Põgenege reaalsusest Schiaparelli vapustava 2022. aasta kevadise Couture kollektsiooniga

2022. aasta kevadine kõrgmoe moenädal sai esmaspäeval tugeva alguse, kui avalikustati Schiaparelliesimene isikliku moeetendus pärast pandeemia algust.

Alates majaga liitumisest 2019. aastal on Daniel Roseberry majale tasapisi elu sisse puhunud, uue huvi tekitamine leidliku disaini kaudu, mis on endiselt juurdunud Schiaparelli koodides ja paljudes suurest kuulsuste hetked. Kui ootused tema rajale naasmise suhtes olid kõrged, ei valmistanud disainer pettumust.

Huvitaval kombel hõlmas Roseberry tee selle silmapaistva muu maailma kollektsiooni harjutust asjade tagasi lõikamiseks. Värskendavalt otsekohestes saatemärkmetes selgitas ta, kuidas ta alustas kollektsiooni loomist mullu aprillis sel "lühiajal lootuseperioodil", kui me kõik arvasime, et Covid on peagi meie seljataga. Kui selgus, et see nii ei olnud, tundis ta kaotust ja kurnatust.

Roseberry kirjutas:

Inimeste kaotus, mis kõige valusam. Aga ka kindluse kaotus; meie käenduse kaotus; meie kollektiivse tuleviku kaotus. Samuti on levinud kurnatuse tunne, mida me kõik tunneme: punasel vaibal esinemiste, auhinnashowde ja isegi moeesitluste virr-varr – selles tundub midagi puudulikku. Kas me kõik pole sellest kõigest kurnatud? Mood on viimase kahe aasta jooksul oma asjakohasust rõhutanud, kuid siiski tunnen, et isegi mõned selle praktiseerijad pole enam selles veendunud. Mida tähendab mood, mida on moel öelda ajastul, mil kõik on muutumises? Ja mis puudutab seda Maisoni, mida tähendab sürrealism, kui reaalsus ise on ümber defineeritud?

click fraud protection

Näituse märkmete kohaselt otsustas disainer sobitusprotsessi käigus oma disainidelt värvi ja volüümi eemaldada. "Kõik nipid, mida moedisainerid (sealhulgas mina) kasutavad suursugususe ja meisterlikkuse edastamiseks – suured siluetid, uhked kangapuksid, tohutu maht – tundusid õõnsad," kirjutas ta. "Selle asemel tahtsin näha, kas suudame saavutada samasuguse draama ja teispoolsuse ilma nendele troopidele tuginemata."

Ta tegi täpselt seda, kasutades ainult musta, valget ja kuldset (spetsiaalselt maja jaoks loodud kullavarjundit, mida kulus mitu korda aastaaega täiuslikuks), viimast kasutatakse sageli skulptuuriehitistes ja aksessuaarides, mis on peadpööritavad saavutused. inseneritöö. Roseberry pidas silmas "müütilist ülempreestrinnat, ühtaegu jumalannat ja tulnukat... kelle riided trotsisid gravitatsioonireegleid." 

Asjatundlikult kohandatud rõivaste suhteline lihtsus — peened, kuid samas julged kleidid ja mustad ja valged jakid — laske neil tükkidel särada, kuid ilma, et need jääksid täielikult sisse taustal. Tulemus on ilus ja maagiline, sellisel viisil, nagu ainult couture saab olla.

Roseberry kirjutas ka sellest, kuidas selle kollektsiooni kujundamine aitas talle meelde tuletada, miks ta moodi armastab: "See pole kuulsuste jaoks. See pole mõeldud inimestele, kes meeldivad. See pole arvustuste jaoks. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui see on õigesti tehtud, kui sellel on meile midagi öelda, võib see aidata meil tunda sõnastamatut. Põhjus on selles, et sellel on endiselt jõud meid liigutada."

Vaata kogu Schiaparelli kevade 2022 Haute Couture kollektsiooni allolevast galeriist.

Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.