Anna Wintour arvab, et Vogue'is esile toodud võimsaid naisi kritiseeritakse ebaõiglaselt – aga kas temast võiks Vogue'is esineda vaid mõni võimas naine?

Sel ajal kui Anna Wintour oli Tokyos Tokyo moeõhtut reklaamimas, käsitles ta mõningaid vaidlusi, mis järgnesid Jaapani Vogue'i juhtkiri, milles oli ühes Jaapani parlamendihoones Jaapani valitsusminister Renho. Ilmselt võttis Renho seadusandjatelt võtte asukoha üle võltsi. Ta ütles Wall Street Journalile: kui naised on võimupositsioonidel ja neid kajastatakse naisteajakirjas nagu Vogue, kiputakse neid uskumatult ebaõiglaselt kritiseerima. See on uskumatult vanamoodne lähenemine. Lihtsalt sellepärast, et oled võimupositsioonil, näed hea välja ja naudid moodi – kas see tähendab, et oled idioot või et seda ei paista naisteajakirjas olevat? Kui mees on GQ-s, ei saa nad samasugust kriitikat. Meie esimene reaktsioon? Jah, täpselt Anna peal! See on tõsi – miks peaks naisi vaatlema vähemtõsisemate või mõjukatena või oma töös headena lihtsalt sellepärast, et nad näevad seda tööd tehes head välja? Kuid siis kaalusime võimul olevaid naisi, kelle Vogue valib oma lehtedel profiilide esitamiseks: Jordaania kuninganna Rania; esimene leedi Michelle Obama; vastuoluliselt Asma al-Assad, Süüria esimene leedi; Sarah Palin. Nad kõik on tõesti ilusad.

Tavi Gevinson intervjueerib Gwen Stefanit veebruaris Teen Vogue'is. See on tema esimene kirjatükk teismeliste ajakirjale ja ta alustab oma skeptitsismi väljendamisega kuulsused, kes disainivad riideid: "Ma ei saa öelda, et oleksin viimase aja pärast vaimustuses kuulsusest saanud disainerite trend. Tegelikult olen ma skeptik. Liiga sageli tunnen, et inimestelt oodatakse paarsada dollarit maha, sest X kuulsus oli Y sitcomis hea, muutes seega X-i disainivõimed tipptasemel. Ehkki ma olin Gwen Stefani muusika fänn, ei olnud ma L.A.M.B.-sse sisenedes kindel, mida oodata. stuudio." Aga tema teose lõpuks pärast lõbusat tüdrukulikku fotot tehke koos, kus Stefani Gevinsoniga jaburab ja teeb sarkastilisi nalju selle üle, kui ebamugav on fotodel poseerida, Gevinson on selgelt meeskonnas Stefani. Tema skeptitsism on kadunud, kirjutab ta: "Kui Gwen näitas mulle erinevaid viise, kuidas ta kujundab paari, mida ta hüüdnimega "vangilinnupüksid" nimetas, tuli mulle meelde vana video, mida olin YouTube'is näinud: Gwen on 22-aastane, enne kuulsust ja näidata kaamerale DIY "vanglamaja kleiti". Isikliku identiteedi kasutamine on see, mis paneb tema kujundused mitte pärinema tabloidide esinemisest, vaid peegeldavad teda kunstnik. Sarnaselt tema muusikale hõlmavad nad temas üht külge, mis on varjamatult ainulaadne, olgu ta siis teostanud seda läbi kaleidoskoobi kujutiste või sõbraliku meeldetuletuse laulmine: "See on minu elu!" Ärge unustage, et see viimane lause tundub veidi segane ("tema kujundused ei tulene" mida?). See kõik on muidugi mõistlik. Gevinsonil poleks Teen Vogue'is ühtegi tükki, kui ta lõpetaks L.A.M.B. Moeajakirjad ei ole just kõva ajakirjanduse või isegi kriitika koht. See on ka armas tükk ja pakub lugejatele isiklikuma ja filtreerimata pilgu Stefanile vaid mõnesaja sõnaga. Aga siin on asi: Gevinson on teatanud plaanist alustada ajakirja (Sassy part deux) koos Jane Prattiga, et pakkuda ilmselt midagi läikivat teismeliste moeajakirjad, mida praegu ei paku. Ajakirjad nagu Teen Vogue. Gevinson on öelnud, et armastab Sassyt, sest "See kutsus kuulsusi ja poliitikuid sitapeade pärast, haris oma lugejaid poliitika teemal, ilma et oleks kallutatud, ja keskendus moele ebatraditsiooniline. See oli teismeliste tüdrukute huulepulgafeminism, mis käsitles seksistlikke probleeme, kuid ei heidutanud meigiga lõbutsemist ega poistest hoolimist. See sisaldas R.E.M. rekordeid, erinevalt tänapäeva teismeliste ajakirjade lehtede parfüümilõhnadest."

Kuna võitlused Süürias eskaleeruvad ja piirkonnas on uudiseid rohkem julmustest (nt laste kasutamine inimkilbina) Anna Wintour räägib lõpuks sellest 2011. aasta märtsi Vogue'i funktsioonist Süüria esileedi Asma kohta. al-Assad. Al-Assad on Süüria presidendi Bashar al-Assadi naine ja tema kohta kirjutas Joan Juliet Buck imiku profiili pealkirjaga "A Rose in the the World". Kõrb." Sel nädalavahetusel heitis New York Times pilgu sellele, kuidas al-Assadid lääne meediat tasuliste PR-ettevõtete kaudu sisuliselt pettusid, et saada soodsat. katvus. Vogue'i teos, mille võimud kriitika peale hiljem saidilt Vogue.com eemaldati, oli üks rohkem jahmatust tekitavaid näiteid. Varsti pärast artikli avaldamist hakkas selle autor Buck (ja Prantsuse Vogue'i endine EIC enne Carine Roitfeldi) tegema. voorud, et "Assadi režiimi vastu sõna võtta". Aga kuidas, kuradi pärast, sai al-Assad selle ilmatu 3200-sõnalise funktsiooni koht?