Kuidas sai Patrick Herningist pärast tehnikukarjääri suurust kaasava moe juhiks

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

11 Honoré on saanud üheks suurimaks tegijaks disainerite kaasamisel vestlusesse suuruse kaasamise ümber. Interneti-jaemüüja teenindab kliente, kes otsivad kõrgekvaliteedilisi tooteid suuruses 10 ja rohkem. See pole mitte ainult luksuse sihtkoht klientidele, kes ei näe end sageli riiulil (või veebis) esindatuna, vaid ka kaubamärkide kanal ja tulevane-pääseda 12+ ruumi: see on aidanud paljude seas laiendada Cynthia Rowley, VEDA, Rachel Comey ja viimati Diane von Furstenbergi teised. Ja seda on tehtud vaid mõne aastaga.

11 Honoré avati ametlikult äritegevuseks 2017. aasta keskel. Aastaks 2019 korraldas see moenädala etenduse, riietas kuulsusi punasele vaibale, kasvatas oma juba muljetavaldavat kaubamärkide nimekirja ja sai investeering Nordstromilt.

Selle kõige kaudu asutaja ja tegevjuht Patrick Herning on kujunenud mitte ainult tööstusharu mõttejuhiks, vaid ka hääleka pooldajaks nüansirikka ja tervikliku lähenemise eest klienditeenindusele, mida on jaemüügis ajalooliselt ignoreeritud. Nagu ta ütleb, ei ole suuruse kaasamise küsimus "miks" - see on "millal".
Herningi jaoks on mood tegelikult mõnevõrra teine ​​tegu: ta töötas aastaid tehnoloogias ja San Franciscos, enne kui otsustas elus ja töös käiku vahetada. See viis ta Los Angelesse, moeturundusele ja lõpuks 11 Honoré'le.

Seotud lood:
Kuidas 11 Honoré muudab disaineritele ja klientidele pluss-suurusega rõivaid lihtsamaks
Laverne Cox sulges 11 Honoré lennurada ja see oli kõik, mis mood peaks olema
11 Honoré alustab paljude mõjutajate koostööd

Enne seda rääkisime ettevõtjaga tema karjäärimuutusest, tema huvist moe vastu ja sündmusest, mis tekitas idee 11 Honoré jaoks (isegi kui ta seda siis ei teadnud).

Mis pani teid mõistma, et mood on valdkond, kus saate karjääri luua? Ja miks minna kommunikatsiooniteed?

See algas juba 2006. Tõesti, see oli omamoodi teine ​​peatükk. Olin tehnikaga tegelenud umbes kümme aastat ja kolisin Los Angelesse. See langes kokku kaineks saamisega ja ka mõningase eneserefleksiooniga selle kohta, mida ma tahtsin teha ja mida ma [tundsin], et ma ei tee tehnoloogiatööstuses loominguliselt. See sai alguse minu ettevõtliku ja loova vaimu kaasamisest. See oli tõesti selle protsessi käivitamine, mida toona nimetati Fathomi sündmuste strateegiaks - võimalus mulle töötada läänerannikul.
Olin pärit San Franciscost, elades Los Angeleses selle tohutu tugipunktiga Orange'i maakonnas, mis oli luksusbrändide jaoks tohutu tarbijaturg. Meist sai luksusbrändide katkise agentuur, kes soovis siin rannikul midagi teha, sest ma puudutasin alternatiivseid turge. See oli tõesti läbi oma loomingulise kire jätkamise, tehes midagi vähem akadeemilist kui see, mida tegin tehnikas - ja olles väga sihikindlate üritusturundusstrateegiatega tegelevate luksusbrändide autoriteet - see teine ​​peatükk arenenud.

Pean hüüdma oma kallile sõbrale Heather Vandenberghele - tol ajal oli Heather Louis Vuittoni kommunikatsioonijuht. Mind kutsuti 2007. aastal Los Angeleses projekti tegema Murakami näituse jaoks MOCA -s, mida sponsoreeris Louis Vuitton. Minu esimeseks suureks moekliendiks sai tõesti Louis Vuitton. See lihtsalt võttis hoogu.

Mis pani teid ürituste planeerimise ja turunduse vastu huvi tundma?

Tehnikukarjääri lõpus hakkasin tegelema heategevusega San Franciscos. Juhatasin San Francisco sümfoonia noorte patroonide rühma avaõhtuid. Olin HRC liige ja juhatasin nende San Francisco gala. Ma armastasin seda tükki oma heategevuslikust poolest ja tahtsin kasutada seda, mida ma üritusturunduse poole pealt nautisin. Nii see karjäär tegelikult areneski.

Ja sa tegid seda mõnda aega L.A.

Jah, ma tegin seda aastatel 2006-2010. [Umbes] 2009. aasta sügisel jagasin HL Groupiga klienti. Suveks ostsid nad minu agentuuri ja mina jäin tööle ja juhtisin nende LA kontorit aastatel 2010–2015. Hakkasin konsulteerima 2016. aasta alguses, mis ma toona ei teadnud, oli tegelikult algus sellele, mis kasvas 11 Honoréks.

Mis pani teid mõistma võimalust, millest saaks 11 Honoré? Kas oli katalüsaator, mis tekitas soovi minna veidi teise moetööstuse ossa?

See oli väga sarnane sellele, mis juhtus aastal 06, kui ma tehnikast lahkusin. Mulle meeldis töötada HL Groupiga ja mulle meeldis kontorit juhtida, kuid oli just aeg tegeleda millegi ettevõtlikumaga. See on tegelikult sisetunde kuulamine, universumi usaldamine ja teadmine, et kui te selle usuhüppe teete, avanevad võimalused.

Üks minu esimesi projekte 2016. aastal oli ülesanne koos Marina Rinaldiga. Minu kliendid on mulle nagu perekond. See naine, eriti Kristine Westerby, kes tol ajal oli Max Mara kommunikatsioonijuht, oli minu klient [varem] - ta helistas mulle ja ütles: "Vaata, mul on vaja töötada Marina Rinaldi projekti kallal, nende emaettevõttele kuulub Max Mara." Läbi selle oli seeme istutatud. Ma töötasin brändiga, tegin koostööd noorte mõjutajatega siin LA -s ja nägin tõesti võimalust. Siin olid kõik need uskumatud, säravad, säravad ja lahedad naised ning nende jaoks on nii vähe toodet. Marina Rinaldi oli sel ajal tõesti selle kategooria ainus kõrgendatud pakkumine.

Kas selles kogemuses oli midagi, mis kinnitas teile, et võite selle usuhüppe teha ja see muutub millekski suuremaks?

Ma arvan, et te ei saa ühtegi otsust üle analüüsida. Üks minu suurimaid oskusi on see, et ma ei näe kunagi midagi muud peale lõpp -eesmärgi ja võimaluse. Ma olen asjade tegemisest väga elevil. Ja läbi selle põnevuse ja kire suudan ma tõesti väga kiiresti liikuda. Ma ei näinud seda kunagi takistuseks. Ma olin nagu: "Oh, te olete hämmastavad naised. Oh, nende jaoks pole midagi. Mine paranda see ära. ' Ja nii see kõik algas.

Midagi, mida kuulete palju - ja midagiolete rääkinud - on see, kuidas suuruse laiendamisest rääkides on mõned tööstuses kartlikud. Millised olid teie arvates väljakutsed 11 Honoré idee müümisel? Kas disainerid väljendasid teile konkreetset muret, mis teid üllatas?

Ei. Jällegi olin kontseptsioonist väga huvitatud ja olin ka väga ettevaatlik, kellega ma sellest rääkisin. Keskendusin väga kitsalt ülesandele ja ülesandele - õige meeskonna loomisele, õigete investorite koondamisele. Oma ametiaja tõttu tööstuses oli mul hämmastav juurdepääs uskumatutele disaineritele ja paljudele endistele klientidele ning sain kontseptsioonile tugeva toetuse.

Hoidsin väga avatud suhtlusliini kaubamärkidega, mis võisid öelda asju, mis olid sobimatud, kaubamärkidega võib-olla ei nõustunud sellega, et soovivad seda klienti riietada, kuid on jõudnud täisringi ja riietavad seda klienti nüüd. Me oleme mõeldud kaasavaks platvormiks ja sellega kaasneb lahkuse jutustus. Kui sa pole veel valmis, siis tead mida? Jään jätkuvalt püsivaks. Ma jään sulle näkku, kuni sa oled valmis - aga kui sa oled valmis, oleme teie jaoks valmis.

Millised on teie arvates brändi suuruste laiendamiseks vajalikud konkreetsed kulud ja otsused?

Mida ma varakult õppisin, on see, et pidime kõrvaldama kõik turule sisenemise tõkked. Mis tahes põhjusel, miks kaubamärk ei ütle, pidime vastama. Ja ma rääkisin Fashionista paneelil koos Tyleriga [McCall] juba 2017. aastal - just seal kohtusin ma konsultantidega, kes tulid algusaegadel abiks meie brändipartnerite mustrite väljatöötamisel. Oleme sellest ajast kahekordistunud ja kõik need ressursid on ettevõttesisesed. Kavatseme tõepoolest mängida rolli laiendatud suuruse nüansside ümber järjepidevuse loomisel ja olla partneriks, et aidata neil kaubamärkidel ideaalselt sobida, et tagada selliseid asju nagu käeaugud ja pikkus-laius on õigesti hinnatud-kõik need asjad, millega see klient võitleb halvasti sobiva olukorra korral rõivad.

Ettevõte teatas hiljuti a uus rahastamisvoor, millel oli osaline investeering Nordstromilt. Sina ütles see võimaldaks tulevikus rohkem keskenduda isiklikule stiilile. Kuidas on 11 Honoré seda teinud ja kuidas loodate seda laiendada?

Me nimetame seda klienditeeninduseks ja see on tõesti meie äri tuum. Alustasime seda 2018. aasta augustis ja nägime kiiresti - ma mõtlen esimese 30 päeva jooksul -, et see klient reageerib isikupärastatud teenusele hästi. Nii et kui me läksime raha koguma, oli meil lõputöö ärikategooria kohta, näiteks AOV [keskmine tellimuse väärtus] jõuab 2500 dollarini, kui puudutame oma klienti nende elus ja tagastamise määr on väiksem kui 20%. Meil on selline reaalajas suhtlemine ja me saame tõesti aru, mida klient soovib, mis töötab ja mis veelgi olulisem-mis ei tööta.

Nüüd on meil 12 sidusettevõtet igal suuremal turul, New Yorgist Chicagosse Atlanta ja Dallaseni Los Angeleseni. Kuna me jääme digitaalselt omamaiseks kaubamärgiks, on meil väga stiilne isikupärane stiil ja ostuvõrk. Pole tähtis, kus te oma moeteekonnal viibite, kui olete kindel, et tellite saidilt ilma abita, suurepärane - kui kui soovite, et keegi juhendaks teid läbi teatud stiilide, teatud kaubamärkide ja mõistaksite, et see sobib paremini, siis meil on see teie jaoks hästi. Me tõesti tahame pakkuda täielikku ja kõikehõlmavat isiklikku ostmisteenust.

11 Honoré on väga digitaalselt seotud ettevõte. Kas teie tehniline taust mõjutab ettevõtte loomist üldse?

Ma arvan, et see on vähem seotud sellega, kuidas see tegelikult mind oskuste vaatenurgast mõjutas, ja rohkem sellest, [kuidas] osa idufirmast, millel oli väga edukas väljumine ja mis läks avalikkusele, ja osa Silicon Valley'st jutustus. Mõistes idufirmade kultuuri, oli ettevõtluskultuur mulle väga kasulik.

Nüüd, kui olete mõne aasta pärast osalenud 11 Honoré'is, siis mis on teie arvates järgmine väljakutse, kui vestlus moenägude suuruse kaasamise ümber?

Rohkem kaubamärke platvormil. Meil on veel tohutult tööd, mis peavad toimuma. Kui mõtlete brändimaatriksile Net-a-Porteris või MatchesFashion'is või Moda Operandis või Nordstromis, siis on teil sadu. Ma arvan, et meil on igal ajal saidil 90 kaubamärgi segu. See tagab, et jätkame oma kaubamärgi maatriksi loomist ja laiendame disainereid, mida meie klient soovib. Sealt edasi teeb see tihedat koostööd kaubamärkidega, et tagada nende sobivus. Siis number kolm, näeme tohutut võimalust oma kaubamärgi arendamiseks, mida me praegu teeme ja oleme väga põnevil selle turule toomisel.

Siis on meil uue Nordstromi partnerlusega tohutu võimalus. Teeme nendega 2020. aastaks tihedat koostööd.

Mainisite ettevõttesisest kaubamärki. Millise lünga sa loodad sellega täita?

Meile ei meeldi sõna „põhiline”, sest selles pole midagi elementaarset: see on garderoobi hädavajalik, mida ta soovib ikka ja jälle osta. See sobib ideaalselt. See on tõeliselt sooviv hind. See on mõeldud meie olemasolevate brändipartnerite täiendamiseks. See vastab tõesti vajadusele, mida saidil praegu pole.

Kas andmed mõjutavad disaini väljatöötamist üldse?

Muidugi. Kõik, mida me teeme, põhineb andmetel, kuid meil on ka kliendi kaudu juurdepääs nii paljudele klientidele teenused, mille eesmärk on ka kuulata, mida kogukond palub, kuulata, mida klient soovib. See kaasamine on nii kriitiline selle brändi lõpliku edu saavutamisel. Ja me tahame, et meie kogukond ja kliendid saaksid planeerimisprotsessist osa.

Mida te otsite, kui võtate meeskonnaga liituma kedagi?

Noh, kõigepealt peate elama ja surema kliendi poolt. Kaks, loomulik uudishimu, eks? Lihtsalt esitada küsimusi ja küsida, miks. Siis tempo. Vaata, see on väga äge ettevõte - sa pead väga -väga -väga tahtma muutusi luua ja uskuma muutuste loomisesse. Kuid muutused ei tule ilma palju vaeva nägemata. Nii et peate olema kirglik selle suhtes, mida me teeme, sest see nõuab tohutult pingutusi.

Olgu, minu viimane küsimus: milline on parim karjäärinõuanne, mille olete kunagi saanud?

Usalda oma sisetunnet. Ma tean isiklikult kindlalt, et kui ma ennast ei kuula, siis teen ma kõige suuremaid vigu.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.