Disainer Mike Amiri. Foto: Paul Zimmerman/Getty Images
Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.
Kui K-Pop sensatsioonid BTS lavale jõudsid, seljas Amiri riided, see pole ainult märk sellest, et bändi poistel on kallis maitse. See on ka täisringi hetk disainer Mike Amirile, kes enne oma samanimelise kaubamärgi loomist, millel on fännid kogu maailmas riietudes nagu "Novembri vihm" -era Axl Rose, esines mõnda aega Korea hip-hopi raames Grupp. "See on lõbus luukere minu kapis, mis nüüd välja hüppab," ütleb Amiri telefonitsi Los Angelesest, kus ta elab ja töötab. "Üks mu parimaid sõpru oli räppar ja muusik. Kirjutasin temaga laule. Lõpuks peeti teda K-pop hip-hopi liikumise asutajaks. Niisiis, nüüd Vikipeedias, on mul tema arust üks Korea hip-hopi kaasasutajaid. See on kummaline, aga ma olen õnnelik, et see on osa minu ajaloost. "
Arvestades kaubamärgi Amiri enneolematut edu, pole raske mõista, miks muusikalise alamžanri kaasloome on vaid Amiri mehe ajaloo joonealune märkus. Pärast märgise käivitamist 2014. aastal on see kasvanud nii kiiresti, et müük ulatub sel aastal 40 miljoni dollarini,
vastavalt a The New York Times lugu jaanuarist. Rõhutades kohandamist, mida tehakse sageli käsitsi ja aeg -ajalt haavlipüssiga, üksikud Amiri tükid - mõelge hävinud T-särgid, sandaalpandlitega saapad ja vintage välimusega nahktagid-sageli on kaasas kolme- ja neljakohalised hinnasildid. Isegi Amiri allkirjastatud ülinahukesed, hädas olevad teksad võivad maksta lausa 1770 dollarit. Ekstravagantne hinnakujundus ei tundunud olevat probleemiks Amiri fännide leegionidele, kes soovivad riietuda über-luksuslikus stiilis kuulsused nagu Migos, Gigi Hadid ja Justin Bieber (kes tahavad omakorda riietuda nagu dekadentlik 80ndate ja 90ndate rokk jumalad).Enne 2018. aasta CFDA auhindu, mille eest disainer on nomineeritud esilekerkivate talentide kategoorias, räägib Amiri oma algusaastatest Päevad väikeettevõtte omanikuna, tema pühendumus Los Angelesele ja ainulaadsed tootmisprotsessid - see eelnimetatud haavlipüss ja kõik.
Enne oma liini käivitamist töötasite konsultandina - kas see on õige?
Jah, ma olin konsultant või palgatud relv. See ulatus alates denimite alustamisel abistamisest kuni käekottide ja naisterõivaste liinideni. Mul ei olnud piisavalt raha oma ettevõtte alustamiseks. Lõppkokkuvõttes laiendasin oma oskusi ja õppisin tõesti Los Angeleses asju valmistama. See asi sai lõpuks minu kolledžiks.
Kas teil oli kogu aeg plaan oma kaubamärki käivitada?
Bränd oli ülimahe. See sai alguse sellest, et ma otsustasin, et ma ei taha regulaarselt graafikusse ilmuda ega mingit levitamis- või müügiplatvormi läbida. Kui vaatate minu esimesi Instagrami pilte, siis postitan ma oma keldrisse pilte, mis lõpuks moodustasid nagisse kogumise.
Mäletan, et üks pealdistest oli: "Lihtsalt selle tegemine ilma põhjuseta. Ei mingeid müüke, toimetajaid ega poode. Ma tahan lihtsalt teha midagi tõeliselt erilist. "See oli minu baasiks esimene hüppelaud jooksmisele äri nii, nagu ma tahtsin seda juhtida ja luua brändi nii, nagu tundsin, et kaasaegne moeäri on valmis eest. See seisneb selles, et tööstus on avatud uutele ideedele ja uutele viisidele talentide leidmiseks. Näete, kuidas suured majad oma loomingulisi juhte praegu paigutavad - talente hangitakse maa alt. See hetk on olnud ka minu jaoks õnnelik. See avas mulle tõesti uksed.
Kuid Amiri käivitamisel ei olnud see tingimata nii. Mis oli see, mis pani teid otsustama, et õige aeg etiketiga täies hoos edasi minna?
Kui hakkasin kogu kogu nägema, hakkasin seal lugu nägema. Käisin Maxfieldis, mis on üks väheseid kohti USA -s, kus on kaubamärke üle kogu maailma: Jaapan, Aasia, Euroopa. Neil on hämmastavad, hämmastavad disainerid. See on hämmastav käivitusplaat. Minu eesmärk oli tõesti sellesse ühte poodi sattumine.
Kuidas sa selle lõpuks tegid?
Te arvate, et õige inimeseni jõudmiseks on salajane parool või kõik need müstilised asjad. Helistasin sõna otseses mõttes ja küsisin, kas ostja on kohal, ja nad ütlesid: "Muidugi, tule läbi." Nad kasutasid minu jaoks võimalust. Nüüd, kui kaubamärk on juba paar aastat tegutsenud ja mõnevõrra tuntust kogunud, on brändi DNA -st lihtne aru saada.
Kas selleks ajaks, kui olite Maxfieldis ja teil oli kliente, kas teil oli täielikult kujunenud ettekujutus Amiri olemusest?
Ma tahaksin öelda, et see oli selge nagu päev, kuid see polnud nii. Ma teadsin, et tahan selle autentsena hoida sellena, kes ma olen. Kui teil on see ühes poes, saate omamoodi näha, kus inimesed meelitavad ja mis teie jaoks sobib. See oli natuke analüüsi ja teadust ka. Selgus, et need asjad, mis minu arvates olid minu jaoks kõige tõesemad, toimisid kõige paremini. Jätsin lihtsalt valemi, et olen aus enda ja oma vaatenurga ning oma ainulaadse lapsepõlve suhtes.
Olite Amiri käivitamisel oma 30ndates eluaastates. Kas panused tundusid suuremad kui siis, kui oleksite näiteks 21-aastane, kellel poleks nii palju kaotada?
Absoluutselt. Ütlen seda noortele disaineritele alati: tehke nii palju kolmepunktilisi hüppeid kui võimalik. Ärge oodake asjade tegemist. Olin Maxfieldis selle käivitamise ajaks 38 -aastane. Seal on energiafaktor. Kui seotud olete kultuuriga vanemaks saades? Ma olen praegu 41 -aastane, kuid mul oli õnn üles kasvada viisil, kus olin veel kuidagi ebaküps. Olin osa tänavariiete kultuurist, kuid siiski osa vanast moedisaini ajastust, olles tohutu Rick Owens fänn või Raf Simons fänn-tõesti lihtsalt moekunstnik, enne kui olid kõik need kiiresti kasvavad tänavariiete kaubamärgid. See aitas mul mõista nii tegelikku tehnilist disaini kui ka kunstilist-kallutatavat moodi.
Millised olid Amiri algusajad?
Tarnisime selle meie kahe magamistoaga korteri keldrist Koreatownis LA-s. Siis hakkasime töötajaid palkama, nii et meid oli seitse -kaheksa. Enamik töötas tootmises. Olin seal ainus disainer, kes arvas, kuidas sel hetkel ettevõtet juhtida. Püüdsin kuulda lugusid sellest, kuidas inimesed tegid vigu, kuidas nad kasvasid liiga kiiresti või võitsid ennast üle, kuidas nad läksid liiga paljudesse kategooriatesse. Püüate vältida neid lõkse, et oma kasvu kontrollida. Selle asemel, et öelda: "Meil läheb suurepäraselt, proovime avada 40 kontot", mis oleks kogu meie äri kokku varisenud ja kogu meie tuluvoos ütlesime: „Avame maailma 12 parimat kontot ja kasvame koos nendega tõeliselt headeks partnerid. "
Vähendades saadetava toote mahtu, saime saata palju varem ja tarnida palju paremat kvaliteeti ja luua tugevamad suhted nende kauplustega, millel oli ülemaailmne nähtavus. Selleks ajaks, kui olime valmis rahvusvaheliselt näitama ja üles ehitama, polnud nii, et palusime kauplustel brändi vaatama tulla. Kauplused otsisid meie e -posti ja palusid kohtumisi.
Te mainisite varem kollektsiooni LA -s valmistamise keerukustest. Kas olete kunagi mõelnud Amiri mujale kolimisele?
Olen vaadanud, kuidas luksuskogukond neelab LA -st nii palju kraami ja siis toodab seda kõike Euroopas ning müüb seda LA -lugu Euroopas. Olen jälginud, et LA -l on see suur tööstusmoodide piirkond, mis on hädas ja kaotab suurema osa oma ärist Hiinale ja Indiale, kus kõik need hämmastavad käsitöötehased on tühjad. Oluline oli kasutada minu linnas asuvaid asju, aga ka toetada kõiki neid hämmastavaid tootmispärandeid ja neid käsitöölisi LA -s. Kuidas ei saa keegi Los Angelesest inspiratsiooni, valmistades seda Los Angeleses ja pannes selle luksuse konteksti?
Lugesin sisse TheNew York Times et sel aastal jõuab ettevõte 40 miljoni dollarini. See on suur hüpe, nagu te ütlesite, alustades oma keldrist. Kas oli mõni hetk, kui tundsite, et sellest saab tegelikult teie jaoks elujõuline äri?
Ettevõtjana oled sa alati hirmul. Te ei arva kunagi, et teil on edukas äri, olenemata sellest, kui suur see on. Esimest korda näitasime kollektsiooni rahvusvaheliselt, Pariisis, ostjad tulid nende suurte müügisalongidest Euroopa maisonid ja tulles väikesesse kapi suuruses müügisalongi, tõmmates põhimõtteliselt kogu kollektsiooni ja nii toetav. Mõistes, et olete selle kontekstis ja teil on jalad? See oli tõesti inspireeriv.
Amiril on palju kuulsuste fänne. Kas kulutate energiat kuulsuste riietamiseks?
Kasvasin üles Los Angeleses tohutu kuulsuskultuuriga. Sa kasvad selle ümber üles ja see on osa LA -st. Sellel pole sama lugupidamist kui Kesk -Läänes. Ma näeksin, et kaubamärgid annavad kuulsustele põhimõtteliselt nii palju asju ja mõtleksin, et kui nad oleksid nii erilised, siis miks nad need ära annaksid? Kui Justin Bieberil on 20 paari minu teksaseid, siis sellepärast, et ta kulutas teksadele 20 000 dollarit ja need meeldivad talle.
Noored kaubamärgid on nii keskendunud: "Kui ma saaksin selle ühe kuulsuse juurde ja saaksin selle sotsiaalmeediasse, kaubamärk saab olema eriline. "Mis juhtub, on see, et teil on bränd, mis ei põhine mitte ühelgi muul kui ühel inimesel seda. Mitte öelda, et see poleks olnud minu äri jaoks oluline, sest see on olnud. Kuid päeva lõpus, kui ma riideid valmistan, on minu peamine motivatsioon panna inimesed end hästi tundma.
Teie isiklikul kontol on märkimisväärselt rohkem Instagrami jälgijaid kui kaubamärgi Amiri kontol. Kas kavatsesite tahtlikult olla selline tarbijale suunatud kohalolek?
Alguses ei tahtnud ma, et kaubamärk põhineks minul. Oma varasemad fotod peitsin sõna otseses mõttes suure mütsi ja päikeseprillide sisse. Ma ei tahtnud kõigepealt olla inimene; Tahtsin olla rohkem energia ja lasta brändil olla oma maailm. Ja siis, kui hakkate seda identiteeti üles ehitama, mõistate, et need on omavahel põimunud. Inimesed tahavad teada, mida nad seljas kannavad ja milline on nende väljavaade.
Lugesin teie käest tsitaati, kus ütlesite, et te ei taha kunagi, et Amiri liiga vulgaarne oleks. Kus on teie jaoks piir?
Kui teil on need vintage inspiratsioonid ja teile meeldib teha uudseid hooldusi ja selliseid asju, samuti peate olema tõeliselt teadlik, et kui kavatsete kasvada, ei saa teie sõnavara nii olla kitsas. Mõjukaid riideid tehes peate valima, millised tükid kellelegi sobivad kes soovib oma stiiliga väga kaugele jõuda ja millised on mõeldud inimestele, kellel on väike risk. Nende jaoks on vaja sisenemispunkti. Mõnikord peate tagasi tõmbuma. Ma ei taha, et bränd tunneks kunagi, et see on soovimatu maailm.
Sel eesmärgil tahan rääkida mõnest omapärasemast punktist teie tootmismeetodite kohta. Kas on tõsi, et tulistasite osa oma riietest päris jahipüssidega?
Jah. Ikka teeme.
Kus?
Californias Joshua Tree's. Olin Rose Bowli kirbuturul ja kohtasin meest, kes pildistas vintage riideid. See, kuidas kangas ahastas, oli nii ilus. Mõtlesin: "Mis siis, kui keegi teeks seda kašmiiriga? Mis siis, kui keegi teeks seda villa tegemiseks? Mis siis, kui teeksite midagi nii laitmatut ja nii ilusat ja siis tulistaksite? Kuidas see välja näeb? "
Seda on raske dubleerida, sest ükski tükk ei näeks välja sama. See oleks räsitud, kuid viisil, kus rõivas oli veel ühes tükis ja kantav. See annab suurepärase loo ka seda kandvale inimesele. Kui keegi saab kampsuni kohta komplimente, võib ta öelda: "Jah, see on selle brändi LA -st ja ta tulistab seda jahipüssi."
Kes tegelikult tulistab?
Ma ei taha oma allikast loobuda. Sõbrunesime kellegagi Joshua Tree linnas, kes seal üleval elab. Põhimõtteliselt rahastame nende surfireise.
SEOTUD ARTIKLID
Ja ma tahan ka teie käest küsida teie stuudio töötajate kohta. Kas nad kannavad kindaid, laborimantleid ja maske?
Mitte liiga palju maske, aga jah, nad kannavad laborimantleid ja kindaid.
Visuaal on seal väga tugev.
Ma reisin nii palju, et näha palju Itaalias asuvaid tehaseid, ja mulle meeldis näha, kui organiseeritud ja puhas [nad on] ning kuidas luksust käsitleti. Tahtsin seda teha Los Angeleses ja luua selle keskkonna. See on osa minu mõtetest luksusest endast.
See tekitab pilte moeateljeedest.
Mis siis, kui see oleks Los Angeleses? Kuidas see välja näeks? Selleks tahtsingi minna.
Ja lõpuks, mida CFDA nominatsioon teie ja brändi jaoks tähendab?
See on teistsugune äratundmine. Sotsiaalmeedia kaudu saate tunnustust inimestelt, kes on teie töö fännid, ja tunnustust kauplustelt, kes müüte oma brändi tõesti hästi, kuid omades tööstuse endi poolt igasugust tunnustust, lõpetab see tõepoolest ring. See viib minu tänutunde täiesti teisele tasemele. Olen selle eest väga tänulik ja õnnelik.
Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.
Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.