Sildil olev hind peab muu hulgas arvestama materjale, tööjõudu, transporti, makse ja loomulikult jaemüügi juurdehindlust. Kui need kõik kokku liita, selgub, et keegi on selles võrrandis kaotajaks.
Kui palju maksaksite valge T-särgi eest? $5? $20? $50?
Olenemata sellest, kas hoolite brändinimedest, jätkusuutlikkuse mandaatidest, materjalide valikutest või mitte, on hind üks suurimaid tegureid, mis meie ostuotsuseid mõjutab. Riietus pole kunagi olnud taskukohasem või kättesaadavam – alates üliodavatest kiirmoebrändidest nagu Shein, FashionNova ja Boohoo kuni peatänava hiiglasteni, nagu Zara ja H&M, on saadaval ööpäevaringselt ostlemiseks vaid mõne nupuvajutusega seadmeid. Kohvi eest saate osta täiesti uue riietuse. Samal ajal pommitatakse meid sõnumeid, mis kästavad meil ostma, ostma, ostma, ning meid julgustavad mitmed stiimulid: müük igal teisel nädalal, tasuta kohaletoimetamine, tasuta tagastamine – saate teada. See käekott, mida sa eile sirvisid? Nüüd jälgib see teid hüpikakende ja sihitud reklaamide kaudu Internetis. Sotsiaalmeedia platvormid on aeglaselt arenenud kogukonna- ja sisuplatvormidest ostukohtadeks.
Aga kas sa tead, kuhu raha lõpuks jõuab?
The Puhaste riiete kampaania, rahvusvaheline valitsusväliste organisatsioonide võrgustik, mis võitleb moe tarneahelates paremate töötingimuste eest, hinnangud et teie särgi õmblenud rõivatööline sai vaid 3% teie selle eest makstud hinnast. Inimesed, kes juhivad selle loonud kaubamärke, on aga väärt miljardeid: The Forbes 2021. aasta miljardäride nimekiri on täis moetööstuse moguleid, kes on oma varanduse teeninud ellujäämise nimel pingutavate rõivatööliste seljast. (Zara asutaja Amancio Ortega väärtus on näiteks 58 miljardit dollarit.)
Kui tarbekaupade hinnad on viimase 30 aasta jooksul koos inflatsiooniga tõusnud, siis USA rõivahinnad on olnud seisma jäänud. Pandeemia põhjustatud ülemaailmsed tarneahela probleemid ja materjalipuudus tähendavad, et meie kulud 2022. aasta moeseisundi kohaselt tõusevad rõivad sel aastal vähemalt 3%, kuni enam kui 10%. aruanne alates Moeäri ja McKinsey & Company. Vahepeal me ostame kaugelerohkem ja rohkem.
„Inimesed lihtsalt ei saa aru, et paljud madalad hinnad, mida näeme, eriti peatänaval, tulevad teiste ärakasutamise eest," ütleb Ühendkuningriigis elav Ameerika kirjanik, konsultant ja raamatu autor Aja Barber. "Tarbitud: vajadus kollektiivse muutuse järele." "Ma ütlen inimestele, et nad vaadake tunnipalka, mida me ise maksame, ja seejärel tutvuge rõivaste valmistamise tööga või, mis veelgi parem, proovige ise rõivas õmmelda. Kui inimesed seda teevad, hakkavad nad aru saama, et suur osa hinnakujundusest, mida me näeme, on ärakasutav."
2019. aastal Šveitsi MTÜ Avalik silm jagas Zara kapuutsi maksumuse talust lõpptooteni ja avastas, et Hispaania kaubamärk teenis sellest rohkem kasumit. 26 € (29 $) must kapuuts R.E.S.P.E.C.T ilutseb üle rinna (iroonia!) kui kõik tarneahela töötajad kokku. palju tähelepanu jaaktiivsus on keskendunud sellele, kuidas Euroopa ja Ameerika moebrändid rõivatootjaid kohati ära kasutavad nagu Bangladesh, Hiina, India ja Vietnam, kuid töötajate palgavargusi juhtub ka kodule lähemal: 2020. uurimised Ühendkuningriigis Leicesteris Boohoo jaoks rõivaid valmistavad tehased, avastas, et kiirmoebränd maksab rõivatöölistele £3.50tund - palju madalam kui riiklik miinimumpalk; 2022. aasta alguses rõivatöölised Haitil korraldanud protestenõuda palgatõusu 500 gourdes (5 dollarit) kuni 1500 gourdes (15 dollarit).
Suurem hinnakujunduse läbipaistvus on tarbijate harimisel selle kohta, kuhu nende raha täpselt läheb. Teie riiete hinnasilt peab arvestama materjalide, kaunistuste ja riistvaraga; tööjõud, pakendamine, transport, maksud; ja muidugi jaemüügi juurdehindlus, mis tavaliselt on 2,2 xtootmiskulu. Kui need kõik kokku liita, selgub, et keegi on selles võrrandis kaotajaks.
"See on täiesti jätkusuutmatu mudel," ütleb Ilana Winterstein, kiireloomuliste üleskutsetega võitleja. Puhaste riiete kampaania. "Kui me tahame olla eetilised – ja kui mõni bränd tahab olla eetiline –, ei saa see olla osa sellest, kuna toodab üha rohkem kiirema tööajaga."
Uus uurimus alates Tööstus, mida me tahame näitab, et lõhe selle vahel, mida rõivatöölised teenivad ja mida nad peaksid teenima, on suur 45%. Kuid see ei ole ainult mõned halvad õunad: see probleem on süstemaatiline.
«Selle läbipaistmatuse tõttu võib tekkida eksiarvamus, et maksad rohkem ja see on hea, maksad vähem ja see on halb. Kuid kogu tööstus ei ole loodud inimõigusi silmas pidades, " ütleb Winterstein. "See ei tähenda, et mõned kaubamärgid on paremad ja mõned halvemad, kuid meie vaatenurgast pole ühtegi peatänava kaubamärki, mis maksaks kõigile oma töötajatele elatusraha."
Enamik kaubamärke nõustub, et nende tarneahela töötajad peaksid teenima elatusraha, kuid nad tõmbavad vastutusele võtmise piiri. Kui nad harvadel juhtudel võtavad endale kohustusi ja seavad eesmärke, vaikivad nad kahtlaselt, kui neid ei täida. Võtkem näiteks H&M — Rootsi moekontsern andis lubaduse 2013. aastal maksma 2018. aastaks oma tarneahelas olevale 850 000 rõivaesemele elatusraha, agavastavaltpuhaste riiete kampaania, seda ei teinud ja pole juhtunud. Sellest ajast alates on H&M-iga seotud aastal palgavargusSindi provints Pakistanis, samuti tarnijadHiinas Xinjiangi piirkonnas. (Fashionista on kommentaari saamiseks ühendust võtnud H&M-iga.)
"Selle tööstuse puhul on tõesti oluline mõista, et kaubamärgid on need, kellel on jõud," ütleb Winterstein. „Kui H&M seda tõesti teha tahaks, ei saa miski nende jaoks võimatu olla, sest tööstus on üles ehitatud selle ümber, mida nad vajavad ja tahavad. Lihtsalt see toimib paremini nii, nagu see nende kaubamärkide puhul töötab. See ongi probleem."
Tavapärane on, et kaubamärgid ajavad odavaimaid tehaseid otsides üle maailma nii-öelda nõela taga. Nad saavad tarnijad üksteise vastu, sundides neid tootma esemeid võimalikult madala hinnaga; siis, et jääda brändi heade raamatute hulka, on tehased sellega nõus võimatud tootmiseesmärgid raha säästmiseks, pannes oma töötajate elab ohus protsessis. Paljud kaubamärgid ei oma tehaseidmis teevad oma toote, millega nad vabandavad elatusraha maksmata jätmist – see on nende kätest väljas, vaidlevad nad vastu.
"Kogu risk kandub edasi, kuni see lasub rõivatöölistel ja neil on lühiajalised lepingud, raha puudumine ja ebaturvalised töötingimused," ütleb Winterstein. "Nad kannavad kogu selle ülemaailmse tööstuse riski, mis võimaldab kaubamärkide jaoks täielikku sujuvust. Vastutust pole. Nad saavad lõigata ja joosta, kui tahavad."
Seda kõike silmas pidades tundub ebatõenäoline, et kaubamärgid otsustaksid töötajatele õiglase palga maksmise kulud enda kanda võtta. Kas tarbijapoolsed kõrgemad hinnad võrduvad õiglasema tööstusega?
"Kui meil on süsteem, kus töötajatele makstakse elatusraha ja keskkonnamõju on kontrolli all, siis kas see on kallim ettevõtmine kui odavaim kiirmoe odavam? Jah, ilmselt," ütleb Maxine Bédat, selle asutaja Uus standardiinstituut. "Kui palju see on, on teine küsimus."
Puhaste riiete kampaania on soovitanud et see maksaks kaubamärkidele sama vähe kui 10 senti ühe T-särgi kohta, et tagada selle valmistanud rõivatööliste elamisväärne palk. "See ei oleks tohutult kallim, mistõttu oleme nii keskendunud seadusandlusele ja sellele, mida saab teha, et süsteem jõuaks raha rõivatöölisteni," ütleb Bédat.
Pärast seda, kui valitsus on aastaid peaaegu mitte sekkunud tööstuse lokkavasse iga hinna eest tulu teenivasse praktikasse, viimase 18 kuu jooksul on tehtud käputäis ambitsioonikaid õigusakte, mis võivad sundida kaubamärke kujundama üles. Californias, Rõivaste töötajate kaitse seadus, allkirjastatud seadusega eelmisel aastal, lammutati tükihind (mis maksis töötajatele vaid 0,03 dollarit ülesande kohta) ja kindlustas miinimumpalga kokkuleppe enam kui 40 000 inimesele. New Yorgis, Moe jätkusuutlikkuse seadus on uus seaduseelnõu, mis vastuvõtmise korral kaardistaks ja avalikustaks kaubamärgid, mille tulud on üle 100 miljoni dollari nende tarneahelad ning teave palkade ja töötajatele maksmiseks võetud sammude kohta korralikult.
Praegu on see, kui palju teavet brändid oma toodete valmistamise kohta oma publikuga jagavad täielikult nende otsustada, kuid sellised õigusaktid nagu moeseadus võivad muuta selle radikaalse läbipaistvuse kohustuslik. Everlane ja Maison Cléo lisage oma veebipoodides iga kauba kõrvale hinnaseletus, mis aitab klientidel täpselt aru saada, mille eest nad maksavad. Samuti on esile kerkimas mitmeid tehnilisi lahendusi, mis aitavad kaubamärke jälgida: New Yorgis EON loob digitaalsed ID-d NFC (lähiväljaside) siltide või QR-koodide kujul sellistele kaubamärkidele nagu Pangaia ja Gabriela Hearst, mis paljastavad igasugust infot toote kohta, alates materjali koostis kuni tehaste üksikasjad, kus see tehti.
Me ei saa rääkida rõivaste kulude tõstmisest, teadvustamata mõju, mis sellel oleks inimestele, kes lihtsalt ei saa endale lubada riietele rohkem kulutada. "Kõik need õigusaktid ei tohiks toimuda isoleeritult sissetulekute ebavõrdsuse käsitlemisest ja mõistmisest, miks oleme selles kohas, kus mõned inimesed ei saa endale riideid lubada või miks inimesed tunnevad end sunnitud kiirmoodi tarbima," ütleb Bédat. "See peab toimuma ka kogu süsteemi käsitlemiseks."
Viimastel aastatel on rohkem räägitud säästva moe liikumise privileegidest (ja nende üle on uuritud), eriti kui inimesed tunnevad häbi või nende üle kohut mõistetakse. ostavad kiirmoodi, sest neil ei pruugi olla vahendeid riietele rohkem kulutada – lõppude lõpuks on jätkusuutliku moe kohta levinud etteheide, et see on liiga kallis. Siiski on erinevus inimese vahel, kes ostab teadlikult rõivaid kiirmoe jaemüüjatelt, sest see on see, mida nad saavad endale lubada, võrreldes sisuga. loojad, kes ostavad regulaarselt kaste äravisatavaid riideid, et filmida Youtube'i videoid, mis jõuavad prügimäele kiiremini, kui jõuate öelda: "Meeldib ja tellige!"
"Paljud kasutavad seda arutluskäiku kõigi ekspluateerivate ostude vabandamiseks ja see on vale," ütleb Barber. «Inimene, kes kulutab kiirmoele kuus 200 dollarit, saab kindlasti teha erinevaid valikuid. Kuid oma raamatus "Tarbitud" arutlen, et ma isiklikult usun, et ainus viis mängu muuta on koondada ja võidelda kõigi palgatõusu eest. Võitleme maailma eest, kus keegi ei tunneks end sunnitud ostma higitsehhis valmistatud kleiti."
Muidugi on igaühel kallis ja taskukohase hinna määratlus erinev ning see võib olenevalt teie rahalisest olukorrast kõikuda. Bédat soovitab, et nende parameetrite enda jaoks määratlemine on üks viis teadlikumalt sisseoste teha ja vältida ahvatlust, et ostate midagi lihtsalt sellepärast, et see on odav.
"Ma ei nõustu arvamusega, et kiirmood on kogu aeg kohutav ja kui sa seda teed, siis oled kuri," ütleb ta. "See on vale. See ignoreerib täielikult inimeste majanduslikku olukorda. Aga kui keegi oskab navigeerida selles, mis talle oluline tundub, tagades, et ta on selle üle läbimõeldud, on see tõesti hea viis."
Teine viis moe eest rohkem maksmise ideega harjumiseks on mõista, et tööstus töötab edasi pettus: kaubamärgid kasutavad ära meie ebakindlust ja ütlevad meile, et me saame palju, kui me seda ei tee. Odavate riiete ostmine, mille peate pärast kahte kandmist ära viskama, ei ole just sooduka definitsioon.
"Keegi ei taha saada petta. Seetõttu on nii oluline välja tuua need lood selle kohta, kui suur osa sellest on manipuleerimine, " ütleb Bédat. "Muidugi on meie ajud ühendatud asju tahtma, kuid selle sooviga manipuleeritakse, et mõned inimesed saaksid palju raha teenida. Me ei saa ignoreerida tohutut majandust, mis meid siia jõudis."
Meeldib see või mitte, aga inflatsioon tähendab, et kulutame kassas riietele rohkem. Kuid rohkem on haridust, vastutust õigusaktide kaudu ning läbipaistvat dialoogi kaubamärkide ja tarbijate vahel saavad olema määravad tegurid, mis panevad ostjad mõtlema sellele, kui palju riided tegelikult maksma peaksid.
"Ma arvan, et enne selleni jõudmist kuluks veidi õppimist. Inimesed on madalate hindadega nii harjunud ja vaidlevad seni, kuni jäävad elatusraha tööandjatega näkku, et midagi on ebaõiglaselt hinnatud,“ ütleb Barber. "Peab rohkem dialoogi selle üle, miks see on nõme käitumine. Me kas tahame, et inimesed maksaksid inimestele, või me ei taha."
Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.