Virgil Abloh Louis Vuittoni 2019. aasta kevadsuvise kollektsiooni ülevaade

Sellest on möödas vaid kolm kuud Virgil Abloh, ta Valge tunnustust ja kaardistamata hype, nimetati uueks meeste rõivaste disaineriks Louis Vuitton. Selle kolme kuu jooksul on nii kriitikute kui ka fännide seas palju spekuleeritud - sellest tegelikult puudust pole -, kuidas Ablohi Louis Vuitton välja näeb ja tundub. Palju on arutletud selle üle, mida Ablohi Louis Vuitton esindab brändi kõige lojaalsemate jaoks, aastakümnete pikkune kliendibaas, samuti neile, kellel pole kunagi olnud võimalust omada tükki Louis Vuittonist nende elu.

See tähendus polnud Ablohil ilmselgelt kadunud. Prantsuse pärandmaja esimese mustanahalise kunstilise juhina on Ablohi ametisse nimetamine Louis Vuittonile (ja luksusmoele üldiselt) tähendanud uut peatükki. Disainidebüüdile eelnenud intervjuudes rääkis Abloh avalikult kaasamisest ja selle tähendusest need tarbijad, kes pole varem näinud ennast ega oma ideid maandumisradadel ja reklaamides kampaaniad.

"Vundamendi rajamine, see on see hooaeg," ütles ta just hiljuti Vogueon Sarah Mower. "Ma tahan rääkida eesistuva põlvkonnaga. Aga ma tahan ka, et noor põlvkond tuleks sisse ja teaks, kuule, siin on keegi, kes kuulab ja räägib neile tagasi. "

Neljapäeval, 24 tundi pärast Off-White'i 2019. aasta kevadkollektsiooni esitamist, esitles Abloh Pariisis oma Louis Vuittoni debüüti ja koos sellega ka oma vestlust selle noore põlvkonnaga. Kuigi nii Abloh kui ka Louis Vuitton olid varem vahemikus üsna napisõnalised, veetis ta viimase 24 tunni jooksul seda Instagramis kiusates-näidates uue tossu tallad, jagades ühte paari punased kullatud päikeseprillid, rõhutades uus formaat tulevaste järelpidude jaoks.

Tunde enne esitluse algust arutas ta kollektsiooni näituse märkmeid, mille füüsilised koopiad on sageli reserveeritud vaid näitusekülastajatele oma kohtades ülevaatamiseks. Ühes Instagrami pealdis, Selgitas Abloh, et pani suurt rõhku "globaalsele seisukohale mitmekesisuse kohta, mis on seotud brändi reiside DNA -ga", ja Selle tulemusel esitati näituse märkmetes maailma skeem, mis kujutas iga mudeli sünnikohta ja nende sünnikohta vanemad. ("Nad saavad kindlaks teha, kes on modellid, mida nad teevad," ütles Abloh Mowerile. "See on neile identiteedi andmine, see, et nad pole enam anonüümsed kehad.") Instagramis kiusati ka a T-särk, mis jäi igale istmele. "Nagu mõned lapsed täna, alustasin sürrealistlikku missiooni ilma" moekoolita ", vaid tühja t-särki, selle jaoks siiditrüki ideed ja unenägu, "kirjutas ta ja märkis, et tegi triiksärgid kohe, kui õppis Louis Vuittoni kontorites koopiamasinat kasutama.

T-särgi teemal debüüt maailma ühes mainekamas moemajas on väga abloh-ian. Ja hetkeni, mis viisid tegeliku näitamiseni, oli T-särk-T-särk-kõikjal: Abloh oli väidetavalt kutsutud umbes 3000 kunstiüliõpilasts kogu maailmast etendust vaatama ja kinkis neile igaüks T-särgid (kindlasti leitakse Graalitud lähitulevikus), et see vastaks jaotisele, kus nad seisaksid. Tulemuseks oli vikerkaaretooniga lennurada, mis linnulennult sürreaalne tundus; üheskoos lõid iga jagu, võib -olla kohalolijatele teadmatuses, midagi ilusat. Mõnus metafoor.

Riietusel endal olid ka T-särgid, kuid mitte T-särk-luksusliku välimusega kudumites T-särgid, mis olid kombineeritud klanitud puuvillase trennimantli ja pehmete tepitud Lääne-stiilis jopedega. See oli "sportlik" (omadussõna, mis on olnud hiljuti üsna palju ringi visatud meesterõivaste osas), kuid ei erine täielikult toodetest Kim Jones loodud brändile sellise eduga. 56-välimusega show, mida demonstreeris uskumatult mitmekesine mudelivalik, sai alguse 17-st üleni valgest välimusest koosnevast seeriast, millest mõnel oli gauzy, veidi liiga suur plisseeritud püksid ja kerged kraega pluusid ja muud (eriti ühe pilguga), sealhulgas kaunistatud kraega võrgupõhi ja Louis Vuittoni sümboolika rind.

Rada tuhmus monokromaatiliseks ülikonnaks ja õrnade pruunide ja samblike rohelistega elegantseteks ülerõivasteks, millele järgnes lipsuvärv (!) roosade, lillade ja esiletõstetavate kollaste värvidega, seejärel hulgaliselt utilitaarseid rõivaid, millel on kaubataskud ja nuppude allakäigud. Lennurada lõppes kollase tellise tee stiilis graafilise kampsuniga, viie trükitud välimusega - kolm tolli moonipunane lilleline, kaks mustvalges värvipritsmes-ja lõpuks sillerdav hõbe, NASA poncho.

Finaal seati instrumentaalsele versioonile Kanye West's "Kummituslinn," ja pälvisid aplausi; kunstiüliõpilased olid jalul kuulsustest pakatava esirea taga, kus asus palju Ablohiga külgnevaid sõpru ja moodi inimesi, alates A $ AP Rocky'st kuni Rihanna ja Takashi Murakamini välja, muidugi Westini, kelle Abloh oma jutu lõpus pisarakaisastesse kallistustesse mässis kummardus. Mujal Kid Cudi, kelle viimase albumi kaanel on Murakamilt pärit kunst, kõndis ise lennurajal piparmündi rohelises kapuutsiga.

Esirida oli väga nähtavalt, uskumatult ja emotsionaalselt uhke Ablohi kollektsiooni ja selle suurema saavutuse üle. Kuid Ablohi fännide hulk - "noor põlvkond", nagu ta ütles - võib olla sama uhke, mida tõendavad tuhanded Instagrami kommentaarid. @virgilabloh käepide. Ja kas ta ei tahtnudki just seda kõigepealt: teha kuuldavaks need, keda polnud kuulda võetud? Ja võib-olla algab Abloh jaoks tõesti kõik T-särgist.

Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate iga päev oma postkasti uusimaid tööstusalaseid uudiseid.