- Värskendatud:
- Originaal:
PARIIS – alles paar päeva tagasi saatsin ma meili ühe suure päevalehe moeajakirjanikuga, kes oli Milanos ja kajastas meeste etendusi. Kommenteerisin reporteri napisõnaliste tähelepanekute irooniat, et paljud disainerid näitavad oma kevadkollektsioone Milanos. asendatud inspiratsiooniallikad – ütleme hetk minevikust või kujutis inimesest, kes jäädvustab teatud ajastu stiili – mis tahes tõelise kujunduse jaoks uuendused. Vastus ühele minu e-kirjale oli lihtne ja niivõrd sisutihe, jälgides praegust ummikseisu, võib moes aimata: „Kui kas nägid viimati ideed?” Aastate jooksul moe tähelepaneliku vaatlejana ei suutnud ma ühtegi sisulist välja mõelda vastama. Seega jäi meil vastuseta ja vestlus katkes. Kui lahkusin Salle Marcel Cerdanist Bercys pärast Rick Owensi meesterõivaste näitust, mõtlesin kohe, et saan vastuse. Kas on võimalik, et nägin just mõni minut enne betoongümnaasiumis ideed, kus meesmodellid demonstreerisid meeletult erinevaid kollektsioone khakivärvi puuvillasest linasest ja triibulistest pikkadest kleitidest, samuti ühe- või kahe rinnaga pintsakutest, mida kantakse pikkade T-särkidega ja pikkade pahkluu seelikutega, mis on lõhikuga. tagasi?
- Autor: Fashionista
PARIIS – Rick Owens ja Kris Van Assche võivad tunduda stilistiliste vastanditena, kuid mõlemad saated ennustavad õrna ja ergonoomilist sõdalast, kes tuleb mitte nii kaugest tulevikust. Mõelge paljastele vasikatele, villasele nahale ja voogavatele juustele. (Kas ma just kuulsin Emmanuelle Alti?) Rick Owens tutvustas neogooti moeplaneedile paar aastat tagasi – ja sellest ajast peale kogu maailm on haaratud: kõndige igal peatänaval ja leiate gaziljoni kaubamärki, mis on nahast, läbipaistvad ja mustad, mustad, must. Nii et kui sa oled Rick Owens, kuhu sa edasi lähed? Disainer on valinud küpse, kontrollitud tee. Tema eile õhtul Pariisis näidatud kollektsioon sisaldas kimonovolte (natuke nagu Haider Ackermani viimane naistekollektsioon), halle toone, pehmemaid villasid, sussilaadseid kingi: rohkem sisemist rahu, vähem välist kaost. "Ma ei ole samas kohas, kus olin viis aastat tagasi. Ma tunnen, et see, mida ma täna näitasin, on väga erinev sellest, kui ma alustasin, ja on ka veel viie aasta pärast,” rääkis Rick Owens meile pärast saadet. "Disainer areneb alati. On tunda jätkumist, aga ka pidevat liikumist – aga põhiliselt tuleb lihtsalt iseendale truuks jääda.
Long Nguyen on Flaunti kaasasutaja/stiilidirektor. PARIS--“Spordirõivad on kaasaegne vorm ja me püüame luua traditsioonilise käsitöö tundega spordirõivaid. Valentinol on moe pärand, kuid me peame muutma selle osaks uuest maailmast,” ütles Pier Paolo Piccioli Valentino meestekollektsiooni lõunaaegne esitlus, mis toimus kaubamärgi uhkes Place Vendôme'is kontoris. Moeetenduse asemel rääkisid disainerid Maria Grazia Chuiri ja Piccioli isiklikult, kuidas valmistati konkreetseid tükke ja räägiti Valentino meesterõivaste arenemisest kaasaegseks, pingevabaks ja luksuslikuks kogumine. Kollektsioonis olid peamiselt individuaalsed rõivad graafilistest ja lineaarsetest pintsakutest, karbikujulistest sõjaväeülerõivastest ning õhukestest pükstest ja teksariidest tume oliivrohelise, kaameli, süsi ja valge värviga. Iga tükki saab üksteise peale asetada mis tahes juhuslikul või riietatud viisil.
Long Nguyen on Flaunti kaasasutaja/stiilidirektor. PARIIS – George Pompidou keskuse, mida kohalikult Beaubourgi nime all tuntakse, väljapääsu juures reageeriti Riccardo Tisci kevadisele Givenchy meesterõivaste etendusele vastakaid reaktsioone. "See on õudne ja korduv," kuulsin, kuidas mees ütles oma ees olevale kolleegile, kui jõudsime fotograafi kaevu lähedale ummikseisu. "Võib-olla ma eksin, aga ma armastan seda täielikult," ütlesin vaikselt, kui pöördusin kaaslase poole, kui kihutasime järgmisele näitusele moebussi poole. Sageli tähendab selline laiaulatuslik reaktsioon kollektsioonile tavaliselt seda, et see oli suurepärane show; halb ei tekita nii pööraseid arvamusi.
Long Nguyen on Flaunti kaasasutaja/stiilidirektor. PARIIS – kui jõudsin YSL-i meesterõivaste näitusele, mis toimus Jardin du Palais' lähedal asuvas intiimses pööningul. Kuninglik, leidsin korvpallistaari Dwyane Wade'i juba esireas istumas, otse lava kõrvalt. väljuda. "See on minu esimene kord Pariisi näitusel ja täna näen ainult YSL-i ja Givenchyt," ütles ta, kui küsisin, kas ta teeb sel nädalavahetusel etendusi. "Need riided on elegantsed, kuid peenelt ja mitte valjult," vastas ta, kui uurisin, kas ta kannab YSL-i regulaarselt. Wade kandis jääsinist segapuuvillast üherealist ülikonda, valget puuvillast särki, tumesinist siidi ümber kaela seotud linane sall ja valged nahast kõrged topid, millele on tikitud punane, valge ja sinine YSL logo. Rohkem kui keegi teine, keda ma Pariisi näitustel seni näinud olin, annab Wade edasi seda prantsuse elegantsi puudutust: arvutatud. kuid jättes alati juhusliku tunde.