järgmist suurt asja."

Alati on oht, et järgmine suur asi võib suurema ja hõlpsamini ligipääsetava tiigi, nagu New York või Pariis, jaoks maha kukkuda. Muidugi on raske brändile ette heita, et see valib mis tahes tee, millel on nende arvates kõige tugevam investeeringutasuvus, eriti kui ressursid on piiratud.

Selle aasta AAFW edu saavutas (ja pealkirjad) oli kaasamine, kahe uue grupisaate debüüdiga: üks disaineritele, kes toitlustavad pluss suurusi, ja teine ​​​​disaineritele, kes keskenduvad kohanemisvõimelistele riietele inimestele, kellel on puuetega. Ilmselge kriitika on see, et tõeline kaasamine oleks see, et kõik disainerid lisaksid oma kollektsioonidesse nendele väheteenindatud rühmadele mõeldud kujundused. Ausalt öeldes oli casting kogu nädala jooksul märgatavalt mitmekesine - Xenita sõnul rohkem kui kunagi varem.

See oli ka AAFW põlisrahvaste moeprojektide ning First Nations moe ja disaini teine ​​aasta grupinäitused, kus esinevad disainerid, kes kuuluvad gruppidesse, kelle kohalolek Austraalias on enne Briti koloniseerimine. Nädala jooksul avaldasid mitmed kaubamärgid ka lühikest austust nendele rühmadele, kes seisavad jätkuvalt silmitsi diskrimineerimisega ja kannatavad koloniseerimise hävitava mõju all.

Küsiti, kas need algatused tulenesid Austraalias toimuvatest laiematest vestlustest (sarnaselt omadega osariike seoses süsteemse rassismiga), Xenita ütleb: "Ma arvan, et me kasutame sündmust kindlasti katalüsaatorina kultuur."

Ta näeb neid pühendatud sündmusi kui hüppelaudu universaalsema kaasatuse, joonistamise suunas paralleelselt Austraalia kauaaegse programmiga Next Gen – grupisaatega, mis toimib uute käivitajatena disainerid. Disainerid lavastavad sageli pärast osalemist oma iseseisvaid rajaetendusi.

"Ma tahaksin järgmisel aastal näha meie esimest eraldiseisvat First Nationsi disainerite näitust," ütleb ta, kui küsin IMG eesmärkide kohta AAFW jaoks. "Mulle meeldiks, kui see leviks ka Adaptive Clothing Collective'i esitlusele ja meie esimene eraldiseisev adaptiivne moeetendus; sama kõvera redigeerimise puhul. Ma arvan, et see peegeldaks väga hästi ka tarbijate nõudlust nende kategooriate järele." 

Võib-olla on see segu kaubanduslikust teadlikkusest, kultuurilisest sisust ja toorest kunstiannetest määratlema seda väga kauget ja ainulaadset iga-aastast sündmust, kuna see taastub täielikult pandeemiast ja jõuab sellesse oma.

Avalikustamine: IMG pakkus mulle reisi ja majutuse, et osaleda ja katta Afterpay Austraalia moenädalal.

Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.